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“毕兹咖啡”很忌讳被归类为“dark roast”，因为美国九成以上的“dark roast”喝来只有焦苦味而没有圆润的甘甜感[10]，因此“毕兹”自创“深度烘焙”（deep roast）一词，来凸显“毕兹”烘焙技法与一般泛称的深焙不同。首席烘焙师伟佛甚至宣称，剖开“毕兹”的重焙豆，内芯甚至比豆表还要深，这就是烘进豆芯的证明。这确实是“毕兹”独门功夫，有别于一般深焙豆外表往往比内芯焦黑、外焦里不熟的状况。事实是如此吗？笔者做了以下测试，供业界参考。
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“毕兹”至少有两款重焙豆的内芯焦糖化程度明显高于豆表，外界风评极高，那就是“太平洋综合鲜豆”（New Crop Pacific Blend，视节令推出），以及“金·雷诺斯典藏咖啡”（Jim Reynolds Reserve Blend）。“太平洋综合鲜豆”集合毕特最爱的苏门答腊、爪哇、帝汶和新几内亚新采收的鲜豆，彰显独特的亚洲异国风味。这只综合豆的艾格壮烘焙度数值，全豆为#38，咖啡粉为#33，也就是说含有内芯部分的焦糖化读数#33，比外表焦糖化读数#38，低了5度，即内芯焦糖化高于外表，这相当罕见，印验了首席烘焙师伟佛的“豪语”。美国精品咖啡界抨击深焙豆不遗余力的毒舌派，同时也是诸多咖啡专书作者的戴维兹（Kenneth Davids）杯测这只综合豆，惊为天人地表示：
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深焙豆能呈现如此甘甜、圆润的口感，干净无焦苦味，几乎是不可能。风味饱满丰富，水果香若有似无，又像杏仁味，慢慢体会，巧克力味浮现。深焙至此，却如此滑顺，毫无呛苦味，堪称奇迹！
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另一只“金·雷诺斯典藏咖啡”是毕特大弟子金·雷诺斯集40年来采购生豆经验，所创造的极品配方豆，全豆的艾格壮数值为#34，咖啡粉为#31。它也是内芯部分焦糖化比外表深，深焙豆的仇家戴维兹却大加恭维：
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这只深焙豆很巧妙地平衡了酸甘苦风味，如此深焙居然还留下明亮的果酸、花香、橘香、水果香，或许是葡萄味，恰有似无，够性感的。尾韵仍有些许深焙豆的呛，是最大憾事！
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并非所有“毕兹”重焙豆的内芯都比外表深。“毕兹”一般重焙豆，全豆的艾格壮数值多半在#23～#35，磨粉后数值在#23～#43之间，只有最深焙的法式烘焙两者数值相同，即全豆和咖啡粉的艾格壮数值均为#23，可谓超深焙。“毕兹”最经典的“迪卡森少校综合咖啡”的艾格壮数值，全豆为#34，咖啡粉为#40，也显示豆表比豆芯还焦。为何“毕兹咖啡”有些豆子的内芯比外表焦，而有些则与坊间深焙没两样（豆表比豆芯焦），其间必有大道理。这或许是“毕兹”烘焙师的最高机密吧。
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有趣的是，浅焙大师乔治·豪尔的咖啡就没有豆芯比豆表焦的异象。豪尔的豆子外表焦糖化比内芯高很多。以大师著名的“巴西达泰拉庄园南意烘焙豆”为例，全豆的艾格壮数值为#54，磨成粉的艾格壮数值为#66，显示外表比内芯碳化深，其间落差达10度。再以豪尔备受好评的肯尼亚名豆“卡洛加托”（Karogoto）为例，全豆艾格壮数值为#53，咖啡粉为#73，显示豆表的焦糖化程度深过内芯，两者落差达20度。最后以哥伦比亚国宝豆“托利玛”（Tolima）的烘焙度为例，豪尔也采浅中焙，全豆的艾格壮数值为#57，咖啡粉为#69，落差达12度。
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另外，崛起于芝加哥、擅长浅焙与深焙的后起之秀“知识分子”（Intelligentsia）也值得测试一下。他们的危地马拉“韦韦特南戈”（Huehuetenango）口碑甚佳，全豆的艾格壮数值为#49，磨粉后为#68，落差很大将近20度，却是得奖作品。
