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肯尼亚“SL28”与“SL34”（波旁嫡系）：20世纪初法国、英国传教士和研究人员在肯尼亚筛选、培育出来的波旁嫡系。百年来已适应肯尼亚高浓度的磷酸土壤，孕育出肯尼亚豆特殊的酸香物，有别于中南美的波旁豆。顶级的肯尼亚咖啡都是出自这两个优秀品系，但移植到亚洲却走了味，无法显现肯尼亚豆的特色。
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艺伎（Geisha）：大器晚成的品种。1931年默默无名地从埃塞俄比亚西南部的艺伎山（Geisha Mountain，恰巧与英文的艺伎同音）输出肯尼亚，浪迹坦桑尼亚、哥斯达黎加，20世纪60年代辗转移植到巴拿马，之后又熬过近半个世纪，才一鸣惊人，击败常胜军波旁、卡杜拉、卡杜阿伊、铁比卡等品种，一口气囊括2005、2006和2007年巴拿马国宝豆杯测大赛一等奖。2007年，美国精品咖啡协会主办的国际名豆杯测赛，艺伎又拿下冠军，竞标价更以每磅130美元成交，创下2007年以前竞赛豆最高身价纪录。据悉，下一届巴拿马国宝豆竞赛活动将分成艺伎与非艺伎两组，免得又被艺伎抢走其他品种的光彩。艺伎属于铁比卡家族的一员，却在离开埃塞俄比亚70多年后扬名立万，更应验了埃塞俄比亚是阿拉比卡基因宝库的说法，随便“施舍”一个品种出国，就足以在咖啡市场兴风作浪（巴拿马精品豆，请详见第6章）。
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黄色波旁（Bourbon Amarello）：英文名亦可写为“Yellow Bourbon”，浅焙深焙皆宜，为巴西圣保罗州特有黄色外皮的波旁变种。一般咖啡果子成熟后会变成红色，但黄波旁成熟后不会变红，而是呈橘黄色并因此得名。黄波旁这两年席卷巴西“超凡杯”大赛，前三名大奖几乎全由黄波旁囊括，成为精品咖啡界的“当红炸子鸡”，也是精品浓缩咖啡的配方豆。阿拉比卡黄色果皮变种的学名，皆冠上“Amarello”，包括黄色卡杜拉、黄色卡杜阿伊等。
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卡杜拉（Caturra）：波旁一个单基因的变种，20世纪50年代在巴西发现。产能与抗病力均比波旁佳，但树株较矮，方便采收，可惜和波旁一样均有每两年产能起伏的周期问题。风味与波旁豆不相上下或稍差，更重要是适应力超强，不需遮阴树，直接曝晒艳阳下亦可生机勃勃，俗称为曝晒咖啡（sun coffee），能适应高密度栽种，但必须多施肥，增加成本，因此初期咖啡农接受度不高。但20世纪70年代豆价大涨，农民纷纷改种卡杜拉以提高产量，在中美洲和哥伦比亚当局大力推广下，成果丰硕。农民接纳卡杜拉，意味栽种技术的大变革。中美洲和哥伦比亚开始采用高收益、高密度的曝晒式栽种，到了1990年，100万公顷即可收获1400万袋咖啡豆，产能提高了60%，难怪高产能、高质量的卡杜拉已成为目前各产国倚重的品种。卡杜拉最适合栽植于700米（2300英尺）的低海拔至1700米（5600英尺）的高海拔区，海拔适应力很强。但海拔越高风味越佳，产能相对减少，这是精品豆的宿命。学界有人称卡杜拉为密集与曝晒栽培版的波旁，可谓一针见血。中南美洲亦有变种的黄色卡杜拉（Caturra Amarello），但风评不如黄波旁。
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帕卡斯（Pacas）：在萨尔瓦多发现的波旁变种。1935年，萨尔瓦多咖啡农帕卡斯（Don Alberto Pacas）筛选高产能的圣雷蒙波旁（San Ramón Bourbon）品种移入农庄栽植。1956年，友人发现他农庄里的波旁结果量高于同种咖啡树，于是请佛罗里达大学教授葛维尔（Dr.William Cogwill）前来鉴定，确定波旁发生基因突变，葛维尔教授便以农庄主人之名“帕卡斯”为新品种命名。帕卡斯由于产量高、质量佳，在中美洲颇流行，也扮演改良品种的“种马”角色。萨尔瓦多目前有68%属波旁品种，29%为帕卡斯，另外3%则为卡杜阿伊、卡杜拉和高贵的帕卡玛拉。
