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●巴西精品豆新希望——南米纳斯与中西部喜拉朵
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全球咖啡产量要看巴西生产周期处于偶数年或奇数年，但巴西产量多寡要先看米纳斯，而米纳斯是丰收或欠收，唯中西部喜拉朵（Cerrado）与南米纳斯（Sul de Minas）是问。
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从2015/2016产量表可看出巴西阿拉比卡主产于米纳斯省的南部、中部喜拉朵、米纳斯北部和东南部，米纳斯合计的阿拉比卡产量已达2280万袋，高占巴西阿拉比卡总产量3420万袋的66.7%。光是米纳斯省的阿拉比卡产量就高达136.8万吨，已超越世界第二大阿拉比卡产国哥伦比亚同产季的产量81万吨，难怪米纳斯省只要传出天灾欠收消息，纽约阿拉比卡期货就会应声大涨，如果风调雨顺，大丰收，期货肯定先跌一段再说。米纳斯省对国际咖啡期货有着呼风唤雨的能力。
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米纳斯省南邻圣保罗省，北接巴希亚省，东为圣埃斯皮里图，地处南纬15°～20°，冬季不会下霜。可喜的是，南米纳斯与喜拉朵两产区的崛起，有助重量不重质的巴西咖啡提升为质量兼备，甚至成为全球精品咖啡新领域。若说米纳斯省为巴西咖啡主力产区，那么南米纳斯和喜拉朵就是巴西精品咖啡专区。
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米纳斯省一跃成为全球举足轻重的咖啡产区，是最近二三十年的事，过程颇富传奇色彩。1970年以前，巴西咖啡主力产区位于南部的帕拉纳与圣保罗二省。过去的米纳斯省被认为不适合发展咖啡栽培业，因为气候太干燥，咖啡会“脱水”而死。但帕拉纳和圣保罗大半地区位于南纬23°以上，冬季常下霜，冻死咖啡树。20世纪70年代，开始尝试迁徙到北边较温暖、不会下霜的米纳斯省，但土地贫瘠，草原一望无际，农民抱着死马当活马医的心情，栽下不被看好的咖啡作物，居然活了下来。后来发现米纳斯的冬季极为干燥，但夏天雨水丰沛，干湿季旗帜鲜明，最有助提升咖啡结果量与质量，唯一缺点是土地含铁量太多，缺乏氮、钙等必要矿物。巴西当局不惜斥巨资以高科技为咖啡农的不同品种“量身”改造土壤矿物质，协助咖啡健康成长，并大规模兴建灌溉系统，克服米纳斯干燥、土瘠的先天不良条件。1980年之后，圣保罗和帕拉纳省的农民，掀起咖啡大军“北伐行动”，涌入米纳斯开垦咖啡田，成就了今日荣景。这全拜科技栽培所赐，更为人定胜天增添一实例。
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大草原的风味——喜拉朵
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提到米纳斯省，就不得不谈知名的喜拉朵大草原（Cerrado Savanna）。它的面积广达120万平方千米，占巴西总面积22%，大约是得州面积三倍大。深处巴西内陆，“Cerrado”的葡萄牙文意指“闭塞之地”，始于西南部的马托格罗索省（Mato Grosso），经过米纳斯中西部，北抵巴希亚省西部。这一大片广阔草原，有1万种植物，1600种哺乳动物、鸟禽和爬虫类，是世界物种最庞杂的大草原。咖啡迷要留意的是，并非这片大草原生产的所有咖啡都可冠上巴西知名的精品咖啡产区喜拉朵威名，而仅限于米纳斯省中西部海拔高达1100～1300米。这里是喜拉朵大草原的精华地段，海拔高，土壤肥，才种得出清甜、醇厚度高又无土腥味的精品咖啡。至于米纳斯省北部与巴希亚省西部的地势较低，虽也属于喜拉朵大草原一部分，但咖啡有土骚味，远逊于米纳斯中西部台地，不够格冠上正宗喜拉朵，此一认知很重要。要买到百分百的喜拉朵咖啡很困难，此间农民习惯混入米纳斯北部、东部或东南部等级较差的咖啡，合并、灌水销售。欲避开充斥赝品的陷阱，除了寻找喜拉朵老牌有信誉的知名庄园，别无他途。
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巴西精品豆主干——南米纳斯
