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知名的国际慈善团体乐施会（Oxfam）实地走访埃塞俄比亚咖啡产区西达莫的费洛村，发觉农民衣衫褴褛，无鞋可穿，住在泥巴和茅草搭盖的陋屋遮挡风雨，三餐靠着自己栽种的蔬果维生。农民的心声是：“我们很愤怒被剥削，但要向谁哭诉？”乐施会还替村民拨拨算盘：2006年，2432位费洛村咖啡农共生产30万磅日晒豆，平均每位得款123美元，但每位还要上缴20美元给咖啡合作社与工会，以支应相关道路公共建设和行政费用，进入每位农民口袋只有103美元，要用来支撑一家四口全年开销，难怪随处可见饥民行乞。星巴克还算厚道，当年亦拨赠15000美元奖赏村民生产高质量咖啡，使每位农民额外多分得6.2美元，但杯水车薪，仍不足糊口。乐施会指出，中南美洲的精品咖啡末端售价的45%会进入咖啡农口袋，但埃塞俄比亚农民却只得到5%～10%，显然偏低。
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埃塞俄比亚智慧财产局局长曼吉斯提（Getachew Mengistie）一针见血地指出，农民每磅生豆卖1.45美元，星巴克却在美国每磅卖到26美元，两地价差18倍。原因出在埃塞俄比亚不知运用知识产权为农民创造价值，只要打出埃塞俄比亚精品豆名号，就可在美国以高出一般商业豆3倍的售价营销。要知道，光靠美国下游通路投资烘焙、包装和营销设备，是无法创造如此巨大的附加价值，因为大部分价值出自咖啡产地（如果星巴克未打上“西达莫”的名号，肯定卖不了这么高价位）。他强调：“埃塞俄比亚是咖啡发源地，赫赫有名的产区当然具有庞大营销价值，却被农民忽视，致使超额利润最后被懂得利用产地威望创造价值的国家，不费吹灰之力赚走了！”
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埃塞俄比亚终于觉醒了，决定师法西方发达国家掌握品牌、创造价值的技巧来造福劳苦农民，于是在2005年3月向美国专利暨商标管理局申请西达莫、耶加雪菲、哈拉三个名闻遐迩的产地商标权。以后美国业者贩卖这三地精品咖啡，必先经过埃塞俄比亚授权才可挂上产地名称，辛苦的农民可因此获得更合理的报酬。
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据乐施会估计，埃塞俄比亚一旦取得这三个产地商标权，每年将为埃塞俄比亚增加8800万美元收入，不无小补。然而，星巴克却向美国商标局提出异议，因为星巴克早在2004年便已先申请西达莫为商标[8]，虽然该案还在审查中，但先申请者占有先机。埃塞俄比亚驻美大使与星巴克交涉，得到的回应是：“请直接与我们的律师谈。”不过，2006年美国商标局批准了埃塞俄比亚拥有“耶加雪菲”商标权，西达莫和哈拉两个产区名则仍在审议中。星巴克聘请庞大律师团加强辩护火力，试图阻止埃塞俄比亚掌控另两个产区商标权。2006年11月，星巴克新上任的资深副总经理杜黑（Dub Hay）甚至在YouTube发表一段影片，向埃塞俄比亚公开叫阵，批评地名申请商标是非法行为，并建议埃塞俄比亚当局改采产地认证制，例如牙买加蓝山和夏威夷柯娜咖啡，对消费者亦有保障。该影片一个月内吸引数万人次点阅，却惹恼了美国媒体和人道团体，认为星巴克吃相难看。代表埃塞俄比亚的律师萝贝塔·赫顿说：“杜黑一派胡言，埃塞俄比亚此举旨在保护身价不菲的商品，巩固应得的知识产权。埃塞俄比亚只是采用星巴克保护商标的策略罢了，为何别人这么做就要百般刁难。”
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埃塞俄比亚智慧财产局局长曼吉斯提表示：“星巴克建议的认证制不可行，因为清寒、文盲的咖啡农无余力执行额外文书认证，况且这么做只会增加不必要的规费支出，售价不会因此增加，对农民收益毫无帮助。我们申请商标权目的，是要让农民有较好收入，以后可睡在床垫而非地上，每天至少有一顿饭可吃，有能力送小孩去上学。连这点卑微的要求都要打压吗？”美国媒体一面倒数落星巴克，甚至批评星巴克为“现代版殖民霸权，巧取豪夺埃塞俄比亚千年传承的优质咖啡……”用语虽然过火了点，但杜黑在强大舆论压力下，终于公开道歉，收回“埃塞俄比亚申请商标是非法行为”的言论。
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2007年6月，缠讼两年的商标案落幕，埃塞俄比亚与星巴克和解签约，星巴克撤回西达莫、耶加雪菲和哈拉的商标申请，并同意由埃塞俄比亚授权产地商标的使用，也同意协助埃塞俄比亚营销这三产地的咖啡，双方握手言和。