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薇拉莎奇（Villa Sarchi）：20世纪60年代最先在哥斯达黎加发现的波旁变种，近年常出现在竞赛优胜榜内，可谓后势看俏的黑马。
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象豆（Maragogype）：豆体比一般阿拉比卡至少大三倍，是世界之最，因而得名。象豆是铁比卡最知名的变种豆，公元1870年最先在巴西东北部帕西亚州（Bahia）的玛拉哥吉培（Maragogype）产豆区发现。精品豆业者常以诞生地玛拉哥吉培称之，俗称象豆。墨西哥、危地马拉、哥伦比亚和多米尼加有少量栽植。象豆很适应700至800米的低海拔区，但风味乏善可陈，毫无特色，甚至有土腥味，宜选1000米以上的稍高海拔，风味较佳，酸味温和，甜香宜人。
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象豆的体积虽大，却属于软豆。一般人对它印象不佳，但事实上海拔稍高的象豆风味特殊，柔香迷人（因为海拔高的结果量较少，养分较集中），不过产能很低，不利经济效益，加上果子硕大不易水洗或半水洗，致使农人栽植意愿不高，纷纷改种高产能的卡杜拉或卡杜阿伊。烘焙象豆时，由于豆体大、密度低，如以传统半直火式烘焙，宜以小火为之；如以热气式，则务必小量烘焙，以免热气吹不动象豆，无法翻腾出现黑焦点。
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●阿拉比卡种内杂交（intraspecific hybrid）
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新世界（Mundo Novo）：同属阿拉比卡的“波旁”与“苏门答腊铁比卡”自然杂交的品种，最早在巴西发现。这个品种产量高，耐病虫害，杯测质量亦佳，被誉为巴西咖啡业新希望，故取名“新世界”。虽不曾挤进巴西前三名国宝豆，但多次出现在前20名榜单内。巴西于1950年以后大事栽种，最大缺点是树高常超过3米，不易采收。
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卡杜阿伊（Catuai）：亦为阿拉比卡杂交品种，乃“新世界”与卡杜拉的杂交品种，故继承了卡杜拉树身低的优点，一改“新世界”的缺点；这个品种的另一优点是结果扎实，遇强风吹拂不易脱落，弥补阿拉比卡果子弱不经风的缺陷，但整体风味表现比卡杜拉单调，是最大憾事。卡杜阿伊亦有红果与黄果之别。统计上，红果卡杜阿伊较常得奖。卡杜阿伊、黄波旁、新世界和红波旁并列为巴西四大主力品种。
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帕卡玛拉（Pacamara）：血统非常复杂，是铁比卡变种象豆与波旁变种帕卡斯的杂交品种。豆粒硕大仅次于象豆，是萨尔瓦多的后起之秀，也是近两年红透全球精品咖啡的杂交品种。曾拿下2007年危地马拉和洪都拉斯“超凡杯”双料冠军，更包办萨尔瓦多前三名大奖。“帕卡玛拉”之名取得很好，是帕卡斯“Pacas”与象豆“Maragogepe”前缀之复合字。帕卡玛拉是萨尔瓦多咖啡研究学会于1957到1958年配出的优良品种，直到近年才大放异彩，成为精品咖啡的宠儿（关于奇豆帕卡玛拉，详见本书第六章）。
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肯特（Kent）：印度发现的铁比卡杂交品种，产量高，抗病力强，但未曾赢过国际杯测大奖。