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巴西地势平坦，咖啡农场的海拔多半在600～1000米，适合栽种不需遮阴的卡杜拉、新世界和卡杜阿伊，也就是所谓的曝晒咖啡（sun coffee）。这是巴西咖啡乏香可陈的主因（但当海拔超出1100米，曝晒咖啡的滋味便会提升，可媲美波旁。参见本书第4章）。可喜的是，米纳斯省有90%的地势超过300米以上，25%在600～1500米之间，是巴西平均海拔最高的省份。尤其米纳斯中西部的喜拉朵台地与南米纳斯，海拔多半在1100米以上，山麓小坡起伏，地貌丰富，干湿季明显，日夜温差大，饶富微型气候，适合栽培风味优雅的波旁与黄色波旁，很自然成为巴西精品咖啡的主力产区。另外，米纳斯东南山林区（Mata de Minas）海拔超出1000米的农庄也可生产高质量咖啡。
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1999年以来，在巴西“超凡杯”国宝豆竞标活动胜出的庄园，以南米纳斯为数最多，是巴西精品咖啡主干。至于米纳斯的中北部陵地（Chapada de Minas）则不属精品产区，多半为一般商业用豆。总结而言，南米纳斯、米纳斯中西部台地（即喜拉朵）与东南部较高的林区，都称得上米纳斯省的精品产区。
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另外，圣保罗省东北的摩吉安纳（Mogiana，北接南米纳斯）也以遮阴式波旁为主，与喜拉朵、南米纳斯并列为巴西三大精品产区。南米纳斯境内知名的庄园包括“希望庄园”（Fazenda Esperança）和“蒙特艾格”（Monte Alegre）。赫赫有名的“达泰拉庄园”（Daterra Farm）和“高地庄园”（Alto Cafezal）集团也在喜拉朵和摩吉安纳设有几座大型庄园。这四座杯测赛的常胜庄园，成了南米纳斯、喜拉朵和摩吉安纳的镇店之宝。
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●钻石高原掀起新浪潮——巴希亚省
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巴希亚省位于米纳斯省北部，地处南纬10°左右，属热带气候，近10年来才开始栽培咖啡，不少农场建有科技化洒水系统，每公顷产能高达60袋（约3600千克），比巴西每公顷平均产能19袋（1140千克）高出一大截。巴西官员指出，巴希亚有一座103公顷的农场，每公顷可生产160袋（9600千克），创下世界最高纪录。巴希亚咖啡的平均产能冠全球，但土地贫瘠，需仰赖昂贵的灌溉系统与肥料，生产成本高居巴西之冠，唯地价便宜、产能大，仍具发展潜力。本区也出产精品水洗豆，酸味低，不像危地马拉水洗豆那么劲酸，颇适合浓缩配方或单品。巴希亚75%为阿拉比卡，其余为粗壮豆。
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巴希亚的海拔不高，咖啡大多栽于700～900米的低海拔区，是发展精品咖啡之最大阻力。但贯穿巴希亚中部的钻石高原（Chapada Diamantina，英译为Diamond Plateau）是唯一例外，海拔在1000米以上，山麓纵谷交错，地貌丰富，微型气候明显，是该省的精品咖啡主力产区。
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钻石高原1400米处的知名“康波艾格庄园”（Fazenda Campo Alegre）曾赢得2004年巴西“超凡杯”国宝豆竞标赛第四名，当年不少南米纳斯与喜拉朵知名庄园皆为其手下败将，钻石高原精品咖啡一战成名。巴希亚一般采用水洗法，但钻石高原的庄园是采用半日晒法，生产的有机咖啡在美国很抢手。钻石高原的咖啡风味以花香闻名，在巴西颇为稀罕。它的果酸味低，适合浓缩咖啡，被誉为巴西精品咖啡新浪潮。
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●粗壮豆自给不足
