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拉丁美洲主产阿拉比卡，粗壮豆量很少，因此纽约咖啡期货市场以水洗阿拉比卡为主要销售对象，日晒豆或粗壮豆则在伦敦交易，这也加深了美国与粗壮豆的隔阂。水洗豆耗水费工，但质量优于日晒豆，交易价也高于日晒豆，这无可厚非。但当时的价差只表现在水洗豆与日晒豆上，尚无阿拉比卡与罗巴斯塔的贵贱之别，亦即水洗罗巴斯塔的身价与水洗阿拉比卡不相上下。但1955年和1957年，最大产豆国巴西发生两次严重霜害，造成阿拉比卡大减产，因此身价一飞冲天，此后才拉大了阿拉比卡豆与粗壮豆的价差与贵贱之别。加上粗壮豆产量大，经常发生供过于求的情况，价格节节下滑，令农民血本无归，纷纷放弃水洗粗壮豆，改用更低廉的日晒处理，使得粗壮豆质量与行情一年不如一年。更糟的是，拉丁美洲还落井下石，派出游说团体赴美，大力宣扬阿拉比卡并丑化罗巴斯塔。美国只肯照顾后花园的拉丁美洲朋友，疏于扶植非洲或亚洲的粗壮豆农民，粗壮豆终于江河日下，万劫不复。
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但千禧年后，情势好转了。优质的水洗粗壮豆成功打进美国精品咖啡市场，最有名是印度南部孟买的艾克山庄园（Elk Hill Estate）雷哥德水洗精品粗壮豆“Raigode Gorumet Robusta”，它的色泽呈美丽的绿蓝色，豆体厚实如同高海拔阿拉比卡的肥硕豆，而且筛选细心，瑕疵豆比率近乎零。另外，印度迈索和巴巴布丹山（Bababudan Hill）的精选水洗皇家粗壮豆“Kaapi Royale”身价更是吓人，每千克生豆叫价6美元，比一般阿拉比卡甚至曼特宁还要贵，堪称劳斯莱斯级的粗壮豆，年年供不应求。笔者也试过皇家粗壮豆，豆体约16～17目，不算太大，硬度却很高，有如阿拉比卡极硬豆，喝来很像日本玄米茶的味道，丝毫没有粗壮豆的苦涩味、轮胎味和臭谷物味；单品亦可，但喝来不太像咖啡，茶感十足，黏稠度高。印度水洗粗壮豆咸鱼大翻身，要归功于印度旅美的物理博士乔瑟夫·约翰（Joseph John）在美国推广独门浓缩咖啡配方豆黄金马拉巴“Malabar Gold”，配方除了印度阿拉比卡外，又添加一定比例的印度水洗粗壮豆，稠度高风味佳，一改美国人对粗壮豆的偏见。
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另外，笔者发现老挝波罗芬高原（Boloven Plateau）的水洗粗壮豆也有发展成精品罗巴斯塔的潜力，属极硬豆，风味还算干净，质量和价格上具有取代巴西桑多士的能耐。波罗芬高原的日晒粗壮豆价格比水洗豆稍低，但喝来有股也门摩卡的果香味，令人惊艳。只是它也带有明显的杂味，殊为可惜。一般而言，水洗粗壮豆的风味明显比日晒豆干净顺口，这是粗壮豆的新希望。
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精品罗巴斯塔世界联盟近年来大力倡导印度尼西亚和非洲粗壮豆农民放弃日晒处理法，改用水洗法，有助提升质量与售价。该组织也在全球各大咖啡展览与咖啡期刊宣扬优质的水洗粗壮豆，收效甚丰，墨西哥、危地马拉、巴西、厄瓜多尔、乌干达、喀麦隆和印尼，也加入水洗粗壮豆的行列。一般并不看好粗壮豆在短期内能在精品界与阿拉比卡平起平坐，但勒拉奇却乐观地认为，目前95%粗壮豆仍采日晒处理，这表示精品粗壮豆还有很大成长空间，只要多花心思栽植罗巴斯塔，并提高水洗处理的比率，重视包装与营销，既使阿拉比卡游说团体暗中掣肘，烘焙业者在豆价高涨压力下，也将更容易接纳水洗粗壮豆，形势一片大好。
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在可见的未来，阿拉比卡与粗壮豆的斗争只会更激烈，而水洗罗巴斯塔是唯一能与阿拉比卡一较高下的快捷方式。阿拉比卡与罗巴斯塔的异同，请参看下表国际咖啡组织的数据。
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[1]微型气候系指局部地区因地理位置的不同，比如向阳面、背阳面、山谷、湖泊、海拔、遮阴树、午间云朵出没或暖湿空气吹拂，使得局部地区的日照、雨量、温度、湿度、日夜温差，明显与周遭大环境不同，而孕育出迥异于周遭的物种。微型气候的区域可以小至数平方米，大至数百平方千米。各咖啡庄园因海拔、日照、遮阴树密度等复杂因素，而有不同微型气候，栽植出风味有异的咖啡。
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[2]Gillies Coffee，自1840年营业至今，是美国最古老的烘焙厂。