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●阿拉比卡与粗壮豆种间杂交（interspecific hybrid）
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提摩（Timor）：东帝汶发现的阿拉比卡与粗壮豆杂交品种，但较接近阿拉比卡，因其染色体是阿拉比卡的44条而非粗壮豆的22条。提摩的酸味低，缺少特色，中国台湾常用来做压低成本的配方豆，但东帝汶也有水洗处理的高海拔纯种铁比卡，目前已打进美国精品市场。购买提摩咖啡，务必先弄清楚货色是杂交种或纯种铁比卡水洗豆，两者质量差很多，前者平淡无奇，后者有精品豆水平。
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卡提摩（Catimor）：目前商用豆的重要品种。东帝汶曾受葡萄牙殖民400年，葡萄牙人对东帝汶的咖啡树早有接触。1959年，葡萄牙人将巴西的波旁突变种卡杜拉移往东帝汶与带有粗壮豆血统的提摩杂交，居然成功培育出抗病力与产能超强的卡提摩。1970到1990年间，叶锈病祸及全球咖啡产国，在国际组织协助下，各产国大力推广卡提摩来抵抗叶锈病并提高产能。唯卡提摩虽继承粗壮豆抗病力强的优点，但也继承了它风味差的基因，另外，早期的卡提摩产能虽大却需遮阴树侍候，否则易枯萎，可谓外强中干。数十年来研究卡提摩品种改良的植物学家很多，也培育出数十种新品种。哥伦比亚是最大收获国，1982年培育出可曝晒栽植的卡提摩，并以国名“Colombia”称之。哥伦比亚宣称经过多代交互配种的“Colombia”与一般卡提摩不同，目前与卡杜拉成为该国两大主力品种，早已取代体弱多病、产量少的铁比卡。不过，哥伦比亚“超凡杯”胜出者多半是卡杜拉，具有粗壮豆血统的“Colombia”很少得奖。哥伦比亚大量出口的“Supremo”商用豆应是较低海拔的“Colombia”或卡杜拉，而非传统的铁比卡，这就是“Supremo”风味越来越贫乏的主因，但哥伦比亚不可能再复育产量少的铁比卡。
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为了改善卡提摩杯测不佳的恶评，近年来各国植物学家再回过头以阿拉比卡与卡提摩多代交互配种，试图降低粗壮豆血统，同时提高阿拉比卡的优雅风味，因此培育出新世代卡提摩，包括“Catimor H528”、“Catimor H306”，以及哥斯达黎加的“Catimor T5175”、“Catimor T8667”。但哥斯达黎加已放弃种植卡提摩，主攻卡杜拉品种，并将改良的卡提摩外销到亚洲产国。卡提摩品系多得数不清，各品系杯测结果与习性亦不同，只是虽改良了好些年，至今仍未见卡提摩打进国际杯测大赛前三名榜单。卡提摩的最大致命伤在于，与低海拔种植的卡杜拉、卡杜阿伊或波旁豆一起杯测时并不逊色，但与高海拔区品种一同进行的杯测结果就明显不如波旁、卡杜阿伊或卡杜拉。卡提摩能否登上大雅之堂，尚待观察。期盼有朝一日能培养出适合高海拔栽种的超级卡提摩，震惊精品咖啡界。
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伊卡图（Icatu）：巴西多代杂交改良品种的杰作。过去，阿拉比卡与罗巴斯塔杂交的阿拉巴斯塔（Arabusta）虽提高了产量与抵抗叶锈病的能力，但咖啡风味一直不佳。科学家再以阿拉巴斯塔与卡杜拉、新世界和波旁等阿拉比卡品种多代杂交，逐年降低粗壮豆的粗劣风味，并提高阿拉比卡的优香，从而诞生了阿拉比卡血统多于罗巴斯塔的伊卡图。此优秀的“杂种”在巴西渐受欢迎，亦多次打进巴西“超凡杯”前十名内，后势看好。卡提摩目前也朝此方向改良风味。