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持平而论，星巴克每年的咖啡进口量约12万～18万吨，比起宝洁、雀巢、莎莉，以及卡夫食品，可谓小巫见大巫[9]。宝洁、雀巢、莎莉和卡夫食品，被誉为全球四大咖啡烘焙老大哥，咖啡烘焙部门的年营业额均在10亿美元以上，每年咖啡总和采购量高占全球总产量之半。星巴克对待咖啡农最起码比这四家“喊水会结冻”的超级烘焙厂厚道多了。但它受盛名之累，常沦为众矢之的，稍有不慎便很容易弄得灰头土脸。有趣的是，在本案中有业者因此获利。美国东岸知名的绿山咖啡（Green Mountain Coffee Roasters）最能体谅咖啡农遭受的不公平待遇，2006年趁着埃塞俄比亚与星巴克闹得不可开交，抢先与埃塞俄比亚签下产地许可协议，不费吹灰之力打赢了一场企业形象战。
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截至2007年11月，埃塞俄比亚向全球36国申请“耶加雪菲（Yirgacheffe）”、“西达莫（Sidamo）”、“哈拉（Harar）”的商标权，已获28国认可[10]，并和美国、欧洲、日本24家咖啡公司签下产地商标许可协议，2009年埃塞俄比亚已和北美、欧洲、日本和南非的将近100个进出口公司和烘焙厂签订授权协议。这将使得埃塞俄比亚咖啡农和工会更有制订售价的权力，不再受制于人，农民收益有了更大保障。牙买加蓝山、印度尼西亚曼特宁和夏威夷柯娜是否跟进，值得观察。
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尽管埃塞俄比亚打了漂亮的胜仗，但农业当局也呼吁埃塞俄比亚咖啡农在庆功的同时，莫忘提升质量，今后在日晒、水洗和分级上，应采取更高标准，让消费者有物超所值之感，否则徒有商标权亦难与他国精品豆竞争。
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●逐年增产有望
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埃塞俄比亚虽贵为阿拉比卡母国，但谈到每公顷平均产量却难以启齿。中南美洲产国平均每公顷可生产1～2吨咖啡豆，埃塞俄比亚却大概只在500～600千克左右，确实难看。但此情况已在逐年改善中，尤其是2007年6月，埃塞俄比亚迫使星巴克屈服，成功取得耶加雪菲、哈拉和西达莫的商标权后，农民收益增加，是未来增产最大诱因。另外，官方研究单位近30年来不遗余力筛选高产能、高质量的品种，也有了成果。1978年以来，金玛农业研究中心（Jimma Agricultural Research Center）已从西南部的咖法森林筛选出23个抗病力强的高产能品种，分发给农民栽植。这几年，研究人员进一步以风味优雅的野生品种与高产能阿拉比卡杂交，培育出三个优异品种，能兼顾产能与质量。
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金玛农业中心高级研究员贝拉秋（Bayetta Bellachew）说：“令人振奋的是，这三个杂交新品种的杯测表现优异，产能也很高。实验室的栽培数据显示，平均每公顷可生产2.6吨生豆，预估拨交农民实地栽种，也可达到每公顷生产1.6吨咖啡豆的佳绩。另外，这些新品种亦可适应埃塞俄比亚不同地区的气候与水土，申请栽种的农民很多，再过几年即可看到新品种协助农民提升产量与质量的成果。这10年来，我们已将过去每公顷只生产500到600千克，提升到800到1200千克，预料我国咖啡产能还会向上提升。咖啡农地也将从5年前的40万公顷增加到60万公顷。只要埃塞俄比亚精品豆走俏，这股增产趋势会持下去。”
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20世纪末，埃塞俄比亚咖啡年产量约15万到18万吨，千禧年后已跃升到25万吨，2006年更跳升到30万吨，2007年增至32万吨，埃塞俄比亚2010/2011年产季，生产破纪录的750万袋（45万吨）生豆，出口量创下破纪录的247020吨，但2015/2016产季，生豆产量因天候问题，降至670万袋（40.2万吨），出口量18万吨。埃塞俄比亚扩大咖啡产能有迫切需要，光是国内咖啡消耗量就很大，每年产量有40%～50%供应国内需求。千禧年后，埃塞俄比亚在咖啡研究与营销的强势作为，令人耳目一新，2006年已挤下印度，成为世界第五大咖啡产国，再加把劲，产能突破40万吨即可挑战印度尼西亚的四哥地位。
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●独特的豆相与分级制
