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法国科学家先从波旁岛残存下来的30多株变种波旁筛选出结果量较大者，进行5年的复育计划。终于在2006年底有了第一批700千克咖啡豆产量，严格筛选出240千克生豆，几乎全部销往日本市场，上岛咖啡烘焙后，每单位100克，售价高达7350日元（45.9欧元），即每克人民币4.24元，比顶级蓝山咖啡还贵4倍。2007年4月，在日本销售的2000个单位于第一天就被抢购一空。据喝过的人表示，风味与一般咖啡不同，无苦味，果酸优雅且带有浓郁柑橘香，甚至有中国荔枝的清香味。
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变种低因波旁树复育后，首次商业销售出奇成功。日本上岛咖啡进一步与法国研究单位和波旁岛当局紧密合作，在该岛寻觅更好的栽植地点。2008年扩大推出的稀世的波旁尖身低因咖啡，令全球咖啡饕客屏息以待。扮演“红娘”的川岛良彰，也成了日本家喻户晓的咖啡奇人。
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咖啡因减半的波旁尖身到底多好喝，让日本人如此疯狂？我曾于2013年多次试喝哥伦比亚栽植成功的波旁尖身，由于豆体尖瘦，不易烘焙，因此烘焙优劣，对风味有很大影响，优质烘焙的波旁尖身，酸质干净剔透、甜感佳、余韵厚实。但烘焙不佳的，喝来会有木质味，有如天使与魔鬼的区别，相当有趣。在此引用法国研究单位对变种波旁低因豆、危地马拉高海拔波旁与牙买加顶级蓝山的杯测评分，供读者参考。冠军：危地马拉波旁（Bourbon Guatemala）9/9；亚军：尖身波旁（Pointed de Bourbon）7/9；季军：蓝山铁比卡（Blue Mountain）6/9。波旁尖身的栽种海拔在1000米以下，能有此佳绩算很不错了。此评分报告系2006年，法国研究波旁尖身的专家马克里维尔（Marc River）委托法国老牌咖啡公司马隆哥（Malongo）所做的杯测，9分为满分。
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超低咖啡因树引发埃塞俄比亚与巴西外交战
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变种尖身波旁的咖啡因含量只占豆重的0.4%～0.75%，但比起最新发现埃塞俄比亚超低因品种的咖啡因只占豆重的0.07%，就显得微不足道。低因咖啡的生产者忧心不已，唯恐埃塞俄比亚天然超低因咖啡上市后，会挡了他们的财路。
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目前的低因咖啡是以化学、物理方法除去咖啡因，芳香物在制程中难免连同咖啡因一起流失，导致低因咖啡风味不佳。更糟的是，低因咖啡还可能残留化学剂，有碍健康。10年前，夏威夷科学家曾以基因工程改造咖啡树，试图以高科技干扰咖啡因的制造基因，并声称能培育出低咖啡因树。此消息曾喧腾一时，结果雷声大雨点小，整个计划最终胎死腹中，原因有两方面：一方面是遇到反基因改造团体的强大压力，另一方面是培育出来的低因咖啡豆，风味不佳，成本又高，无法与市面上的化学低因咖啡竞争。
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以基因工程打造低咖啡因树的计划暂告流产，但科学家仍不死心，转向咖啡树的老家非洲，寻找自然界中可能存在的天然低咖啡因树。植物学家于2002年宣称在马达加斯加岛找到天然低咖啡因树，但天公不作美，它不属于阿拉比卡麾下品种，而是马达加斯加咖啡亚属（Mascarocoffea），风味不佳，苦味特重，无人敢领教。科学家接着尝试将这种野生低因与阿拉比卡杂交，试图改良马达加斯加咖啡亚属的风味，但因两品种的血源相差太多，无法繁洐后代而告失败。
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虽然人工打造低咖啡因树的计划相继失败，但低因咖啡高占全球10%的咖啡市场，专家估计全球咖啡市场已突破800亿美元，算算低因市场每年至少有80亿美元的商机，因此搜寻天然低咖啡因树的努力不曾间断，并终于在2004年6月传来好消息。巴西国立的坎毕纳斯大学（University of Campinas）植物学家保罗·马扎费拉（Paulo Mazzafera）宣布，已找到埃塞俄比亚野生低因阿拉比卡树。同年6月，马扎费拉在权威的《自然杂志》（Nature）郑重宣布：“这是人类首度发现阿拉比卡麾下的低咖啡因树，咖啡因含量只占豆重0.07%，比一般阿拉比卡的咖啡因含量（约1.6%）低了96%。”据悉，他领导的研究团队检测埃塞俄比亚300个阿拉比卡亚种的3000株样品后，筛出3个天然低因亚种，震惊全球咖啡界[8]。