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巴西每年约生产60吨罗巴斯塔，占巴西总产量的20%～25%。圣埃斯皮里图（位于米纳斯东侧）是巴西最大的粗壮豆产区，但该省近年开始重视精品咖啡热潮，有些庄园也能生产高质量阿拉比卡，打进精品市场，这是好的发展。另外，巴西与玻利维亚接壤的罗丹尼亚省（Rondônia），是巴西第二大罗巴斯塔产区。巴西粗壮豆专供巴国内的速溶咖啡厂使用，时而从国外进口，弥补不足。号称世界最大的咖啡产国尚需进口咖啡，颇耐人寻味。
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●日晒、半日晒和水洗呈现多元风味
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巴西咖啡农场根据气候干湿度条件，各自选择日晒、半日晒或水洗处理，以呈现最佳的地域之味。如此多元的处理法，举世罕见。
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1990年以前，巴西几乎全采粗糙的日晒法。这是致使巴西豆容易染上土骚与朽木味的元凶，因为咖啡果子在长达2～3周的曝晒过程中，遇雨回潮或果子有裂损，就会发霉，产生异味，此问题久遭诟病，重创巴西咖啡形象。1990年后，巴西研究单位根据巴西气候较干燥的特性，开发出半日晒法（Pulped Natural，参见本书第4章）以缩短处理时间。咖啡果去除果肉后，将沾满果胶层的带壳豆曝晒1～3天，再以机器烘干到12%的含水量，即可置入储存容器，进行熟成。巴西半日晒方式大幅缩短作业时间（传统日晒法费时2～3周），也降低咖啡豆染上异味的机会，质量大幅提升。而且，半日晒法亦可保有日晒法提高甜味的优点，却少了不讨好的土味，赢得国际咖啡专家好评。巴西“超凡杯”国宝豆的优胜者几乎清一色采用半日晒法，因为此处理法能减低巴西豆惯有的土腥与木味，并增强果香与甜感，最适合单品，半日晒因此成了巴西精品豆的必备“行头”。
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但这不表示日晒法已在巴西式微了，湿度超低的米纳斯中西部喜拉朵，至今仍以日晒法为主。此间的庄园认为日晒法只要有严格管控，最能彰显喜拉朵独有的坚果味和甜感，半日晒法在喜拉朵反而成了配角。南米纳斯的庄园则最有包容性，分别采用半日晒、日晒和水洗，呈现最多元的风味。另外，巴希亚省虽以水洗豆闻名，但在各大杯测赛胜出者几乎全是半日晒豆，逐渐走红的钻石高原所属咖啡庄园就以半日晒见称。
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究竟该用日晒、半日晒或水洗，取决于当地的湿度条件，因为它会严重影响带壳豆干燥期间是否发酵过度而发霉。各地庄园会酙酌采用最能降低霉菌滋生的方式来处理咖啡豆。原则上，湿度高产区宜采用水洗法，湿度低产区宜采日晒或半日晒。
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●殒落的昨日巨星——桑托斯
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巴西还有大宗商用咖啡桑托斯[3]。20多年前，波旁桑托斯（Bourbon Santos）是巴西最高等级咖啡，喝来不酸不苦也不香，清淡如水是最大特色，却少了个性美。在过去，只要不苦嘴，就是好咖啡。然而，1990年以后，全球吹起精品咖啡的号角，乏香可陈的桑托斯很快沦为降低成本的配方豆，难登大雅之堂，直到今天仍难翻身。20世纪90年代巴西咖啡质量大革命后，具有个性美的精品咖啡争相登场，抢走老人咖啡桑托斯的风采，此乃潮流使然，不进则退，怨不了别人。
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桑托斯贵为波旁血统，风味为何跟不上时代？原因不外乎种植海拔太低，约600～900米，而低海拔波旁无法展现迷人风味。另外，桑托斯全采用粗糙的日晒法，常带有不够干净的杂味，单独饮用有点碍口。桑托斯是巴西出口量最大的咖啡，笔者颇怀疑今日的桑托斯究竟是纯种波旁，抑或是高产能的卡杜拉或卡杜阿伊，毕竟，波旁的低产量特性很难应付庞大的出口量[4]。桑托斯并无固定栽植区，乃集结低海拔各产区17/18目的商用级咖啡豆，一并出口。它由昔日的顶级豆，沦为今日的平庸豆，令人扼腕，由此可见精品咖啡存有物竞天择的淘汰机制。
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