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所幸中国咖啡产业近年蓬勃发展，有识之士开始重视中国咖啡发展的历程，经过专家考证，法国传教士田在1904年到云南大理市宾川县偏僻的朱苦拉村传教，顺便将东南亚带来的铁比卡或波旁种在一座教堂周围，至今仍存活着24株百余年的古咖啡树，已经被当地有关部门挂牌保护。而朱苦拉村13亩林地共有1000多株60多岁的老咖啡树昂首成长着。这些古来稀的老咖啡树是中国珍贵的咖啡遗产与观光资源。
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据1981年马锡晋教授的调查，古老咖啡林里的品种，铁比卡（红顶）占31%，波旁（绿顶）占69%，这与云南一般咖啡园，铁比卡多于波旁的情况相反，而且就亚洲产国而言，铁比卡向来压倒性多过波旁，这和铁比卡早于波旁传入亚洲有关，为何朱苦拉的波旁反而多于铁比卡，内情值得探索。
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更可贵的是朱苦拉咖啡百年来均采用有机栽种法，因此一甲子以上，甚至百年以上的老咖啡，树势依然健壮，因为有机栽种的咖啡，树体不易弱化，朱苦拉提供最佳见证；而且朱苦拉较为僻远，气温较凉爽，少见病虫害。反观云南其他产区，多半采用农药化肥栽植法，树体十多年后即弱化走衰，质量剧减。朱苦拉老当益壮的有机古树，发人深思。
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朱苦拉村的彝族百年来，养成喝咖啡习惯，咖啡磨粉后，倒入大壶煮沸，颇为粗犷豪迈，迥异于都会区的冲煮法。朱苦拉是彝族语音，意指“弯弯曲曲的山路”，山高路险，犹如世外桃源，中国咖啡发迹于此，更添增传奇色彩。
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2011年，以灯具照明设备发迹的女企业家万雪君从北京到大理旅游，爱上这里的田园、农趣和老咖啡树，不顾亲朋好友的劝阻，毅然决然投入咖啡栽植业，2012年入主宾川高原有机农业发展有限公司，全力呵护朱苦拉珍稀的老咖啡品种，并为朱苦拉咖啡打造完整的产业链，包括添购三台哥伦比亚脱皮脱胶设备，以及一套巴西去壳及重力筛选设备和一套日本色选机。除了初加工外，也进阶到深加工的烘焙领域，推出朱苦拉庄园单品咖啡以及拼配咖啡，进军熟豆市场。近年还规划朱苦拉咖啡梦庄园的旅游观光行程。她个人6年来已投下1300万元，协力与县府宏扬朱苦拉咖啡文化。
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凡事起头难，万雪君六年来吃尽苦头。朱苦拉基础建设不足，栽植咖啡的海拔在1450～1650米。她回忆说：“从基础设施：路、水、电、土地开垦、育苗、种植、田间管理，以及为了基地物种多样化，套种各种水果和一些花草植物，大部分都是自己亲力亲为，当然在六年发展的过程中，干旱、水涝、寒害都有遇到过，也因为这些经历，锻炼了我对突发问题的应变能力及执行力。2013年政府完成水利工程，将20多千米的山泉水引入村庄后，几乎再没缺过水。干一行，爱一行，无论怎样，我都要想尽一切办法保住一棵棵生命！同时老天也不负我和团队的努力，陪同我扛过了许多6年前从没想到过的问题，目前看到一棵棵生命力旺盛的咖啡树及漂亮的果树及花草，之前所有的付出辛劳都转化成幸福，我把一片荒山变成绿地，感觉好极了！”
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朱苦拉咖啡的栽种面积与产量逐年增加中，目前的面积有1300亩（老咖啡品种种植区域：朱苦拉村、钟英乡、老海田基地）。挂果面积900亩，年产（生豆）100吨左右。全部采用人工采摘及有机方式种植。未来计划在宾川范围扩展种植有机老品种咖啡面积2000亩，合计面积3300亩，全部投产生豆预计量为400吨左右。就云南而言，朱苦拉产量不高，但在台湾咖啡农看来就很可观了，台湾年产生豆不过800吨，朱苦拉全部投产的产量将近台湾之半。