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巴西的马扎费拉教授在记者会上强调，此次发掘的埃塞俄比亚天然低因咖啡是风味较佳的阿拉比卡，即使基因有缺陷、产能较低，不利于商业栽培效益，但可通过与血源相近的其他阿拉比卡种杂交，提高产能进行量产，市场潜力无穷。此消息也震醒了沉睡的埃塞俄比亚当局，准备控告马扎费拉未经埃塞俄比亚同意便入境盗取野生咖啡树，引发了埃塞俄比亚与巴西外交关系的紧张，展开阿拉比卡低咖啡因树的主权保卫战（过程详情请参见第5章）。
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结果是皆大欢喜，两国合作分享上帝恩赐的天然低咖啡因树，创造双赢。最大的问题是，如何提高低咖啡因树的产量。相关研究工作在3年后终于开花结果。2007年8月，埃塞俄比亚农业暨乡村发展部（State Minister of Agriculture and Rural Development）部长艾贝拉·德瑞沙（Abera Deressa）宣布：“埃塞俄比亚咖啡研究中心已开始商业栽种天然低咖啡因树，吾国将在最短时间内供应全球天然低因咖啡新产品。”虽然未言明上市时间，一般预料从栽植到收成至少要两年时间，上市时间可能落在2009年以后。由于它出自阿拉比卡种，风味上具有强大竞争力，颇受市场关注。这是人类有史以来头一次量产天然低咖啡因树，具有划时代意义。不过，截至2014年1月，笔者仍未取得有关低因阿拉比卡上市的进一步消息，埃塞俄比亚当局至今也未发布相关信息，令人不解。
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科学家指出，埃塞俄比亚野生低咖啡因树品种制造咖啡因的基因有缺陷，咖啡因合成酶无法正常制造咖啡因。一般阿拉比卡咖啡豆每克约含12～16毫克咖啡因，而这种天然低咖啡因树，每克咖啡只含0.7毫克咖啡因。也就是说一般，以10克泡一杯120毫升的咖啡，咖啡因含量约120毫克～160毫克；如以埃塞俄比亚天然低因豆10克等量来泡，其咖啡因含量只有7毫克。不但喝得到阿拉比卡的醇香，咖啡因也仅为一般咖啡的1/20左右，确有庞大商业潜能。
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再拿埃塞俄比亚天然低因咖啡与市面上以化学萃取法或二氧化碳临界萃取法的低因咖啡来比一比，哪个咖啡因含量少？人工低因的咖啡因含量约占干物重量0.02%～0.03%，而埃塞俄比亚天然低因约占0.07%，显然人工低因稍占优势，但该微小优势在风味上很容易被天然低因豆打败。加上近年来健康意识普及化，天然食品向来比人造食品吃香。天然低因豆推出后，泡出来的咖啡香气如果明显比人工低因咖啡佳，且价格上亦有优势，就有可能全面取代人工低因咖啡。
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埃塞俄比亚开始商业栽种天然低咖啡因树，是咖啡产国的一大创新，亦使产豆国多了一项生财利器，他日上市后可望成为低因咖啡界的精品豆。本案例则更突显了埃塞俄比亚确实是咖啡树基因宝库之事实，尚有许多天赋异禀的变种咖啡树亟待发掘。
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另外，印度多年来不遗余力开发低咖啡因树，也有了成效。中央食品科技研究所（Central Food Technological Research Institute）经过6年的苦心钻研，成功以基因工程打造出无咖啡因的罗巴斯塔新品种。2007年已将成果提报印度迈索（Mysore）的咖啡局，做进一步检测评估，风味好坏将是最大问题，目前仍无量产或上市消息。
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低因咖啡超级比一比
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卫生署2008年1月1日起，对所谓“低因咖啡含量”做出新规范，明订每100毫升咖啡，其咖啡因含量等于或低于2毫克的饮料，才够资格标示为“低咖啡因”，免得业者“挂羊头卖狗肉”。笔者以此新标准来检视人工（化学）低因、埃塞俄比亚天然低因和波旁变种低因是否符合此高标准。