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总之，这些单品豆喝来酸味迷人，香气有劲。我发觉二爆前的中度烘焙或浅中焙，豆表与豆芯焦糖化数值差距越大，风味越多元，层次感越明显。这与一般烘焙师认知的豆子表里深浅要一致，显然有很大出入。但数字与杯测会说话，证明了豆子表里色差大，反而是好事。如果表里如一，风味反而单调，香气亦缺乏动感与活泼性。换句话说，豆子里外色泽有落差，才是咖啡有层次感的保证。如果豆表和豆芯的深浅度一样，表示里外碳化或焦糖化一样，反而使咖啡喝来呆板没深度，缺乏惊喜的动感，这是很重要的新观念。
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至于二爆后的深焙豆，表里焦糖化程度的落差逐渐缩小，难怪深焙豆的风味较低沉且狭窄，欠缺纵深度与层次感，明亮度也差。所幸深焙豆要的不是酸香与明亮的动感，而是浅焙豆所喝不到的甘甜润喉感。就如同“毕兹”首席烘焙师伟佛所言：“牺牲部分果酸换取甘甜与稠度……”但若重焙豆欠缺明显的甘甜、醇厚度与发酵的酒香，那就是失败的出油豆。
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另类快炒：威力烘焙技法探秘
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“毕兹咖啡”虽然大方公开烘焙节奏，但未详述火力大小与时间的分配，很难洞悉“毕兹”如何将豆芯的焦糖化程度烘得比豆表深。从时间来看，15分钟内要烘到二爆收尾才出炉，这绝非慢炒的曲线，而是快炒节奏。笔者强烈怀疑“毕兹”并非采用传统的烘焙技法（即第八章所述的欧美传统15分钟快炒或日式20分钟慢炒）。伟佛当然也不可能把私房的深度烘焙曲线一五一十公之于世，虽然“毕兹”曾多次强调是“慢炒”（slow roast）的信徒，但咖啡烘焙业的技法一点就通，兵不厌诈，谁会傻到全盘托出自家烘豆秘招，折损自己的竞争力？“毕兹”公开招认的“慢炒”也许只是障眼法罢了，难怪那么多业者争相模仿“毕兹”的“慢炒”式重焙，下场则是画虎不成反类犬。最后窃笑的赢家还是“毕兹”。毕特承袭乃父的欧式重焙风，应以另类的快炒居多。
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在此与业界分享盛行南欧的“威力烘焙技法”（Power Roasting），这是深焙快炒的新烘法，烘焙节奏与理论皆迥异于传统派论点，但欧美采用此法的业者渐增，而且都以重焙业者居多。威力烘焙诠释深度烘焙的效果，远优于浅焙，因为威力烘焙时间短，只会增加浅焙的尖酸，亦无助醇厚度的提升，所以比较不适合浅焙。然而，威力烘焙却可缩短重焙豆的滞炉时间，并降低烟害污染豆表的问题，亦可节省能源与工时。越是深焙，越不宜拖长时间，这就是威力烘焙的基本理论，恰好与日式慢炒相反。
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威力烘焙虽有好几种火力与时间曲线，在此只说明最基本的一招，即两段火力控制，那就是大火和关火，简单明了不拖泥带水，至于其他较烦琐，进化版的威力技法，请参考第11章北欧烈火轻焙的内容。
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●省时、省工、省事、省燃料
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两段火力的威力烘焙技法，入豆后就以大火来快速脱水，与传统的慢火脱水大异其趣。至于火要多大才叫大火，这得视各烘焙机性能与是否加装强力抽烟马达而定。如有强力抽烟马达，炉子较易失温，火可能就要开很大；如果未改装强力抽烟马达，火力可能不必开到极限。入锅后大火烘豆，翠绿的豆色约4～5分钟转变成淡黄色，看看豆表，应不致出现黑焦点（如出现黑焦点表示火太旺），因为还在热身初期，豆体吸热能力很强，继续大火烘下去。
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入豆后风门可全开或半开，视机子排烟通畅度而定，这一点对威力烘焙很重要。风门全开排烟顺畅，可减少杂味堆积。如果关闭或关小风门来进行威力烘焙，易导致热气、废气排不出，而发生焖烧现象，轻则污染豆子易有杂苦味，重则发生火灾，不可不慎。
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大火烘至8～9分钟一爆来临前就要开始注意了，检查风门是否全开，随时准备进入第二阶段的关火闷烘期，这是威力烘焙的精髓所在。也就是利用前半段旺火烘焙期，豆体与炉体所累积的庞大热能，不需其他火力即可熄火滑行完成后半段的烘焙。换句话说就是借力使力，利用前段的庞大热能来推动后半段的关火闷烘。问题是：如何决定关火点？关火点的拿捏有关后半段闷烘的成败，但没有一个放诸四海而皆准的温度点与时间点，端视各厂牌烘焙机的锁温性能而定。原则上，以关火闷烘后温度持续上升、不需添火即可完成二爆结束至出炉为止所需的能量为依据。这需要有耐性试烘好几次，详加记录与杯测才能定出最佳的关火点。