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这6年来万雪君忙着为朱苦拉的千秋大业奠基打底，2016年各款进口的咖啡加工设备驾轻就熟后，2017年她有信心将满意的产品带出去，参加比赛或申请咖啡品质协会的精品级认证（Q Certificate），增加朱苦拉品牌知名度。
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生产端之外，2015年她也推出文化端的旅游项目“中国咖啡寻根之旅”已接待了200多名业内人士及咖啡爱好者和终端客户。今年她规划在县城附近基地完善一个名为“朱苦拉咖啡梦庄园”的项目，内容有：世界级咖啡博物馆（图文并茂地展示各国咖啡文化、设备及制作方式、产品）、各国不同风情咖啡屋、会议室、餐饮、各种民宿及接待的配套设施。
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万雪君的咖啡大业还不止于此，她还计划进军都会区，开设“云南特色咖啡国际连锁店”，完成产业链上中下游垂直整合，初步计划2017年的下半年在北京、上海先开两个旗舰店，如顺利，2018年赴美计划就可以落地了。
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她回忆这段艰辛岁月，说：“6年前我从照明工业转入农业，从生豆到一杯咖啡，从头学起，从不会到会，从无到有，从荒烟变绿意，在当地第一个带领老百姓上山开荒，并带百姓用咖啡增收入。六年前朱苦拉咖啡文化从无人知晓，今天，业内人士和消费者都了解了朱苦拉是中国咖啡的源头，而今已发展到第三代老品种咖啡。从最初不懂得用咖啡换人民币，到现在一千克最高卖到1000多元，变化太大了！还蛮庆幸当初自己的选择是明智的。同时，也让当初许多关心又担心我选择咖啡行业高风险的朋友们，看到这一幕，为我安心下来，也是一件令我很开心的事情。”
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2016年国家质量监督检验检疫总局公告，宾川县的朱苦拉咖啡、宾川县柑橘正式成为国家地理标志保护产品，将大幅提高朱苦拉的品牌价值，朱苦拉老品种终于苦尽甘来。
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海南岛咖啡：古法糖炒
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东南亚流传一句顺口溜：“潮州粉条福建面，海南咖啡人人传！”
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这两年来我走访了大陆15座城市，分享咖啡经，包括海南岛海口市、厦门、福州、深圳、香港、上海、苏州、青岛、昆明、普洱、版纳、重庆、西安、北京、哈尔滨，最令我眼界大开的是海南岛糖炒咖啡风情，这里是中国低海拔咖啡物种罗巴斯塔大本营，迥异于精品玩家所熟悉的阿拉比卡。
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2015年6月，我出席海南澄迈县福山镇举行的第四届福山杯国际咖啡师冠军赛，顺道参访了知名的福山咖啡园，这里栽种的全是罗巴斯塔以及少量的赖比瑞卡，由于气候闷热，不适合种阿拉比卡。讲到罗巴斯塔，精品玩家会想到高端的印度尼西亚水洗罗巴斯塔（WIB Robusta）以及印度有名的皇家罗巴斯塔（Robusta Kaapi Royale）。
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数年前我曾烘过这两只赫赫有名的精品罗豆，来做拼配之用，风味较之一般罗豆干净多了，但海南岛的罗豆文化我是第一次深度体验，饶富异国情趣。海南的罗豆是1933年印度尼西亚华侨陈显彰从印度尼西亚引种到海南澄迈县福山镇，20世纪70年代徐秀义老先生在福山镇创办福山咖啡种植园及加工厂，成就了今日福山咖啡的威名，北京国宴常以福山咖啡招待贵宾。
