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对个人来说，注意食品安全和养成良好的卫生习惯非常重要。厨房和冰箱都是藏污纳垢的地方，经常性的清洁（比如用酒精、醋等清洁这些地方，都有不错的效果），并且保持通风干燥，有助于减少细菌的存在。那些存在的细菌，本来可能成为我们食物中的菌种。家里的食物，尽量减少存货，做饭做菜，也尽量吃多少做多少。因为减价而囤积大量原料，或者做一次饭吃上一两周，都会为细菌提供广阔的天空。尤其是很多特价的蔬菜、肉、蛋、奶、水果，特价的原因就是积压了很长时间，再买回家保存，简直就是考验自己对于细菌的抵抗力。
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聚议厅
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崔略商：
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《传染病学》教科书上“细菌性食物中毒”里提到，毒素性食物中毒是由于进食含有葡萄球菌、产气荚膜杆菌及肉毒杆菌等细菌毒素的食物所致。
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比如，葡萄球菌“在乳类、肉类食物中极易繁殖，在剩菜剩饭中亦易生长，在30℃经一小时后即可产生耐热性很强的外毒素”，“此毒素对热的抵抗力很强，经加热煮沸三十分钟仍能致病”。
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食用之油工厂来
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通常所说的食用油，有来自动物的和来自植物的。植物油主要是不饱和脂肪酸，正常情况下是液体。动物油是饱和脂肪酸，正常条件下是固体。不饱和脂肪酸对健康更有利一些，而动物油中还伴随着较高浓度的胆固醇。西方人一般食用植物油，他们食用的动物油，一般就是奶油、黄油之类的牛奶制品。
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很多植物的种子中都含有大量的油，因产量大、价格低而能够进入日常厨房的主要有大豆油、菜子油、玉米油和花生油等。植物油不含胆固醇，作为液体使用起来也方便，从环保的角度来说，对于阳光的利用率也要高得多。
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以大豆为例，油在大豆中以一个个小油滴的形式存在，表面吸附着一层蛋白质，到了水中就成为一种极其稳定的乳浊液。传统上，把油从大豆中弄出来的办法是把大豆加热到一定温度，然后用外力“压”，从而把油给“榨”出来。这种方式比较没人性，所以“压榨”这个词用到人身上基本上是形容坏人的。这种提取油的方式简单易行，也不需要什么技术含量，对于小作坊来说是很适合的。
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压榨的弊端也是显而易见的。一方面，无论用怎样高的压力，都有不少坚贞不屈的油绝不屈服，深深隐藏在大豆的固体组织里。像粮油这种社会需求极大的食品，出油率相差1％就是以亿为单位的效益；另一方面，植物油的优势主要来自于分子中的不饱和键，但是它们在压榨过程中产生的高温（远远高于大豆被加热的温度）下容易被氧化，而氧化正是油变质的原因。
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现代工业上，普遍采用溶剂萃取的方法，也就是通常说的“浸出法”。简单说来，就是把去皮的大豆弄成小块，与某种化学溶剂（通常是正己烷）充分混合。大豆的固体组织对于油来说基本上是穷乡僻壤，而正己烷可以说是鱼米之乡加美女帅哥。面对如此诱惑，即使是那些在高压榨取中坚贞不屈的油分子们，也高高兴兴投降，投奔正己烷算了。把液体和固体分开之后，固体残渣中的油分子基本就只剩下几个柳下惠或者罗敷了。油分子们看到美女帅哥头脑一热，马上投怀送抱，还来不及与正己烷们交流感情，就被引到了挥发容器里。一进挥发容器，正己烷就原形毕露，不再理睬刚刚被招来的油分子们，直接飘然而去，再去搜罗下一批了。因为这个过程基本上是靠忽悠，正己烷的魅力值又很高，所以出油率很高而花费却低。整个过程也都是“温柔攻势”，也就避免了油分子们寻死觅活，氧化变质。
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对于传统的榨油，尤其是小作坊来说，榨出油来就算大功告成了。对于现代工业来说，浸出油来只是一小步，更多的工夫是花在了油的后处理上。油分子被忽悠的时候，还带上了一些亲戚朋友，尤其是卵磷脂。对于这些上当受骗的油分子，人类毫不怜香惜玉。正己烷逃跑了，人类还要把卵磷脂之类的亲戚朋友也剔除干净。再经过几步分离纯化，最后就是卖到消费者手中清亮洁净的油了。
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植物油中的双键是植物油的魅力所在，同时也是其弱点所在。营养品质越好的油，不饱和双键的含量越多，也就越不稳定。当我们闻到油有异味时，就表明双键被氧化了。氧化产物除了影响味道，其中很多成分是有害的。有人怕油涨价购买大量的油放起来，可能到头来得不偿失。这种氧化过程受温度影响很大，如果炒菜的时候冒烟了，就说明温度太高，或者油的品质不好，油开始变坏了。在油炸食品的过程中，油发生的化学变化比较复杂，一般来说，用的时间越长，稳定性就变得越差。如果炸的时间短，油没有冒烟，炸完之后还很清亮的话，说明基本没有变质，还是可以再用来炒菜的。