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有信誉的人工低因品牌，咖啡因含量约占干物重的0.02%～0.03%，即每克的咖啡因含量为0.2～0.3毫克。若以浓淡适口的7克咖啡粉泡一杯100毫升咖啡，其咖啡因含量约为1.4～2.1毫克，应可符合卫生署2毫克的超严格标准，保险起见不妨泡淡点。如果以10克来泡，每100毫升咖啡的咖啡因就达2～3毫克，而超出卫生署标准。
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再来看看埃塞俄比亚天然低因，根据目前的数据，其咖啡因含量约占干物重的0.07%，即每克的咖啡因含量为0.7毫克。同样以7克咖啡粉泡出100毫升咖啡，其咖啡因含量为4.9毫克，显已超出卫生署标准。值得留意的是，野生的天然低咖啡因树结果量太少，这几年在科学家培育下，已和其他阿拉比卡杂交种以提高产能，这令笔者怀疑咖啡因很可能因此更高了，有待埃塞俄比亚当局提供更进一步数据。天然低因豆可能过不了卫生署的“低咖啡因含量”认证吧。
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至于日本人“爱不释口”的变种低因波旁豆的“预后”更为不妙，咖啡因含量达干物的0.6%，即每克的咖啡因含量为6毫克，同样以7克泡出100毫升咖啡，其咖啡因已达42毫克，远超出“低咖啡因含量”的定义。
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波旁尖身虽然已比一般咖啡少了一半咖啡因，却无法获得卫生署“点头”挂上“低因咖啡”标志，实为一大憾事！
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●杯测赛常胜军：波旁最拉风
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前面以原生种、基因突变种、种内杂交、种间杂交和低因品种，分门别类介绍诸多阿拉比卡品种，到底哪个品种最美味？数字会说话，证诸各大国际杯测赛，波旁得奖频率最高，但后起之秀艺伎和帕卡玛拉，亦不容小觑。
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原生种、变种或杂交品种的风味好坏已争论好一段时间，这涉及主客观认定不同，难有定论。一般的共识是，原生品种铁比卡与波旁风味优于改良品种，而且遮阴栽培应比曝晒栽培的风味更丰富，因为有遮阴的咖啡成长较慢，可增加糖分的累积。1997年，国外一篇研究报告触碰到此禁忌话题，并将各品种的美味排名定了出来，依序为“铁比卡＞波旁＞卡杜拉＞卡杜阿伊”，恰好与各品种结果量成反比，结论是：要美味就必须容忍低产量，要高产量就得牺牲美味。铁比卡排第一，因此惹恼了波旁派，并质疑该研究的科学数据不详实。
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不过，以近年杯测赛胜出的品种来看，铁比卡并不起眼，波旁却享有压倒性优势。1999到2005年，“超凡杯”巴西杯测赛胜出的189批精品豆里，29.6%是波旁品种（包括红皮波旁和黄皮波旁），比率最高；更有意义的是，波旁只占巴西咖啡总产量的1%，产量少却频频得奖。这期间共有34批巴西豆获得国际评审给予90分以上高分，当中有17批是波旁豆，高占50%，更证明了波旁的美味。取样再扩大到1999到2005年，巴西、哥伦比亚、危地马拉、哥斯达黎加、尼加拉瓜、萨尔瓦多、玻利维亚和洪都拉斯八大“超凡杯”成员国竞赛豆，获得90分以上的高分品种，也以波旁的29.5%占比最高，卡杜拉与卡杜阿伊平分秋色，占比各为17.9%，接着是新世界的6.4%，帕卡斯的3.8%，铁比卡只占1.3%，确实有点漏气。
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但此统计仍有个盲点，因为萨尔瓦多的“怪胎豆”帕卡玛拉直到2004年才开始大放异彩，参加“超凡杯”较晚，在取样上吃闷亏。另外，这几年红得发紫的巴拿马艺伎豆，并不属“超凡杯”成员国豆种，故无法去踢馆。但艺伎在巴拿马国宝豆杯测赛连续三年“痛宰”波旁、卡杜拉和卡杜阿伊品种，并缔造每磅生豆130美元的竞赛豆新高纪录。有趣的是，艺伎是铁比卡的嫡系，算是为铁比卡出口气。
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