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埃塞俄比亚咖啡豆分为五级。第一级和第二级保留给水洗豆。水洗豆Grade 1代表每300克生豆，瑕疵豆0～3颗；Grade 2代表每300克，瑕疵豆4～12颗。Grade 1级水洗豆极为珍稀，一般很难买到，目前埃塞俄比亚出口的水洗豆均为Grade 2级。日晒豆品质依序为Grade 3、Grade 4和Grade 5三个等级，虽然Grade 4的瑕疵豆明显比Grade 5少很多，但咖啡农声称为了出口节税起见，常以品质较佳的Grade 4降低一级申报为Grade 5，以节省开销。这或许只是营销手法，实际上Grade 5质量确实不如Grade 4。
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埃塞俄比亚的豆相很容易辨认，豆粒多半较小且呈瘦尖状的长身豆，即所谓的“longberry”，且经常挟杂着小椭圆状的短身豆，即所谓“shortberry”，看来大小参差，豆貌不齐。Grade 4或Grade 5的商业大宗豆，多半混合各产区数百种不同品种，豆相不均的现象最为明显，难怪不易烘焙均匀。
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埃塞俄比亚到底有多少阿拉比卡亚种，连其官方研究单位也说不清楚。这座山的咖啡合作社与另一座山所栽的品种肯定不同，既使是同一区域的小农，栽植的咖啡品种也不尽相同。有人估计埃塞俄比亚咖啡至少有2000个品种，也有4500种以上的说法。相较于南邻肯尼亚的主力品种波旁“SL 28”或中南美洲和亚洲铁比卡的肥硕体态，埃塞俄比亚豆貌显得有点营养不良，但“豆”不可貌相，埃塞俄比亚咖啡的柑橘香味堪称世界之最，不论浓缩咖啡或手冲，萃取时就闻到扑鼻的橘香或柠檬清香。入口有浓郁花香、果香和酸甜香是埃塞俄比亚咖啡的特色，但醇厚度或稠度稍差。最大缺点是容易烘焙不均，尤其是日晒豆。即使是最佳的Grade 3哈拉日晒豆，亦常出现豆色不均，是埃塞俄比亚豆最大的痛，但这不影响它的好风味。不需在意豆相如何，好喝最重要。埃塞俄比亚水洗豆的稳定度比日晒豆好很多，后者的风味每年起伏很大，下大单前务必先杯测几回。买到好的日晒豆，风味的深厚度远甚水洗豆，但若买到处理失当的日晒豆，肯定会令人气绝，这是许多咖啡迷的心声。
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中国台湾进口的埃塞俄比亚咖啡多半来自西南部的金玛产区、南部西达莫和东部的哈拉。这三个产区的豆粒较小，多半介于14～16目之间。豆体较大的豆子分布于埃塞俄比亚西北部的金比（Ghimbi）或列坎提（Lekempti），多半在17目以上，但中国台湾很少见。
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近年来，科学家深入研究埃塞俄比亚的咖啡基因，认为阿拉比卡源自西南部的咖法森林——即金玛产区——然后再移植到东部哈拉和西北部的列坎提，后两者的基因庞杂度远不及咖法森林的咖啡。虽然西北部的咖啡豆相明显比西南部“壮观”，但杯测结果却不如西南部。埃塞俄比亚农业研究所对西南产区（包括金玛、西达莫、耶加雪菲、林姆和贝贝卡）与西北产区（包括金比和列坎提）的豆粒大小进行分析，结果如下表：
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由此表不难看出，西北产区不论豆重或豆相均比西南产区壮观，但上相不见得讨好味蕾。西南产区的咖啡风味，不论口碑或杯测结果均优于西北产区。豆不可貌相，是埃塞俄比亚最大特色。
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●四大栽培系统
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埃塞俄比亚位于北纬3到14度之间，咖啡树涵盖面积接近60万公顷，南部和东部每年有两个雨季，西部则只有单雨季，雨季分布不同，使得埃塞俄比亚一年四季均有咖啡采收。咖啡生长的海拔介于550～2750米，西部和南部土壤属于火山岩，富含矿物质属微酸性土质，年均温在15℃～25℃，是阿拉比卡绝佳的成长环境。
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以2006年计，埃塞俄比亚生产30万吨咖啡，仍是非洲第一大阿拉比卡产国，排名世界第五大产国[11]，产量称不上名列前茅，但丰富多元的咖啡栽培系统举世无双。全境有四大咖啡系统：（1）森林咖啡（Forest Coffee）；（2）半森林咖啡（SemiForest Coffee）；（3）田园咖啡（Garden Coffee）；（4）农场咖啡（Plantation Coffee）。埃塞俄比亚95%的咖啡采用不施肥、不用药的传统有机栽培，但尚未全数获得国际认证。
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