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以美制安贝斯5千克烘焙机为例，关火点在191℃～193℃，即可在停火后借助前段的热力继续爬升20多摄氏度（至214℃～218℃），二爆收尾阶段出豆。德国波巴特（Probat）1.2千克的TINO烘焙机关火点在188℃～190℃，即可闷烘至二爆尾。可见关火点因烘焙机而异。当然豆子的含水量与软硬度也是关键因素，不同豆子的最佳关火点会有出入，要经过多次测试勤做烘焙记录，才能捉出最佳的关火点。原则上会落在一爆中段的密集爆左右，可供参考。
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使用威力烘焙，约14分左右可烘至二爆尾的深焙，视烘焙机的锁温性能而定，越佳者越省时，原则上在12～15分钟可完成深度烘焙。此技法的火控手续远比传统的小火→中大火→小火→微调，三阶段或四阶段烘焙法，省事不少，简单易学。重点是要先捉出关火点，至于风门则从入豆开始就维持全开（或半开，但一爆前务必全开），这也比传统技法轻松多了。更重要的是可节省瓦斯，亦不致增加深焙豆的失重比。因此近年来采用此法的欧美业者有增加之势。上述的威力烘焙节奏旨在抛砖引玉，业者可依自家烘焙机性能，斟酌调整火力配置，完全照着做未必能百分百成功。威力烘焙的概念应可协助业界跳脱传统的束缚，对烘焙应有更宏观的视野。
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威力烘焙的优点是省时、省工、省事、省燃料，失重比未必更高，但亦有缺点，那就是大火脱水时，必须监控豆表的黑焦点，如果出现频繁就表示火力太旺。一般而言，在一爆前不致出现过多的黑焦点。另外，采用此法最好选用较硬的豆子，尽量少用不耐火候的软豆，比方巴西豆就很容易在大火脱水阶段出现黑焦点。要注意的是，以威力烘焙来做二爆前出炉的中度烘焙，色差可能较明显，尖酸味也很强烈，不建议以此技法来做浅焙、浅中焙或中度烘焙，最好用来做二爆中段以后的深焙，效果较佳。
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玩烘焙最忌一招半式就想吞吃天下市场，光靠一种固定的烘焙曲线而不知因豆制宜，很难烘出各产地咖啡之最佳风味。另外，也不要偷懒奢想以同一烘焙节奏来完成浅焙、浅中焙、中度烘焙、深度烘焙。不要过于简化烘焙的复杂度，以为早点出炉就是浅焙，晚点出豆就是深焙。天下没有四合一的烘焙曲线。浅焙和深度烘焙是不同的世界，理应有不同的曲线才合理，有赖烘焙师耐心尝试。
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重焙强硬派大集合
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“毕兹咖啡”虽不曾提及威力烘焙，但“毕兹”产品全是二爆后的重焙豆，拒绝贩卖二爆前的浅焙豆。从其甘甜的风味来看，我深信“毕兹”也是威力烘焙的信徒，因为此技法不宜浅焙。除了“毕兹”外，美国还有两家重焙死硬派，那就是西雅图的“艺术咖啡”，以及加州圣塔巴巴拉的“毛发悚然咖啡”（Hair Raiser Coffee）。这两家只卖重焙豆、不屑浅焙豆的名厂，也是威力烘焙的拥护者。美国西岸的确是重焙乐园，功力深厚的重量级深焙业者几乎分布在西岸城市，相当有趣。
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“艺术咖啡”：1985年创立于西雅图、擅长南意烘焙的“艺术咖啡”，在杯测比赛中多次击败知名的星巴克、西雅图最佳咖啡（Seattle’s Best Coffee，2003年已被星巴克购并）和“托利斯咖啡”（Tully’s Coffee），屡次赢得西雅图咖啡烘焙大奖。1997年后主办单位拜托“艺术咖啡”的老板契波拉不要再参加了，免得每次都独揽所有奖项，让比赛失去新意，改而邀请契波拉升任评审，传为美谈。笔者每次去西雅图度假一定先造访这家重焙名厂，大口喝下几杯香甜浓稠的芮斯崔朵“Ristretto”，一大乐也。这家擅长南意烘焙的名店亦难逃重焙豆的宿命，赏味期超短，出炉一周后浓郁香甜的饱满风味便会“老化”为不讨好的咸味，每次买回喝不到一半就走味了。不妨视为重焙豆的天谴，也是威力烘焙的最大罩门。
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