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福山咖啡第二代负责人，同时也是海南省咖啡行业协会会长徐世炳跟我说，福山的原味罗豆（未加糖混炒）是北京招待国外贵宾专用的“国宴咖啡”，当年经过产官学界试饮后，票选出来的国宴豆，选秀会的名豆包括牙买加蓝山、巴西、印度尼西亚曼特宁、埃塞俄比亚等三大洲阿拉比卡与罗豆，但在加入炼乳调味后，咖啡味就不见了，只有福山罗豆最能穿透炼乳，谱出咖香与乳味平衡之美，故而获得“国宴咖啡”殊荣，朱德、周恩来、江泽民等中国领导人，均造访过福山农场，连意大利政要，喝过福山咖啡也赞赏不已！
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参访福山咖啡园最精彩的是欣赏糖炒罗豆的古老技法，将日晒罗豆置入大铁锅，底下以炭火加热，焙炒师傅执起大铲子，不停翻炒豆子，还需忍受扑鼻遮眼的烟呛，待一爆后，师傅抓紧时机，加入大把的白砂糖入锅，与罗豆混炒，焦糖熔化，锅内的罗豆乌黑油亮，多名师傅执铲把高温的罗豆拨进旁边的大铁盘冷却，画面惊心动魄。过去还要加入奶油混炒，但卫生单位担心会产生不好的成分，故禁止添加奶油。
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豆子冷却后，师傅将油滋滋的罗豆倒入石臼以手工磨成咖啡粉，香气四溢，没想到古老的焙炒与研磨法竟然在海南岛保存了下来。
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海南岛是中国唯一以白砂糖焙炒咖啡的，但咖啡豆与砂糖混炒却是海南岛继承自西班牙的传统，西语系称之为“Torrefacto”，据考证最早以糖混炒咖啡的是墨西哥矿工，目的是隔绝氧气，可延长豆子保鲜期，20世纪初此技术引进西班牙，随着西班牙殖民东南亚，又将加糖混炒的技术传进亚洲产豆国，而当时在西班牙机构做事的多半是马来西亚和海南岛人，因此又传进海南省。
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海南岛的罗豆有两种口味，一为不加糖混炒的原味罗豆，另一为加糖混炒，豆表较为乌黑油亮，冲煮法也很特殊，壶水烧开后，咖啡粉入壶沸煮数秒，再倒入滤布去掉咖啡渣，入杯后只加糖的黑咖啡称为“Kopi乌”，亦可加炼乳调味。海南岛偏好重口味咖啡，欧美的浅焙阿拉比卡在此没市场，即使是瑰夏他们也认为云淡风轻没味道，这没有对错，咖啡文化使然。
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海南岛罗豆主产于北部福山镇、东南部万宁县兴隆，以及中部白沙县，年产量不多，约五六百吨，供岛民饮用尚且不够。过去我以为全球最佳的罗豆是印度尼西亚的WIB或印度的皇家罗巴斯塔，但我喝过海南罗豆，觉得质量不输印度尼西亚与印度的精品罗豆，尤其是产自白沙县陨石岭海拔600米的日晒罗豆，干净度、甜感、杏仁味、花生味与微微柔酸，令我和同行的学生江承哲惊艳不已，如果送到咖啡品质协会评分，有可能高出印度和印度尼西亚的精品罗豆，海南罗豆不容小觑。
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迎接中国大陆市场的咖啡盛世
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2006年我到北京授课，生平首次来大陆，三合一速溶或进口的熟豆是主流，市面上只见星巴克，却看不到自家烘焙咖啡馆，感觉大陆咖啡文化至少落后台湾30年，此后未再进出大陆，直到2014年密集走访，两年来我跑了15座城市，惊见自烘咖啡馆遍地开花，取代进口熟豆，年轻人对黑咖啡的接受度大为提升，且咖啡馆自烘熟豆与出杯质量颇高，真令我有点惊讶，10年间，大陆与台湾在咖啡业发展上的差距越拉越近。
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