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鲁依鲁11（Ruiru 11）：另一个重产量不重质量的杂交产物。是1985年，由肯尼亚的鲁依鲁咖啡研究中心以提摩为“种马”所打造的阿拉比卡与粗壮豆交配新品种，旨在提高抗病力并增加产能，但风味不佳。肯尼亚豆爱好者忧心此杂交种普及后恐影响农民栽植“SL28”、“SL34”的意愿，发生劣币驱逐良币效应，有损肯尼亚豆的形象。
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强卓吉里（Chandragiri）：2007年12月，印度最新栽培并进行量产的杂交品种。强卓吉里是哥斯达黎加知名的波旁变种薇拉莎奇与卡提摩的杂交种，能抵抗叶锈病，产能也很高，每公顷可生产1100到1800千克咖啡豆。但风味如何，仍需经过市场考验。
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●低咖啡因品种：波旁变种低因VS.埃塞俄比亚超低因品种
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波旁变种低咖啡因树复育传奇
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波旁变种低因豆（每100克45.9欧元）：本书第3章曾提及，1715年，法国人移植也门圆身摩卡到非洲东岸印度洋上的波旁岛。由于该岛孤立于非洲大陆之外，水土气候迥异于也门，到了1810年衍生成变种波旁，豆体由先前的圆身变为尖身，树高也较矮小。当时法国人改以“Bourbon Pointu”——即波旁尖身——称之，成了传说中“多喝亦能好眠”的美味咖啡，也是法国名作家巴尔扎克等文人雅士的最爱。20世纪后，科学家才发现波旁尖身的咖啡因比一般阿拉比卡少了一半。
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然而，变种波旁的产能很低，1950年后遭岛民遗弃，咖啡田改为甘蔗园，尖身波旁成了老一辈咖啡饕客魂牵梦系的美味。在它消失数十年后，日本上岛咖啡（UCC）的专家川岛良彰曾于20世纪70年代在萨尔瓦多学习咖啡栽植，多次听到咖啡老农提及“古老又美味的低咖啡因树可能还存活在法属波旁岛”，一直铭记心中。1999年，他有机会赴非洲考察，顺便造访波旁岛，寻找传说中的低咖啡因树，却遭岛民大泼冷水。事隔半世纪，没人听说波旁岛曾经有咖啡作物，不堪其扰的农民，干脆带川岛到超市去看五花八门的罐装咖啡。他仍坚持寻找传说中的变种咖啡树，并留下联络地址给访问过的农民和官员。两年后，即2001年，川岛良彰接到波旁岛农民电话，表示在野外发现30多株不知名咖啡树，请他过来鉴定。这些咖啡树的树高果然矮小，疑似变种波旁。他与法国当局几经交涉，专家鉴定后确认是1810年存活下来的波旁尖身，并未因1950年遭到弃种而绝种，法国国际农业发展研究中心（CIRAD）决定派出科学家与日本上岛咖啡合作，展开复育计划，振兴稀世又美味的天然低咖啡因树。
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变种波旁在学术上属于天然低因品种“Cofea Laurina”，亦称“Ismirna Coffee”或俗称的波旁尖身“Bourbon Pointu”。因为退化的基因造成基因的多效性，致使树高、结间、叶片和咖啡因含量[7]均比一般波旁咖啡树来得低或小。豆相则属尖瘦型，形似埃塞俄比亚知名的哈拉长身豆（long berry），但豆体密实属极硬豆，风味绝佳，值得商业开发。变种波旁的最大商业价值是咖啡因含量只有一般阿拉比卡的一半；阿拉比卡的咖啡因含量约占豆重的1.2%至1.6%，变种波旁只占0.4%至0.75%，唯产能低是商业栽培前必先克服的问题。
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