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[3]terroir这个词的法文发音为“tεhwah”，勿念成“tεr”，以免贻笑大方。
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[4]虽然波斯名医公元9世纪就以咖啡入药，15至16世纪后咖啡馆在中东大行其道，但一直到18世纪以后，咖啡树品种才获学术界确认。
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[5]目前云南咖啡多半改植卡提摩，风味差。云南铁比卡才是精品，但已渐被卡提摩取代，铁比卡越来越少见。邱永汉独具慧眼在云南投资栽培铁比卡，以日本为市场。
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[6]埃塞俄比亚至少有两千多种野生咖啡，基因庞杂度极高。
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[7]由于缺少咖啡因合成酶，无法将可可碱合成咖啡因。
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[8]据笔者的粗浅研究，天然低咖啡因树至少有两种：一种为“Cofea Laurina”，即前面谈的波旁尖身，咖啡因只占豆重0.4%～0.7%；另一种为含量更低或几乎不含咖啡因的“Mascarocoea”，主要分布于非洲东岸马达加斯加岛以东的马斯卡林群岛（Mascarene），波旁岛也包括在内。本书第3章曾谈到波旁岛原生的褐果咖啡树或称“Marron”，就属于“Mascarocoea”一员的“Coea Mauritiana”，咖啡因含量更低，只占豆重0.07%，可谓超级低因咖啡，但苦味很重，仍无市场。埃塞俄比亚记者会上宣布的天然低咖啡因树，其咖啡因含量只占豆重0.07%，有可能也属于超低因“Mascarocoea”家族的一员。但巴西和埃塞俄比亚双方并未言明它属于何品种，令人纳闷。如果是“Cofea Laurina”，咖啡因含量不至于低到0.07%；如果是“Mascarocoea”家族，就必须先克服苦味重的问题。也有可能这个品种既不属于“Cofea Laurina”，也不是“Mascarocoea”——别忘了埃塞俄比亚是阿拉比卡的基因宝库。人类有史以来首度发现的野生超低因咖啡究竟是何方神圣？埃塞俄比亚仍在卖关子，就等上市日揭晓吧。
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[9]厄内斯特·意利博士于2008年2月3日逝世，享寿82岁。他是全球知名的咖啡化学家，1963至2004年间担任意大利知名的意利咖啡（Illy Cafè）总裁。他曾自豪地说：“我们的咖啡豆是一般行情两倍价。我们的目标是供应零缺点的咖啡……优质浓缩咖啡犹如舌间的缤纷色彩！”意利博士擅长以化学来解读咖啡，是全球重量级的咖啡学者。
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[10]蔗糖在烘焙过程会洐生更多的酸香物，这就是高海拔硬豆之酸香度远优于较低海拔软豆的原因。关于烘焙的知识，请参见本书第8与第9章。
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[11]笔者发现这亦可从不同产国得到佐证。哥伦比亚和危地马拉海拔均高于巴西，前两者的咖啡因含量约占豆重的1.37%，而巴西豆却只占1.2%。
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[12]艺伎、帕卡玛拉虽然频频得奖，却属稀有品种并不普及，故未在受测之列。
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[13]这是产豆国的宿命：好豆出国赚外汇，烂豆留着自己喝！所以赴产豆国观光，买咖啡时要很小心，以免买到瑕疵豆。
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[14]实际上日晒处理法多半未经过水槽来过滤浮豆，直接把摘下的咖啡果送到曝晒场干燥，再以肉眼挑除瑕疵咖啡果子，过程并不严谨，不易将坏果子挑干净，最遭诟病，这是日晒法瑕疵豆偏多的主因。
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[15]这一点很有趣，因为印度尼西亚麝香猫吃的是粗壮豆，埃塞俄比亚麝香猫吃的是阿拉比卡豆，但阿拉比卡麝香猫风味居然还不如前者！可见体内发酵豆风味好坏与消化道的菌种有直接关系。
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