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图4-18 唐代翘头蓝绢鞋（吐鲁番阿斯塔那27号墓）
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除了鞋尖上耸的重台履，唐代还流行鞋尖相对平缓的云头履。其实物如吐鲁番阿斯塔那381号墓出土唐代变体宝相花纹云头锦履（图4-19）。该锦履长29.7厘米，宽8.8厘米，高8.3厘米。履面锦为浅棕色斜纹面，由棕、朱红、宝蓝色线起斜纹，变体宝相花处于鞋面中心位置，履首以同色锦扎起翻卷的云头，内蓄棕草，鞋头高高翘起并向内翻卷，形似卷云，极为绚丽。该履使用了三种锦料，充分显示了唐代中期织锦、配色、显花三者结合的精湛工艺。履上的变体宝相花纹、大团花纹、禽鸟卷云、瑞草散花以及山石远树组成的“吉祥”图案，形象地反映了唐代丝织纹样对汉代以来传统纹样的继承、发展以及吸收、融合外来纹样的艺术风格，而这正是唐代开放包容的时代背景下，文化交流融合、创新发展的社会历史写照。[36]西安王家坟出土唐三彩女乐俑脚上穿的就是这种鞋（参见图4-8）。
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图4-19 唐代变体宝相花纹云头锦履（吐鲁番阿斯塔那381号墓）
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就其功能而言，鞋尖上翘不仅具有装饰功能，还具有一定实用性。首先，鞋头露于衫裙之外，既可免前襟挡脚，又可作为装饰，可谓一举两得。中国古代男女服饰皆以裙袍为主体，高翘的鞋头可以承载长裙下摆，避免踩踏而便于行走。通过观察三星堆青铜立人像和安阳殷墟墓园石雕人像可知，在服装衣摆尚未及地时，鞋尖也并未起翘。衣摆下降是为了增强服饰的礼仪性，而鞋尖上翘则是出于服饰的功能性需要。其次，鞋翘一般与鞋底相接，而鞋底牢度大大优于鞋面，可延长鞋饰寿命。最后，鞋尖上翘或许与中国古人尊崇上天的信仰有关。这与建筑的顶角上翘或许有相同的原因。
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 [:1700393029]
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 第二节 胡服与戎装
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唐代是中国封建社会的极盛时期。唐政府采取开放政策，经济繁荣，文化昌盛，睦邻友邦，对外交往频繁，兼收并蓄异域文化。在这样的社会背景下，唐代女性的社会与文化生活呈现出一种空前绝后的开放态势。唐中期，西域文化大规模传入。在开元天宝年间，妇女们或女效男装，穿圆领袍，头裹幞头；或学胡服，多穿翻领窄袖袍，头戴胡帽。二者均系蹀躞带，足蹬乌皮靴。
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一、女为胡妇学胡妆
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唐中期，汉胡文化大融合，胡舞盛行。[37]从对胡舞的崇尚，发展到对胡服的模仿，从而出现了“女为胡妇学胡妆”[38]的现象。贞观年间（627—649年），长安金城坊富家被胡人劫持，案件经久未破。雍州长史杨纂提出将京城各坊市中的胡人都抓起来讯问，但是司法参军尹伊认为牵扯不宜太广，称：“贼出万端，诈伪非一，亦有胡着汉帽，汉着胡帽，亦须汉里兼求，不得胡中直觅。”[39]
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唐代女子的胡服，不同于男子。男子的胡服，除袴褶外，多是与汉民族服式相结合而形成的一种“胡化”了的新装；而女子的胡服则多直接接受胡人的服饰，不再加以改变。这集中表现在羃、帷帽、胡帽和回鹘装的流行上。唐代女子骑马之风盛行，因此，适宜骑马的羃、帷帽便成为女子骑马时的特定装束。[40]
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据《隋书·地理志下》记载，豫章郡的官僚地主家“多有数妇，暴面市廛，竞分铢以给其夫”[41]。由此可知，隋代的中原汉族女性还没有遮面的习惯，但在西域一些地区，人们为了遮蔽路上的扬尘，一般会用纱罗制成的轻薄透明的大幅方巾来障蔽全身，如《隋书·附国传》记附国之俗“以皮为帽，形圆如钵，或带羃”[42]，同书《吐谷浑传》则记当地“其王公贵人多戴羃”[43]。
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唐初，中原女性也有骑马远行时戴防风沙的羃的风气了。这正符合中国传统文化要求女性“出门掩面”的封建礼俗。据《旧唐书·舆服志》记载：“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多着羃。虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之。王公之家，亦同此制。”[44]由此得知，唐朝初年，宫中及贵族妇女骑马皆着羃。日本东京国立博物馆收藏的一幅唐人绘画《树下人物图》对此有所反映（图4-20）。图中一位妇女，左手高举，正在脱卸蒙在头上的羃。该羃左右两边各缀一根飘带，在脸面部位，还开有一个露出眼鼻的开口。
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图4-20 《树下人物图》中妇人头上戴着羃（唐 佚名 现藏于日本东京国立博物馆）
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永徽年间（650—655年），随着社会风气的开放，人们使用一种“托裙到颈，渐为浅露”的帷帽，逐渐代替羃。据《旧唐书·舆服志》记载，高宗认为这样有伤风化，于是下敕禁止：“比来多着帷帽，遂弃羃，曾不乘车，别坐檐子。递相仿效，浸成风俗，过为轻率，深失礼容。……此并乖于仪式，理须禁断，自今已后，勿使更然。”[45]禁令并没有起到作用。至天宝年间（742—756年），妇女头戴帷帽已成为一时风尚。其实，帷帽是一种在席帽帽檐周围加缀一层面纱的改良首服，戴它也可起到障蔽作用。
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