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油的稳定性，除了纯度之外，主要由种类决定。相对来说，猪油和花生油更适合炸东西，但是猪油和花生油都比较贵，很多情况下大家可能还是用大豆油或者菜子油，如果油温不太高，也不反复用的话也还是可以用来炸东西的。
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现在大家比较关注营养方面的问题。不说那些贵的油，就大豆油、菜子油、花生油和玉米油而言，我觉得大豆油比菜子油的性价比要好一些。北美培育出的canola是一种改良的油菜，canola油，就目前的研究结果看来有一些营养方面的优势。现在引进中国的也很多，有的翻译成“芥花籽油”。在北美市场，很多配方食品都用这种canola的油，其价格也跟大豆油差不多。
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在中国市场，还有一大类油叫做“色拉油”，就是“salad oil”。在美国，很少把这个名称当做商品名字来用。这个词更多地出现在菜谱中，说要用“salad oil”，其实是指任何可以用来做沙拉的油，并不特指来自某种植物。相对来说，做沙拉的油要求清亮、透明、无色、无味等，对加工的要求要高一些。估计99％以上的中国人买的色拉油不是用来做沙拉的，即使是把沙拉当饭吃的美国人，通常也不做沙拉酱，而是买现成的。所以，“salad oil”这个词，在美国反倒用得不那么多。
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为什么中国没有肯德基
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这是一个问烂了的问题，它早已被社会学家、经济学家甚至历史学家讨论得够多了，所产生的大作即使不能汗牛充栋，估计也能累倒个把壮汉。像我这样一贯懒惰的人，对于社会问题从来没有考据的兴趣，基本就是管中窥豹，想到哪里说到哪里，权当闲谈而已。
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在那篇《让拉面风靡美国》后面，网友“鹰城旧客”留下了这样一段话：
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所谓的兰州拉面，在兰州叫“牛肉面”，许多兰州人的早餐就是一碗热腾腾的、放了辣子油的牛肉面，它是兰州最平民化的食品了。可是把它按现代企业方式来运作，确实令人感到别扭，就像放在五星级酒店的油条豆浆，失去了滋生它的土壤，就失去了原来的味道。
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我们小时候吃牛肉面时所津津乐道的是，这家的汤味道好，那家的面很筋道，甚至谁家的辣子油香，谁家的醋味道很正……很难想象，没有了这些，牛肉面还是牛肉面吗？
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这段话说得一点儿也没有错，这正是中国食品的特色。这种特色，造就了中餐在世界食品大家庭中的超然地位。以我的孤陋寡闻，认为至少有几十种中国食品比麦当劳、肯德基、DQ冰激凌、必胜客这样的世界品牌要“好吃”。但是，也正是中餐的这种特色，或者说中国传统文化思维在食品上的体现，导致了中国没有出现哪怕是一个品牌食品。当有些韩国人把“豆奶”卖到了日本，就豆浆的起源胡说八道的时候，中国人只是对于韩国人没有尊重祖先的“知识产权”而愤怒。其实，他们所卖的豆奶已经跟我们的豆浆相去甚远了。而闷声发大财的美国人，早就已经把他们的豆制品以“高级产品”的形势卖回了中国。只不过，他们从不通过对祖先的崇敬来获得心理满足，所以也就一直饱受着欢迎。
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食物的本意是充饥的东西。在中国文化里，食物早就超越了这个意义。可以说，食物承载着很多食物之外的意义。比如，油条豆浆、小葱拌豆腐、拍黄瓜，被约定俗成地定义成了“平民食品”，很难想象，一个富豪请客会请客人吃这些食物。而鱼翅燕窝、珍禽异兽，就成了身份和地位的象征。我们会觉得豆浆油条在高级宾馆里显得格格不入，是因为宾馆的高级与这些食品的“平民化”形成了反差。而在西方社会里，食品就是食品，没有那么多的含义。在希尔顿的餐厅里，白水煮的豆角和切碎的青椒洋葱堂而皇之地摆在餐桌上。在很高档的饭店里，牛排之外上一整个烤好的土豆或者红薯也很平常。而蔬菜沙拉，完全没有感觉到比小葱拌豆腐或者拍黄瓜来得高贵。食物本来没有高低贵贱之分，吃的人要赋予它等级，它就有了等级。
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中国的社会思维，对传统有着虔诚的固守。这种固守使得我们不愿意变化，从某种程度上说，甚至抗拒变化。豆浆是用手摇石磨做出来的地道，饺子得是手擀的皮，洗碗机总是不如手洗得干净，甚至是切菜，也是手工切的更精致。这种思维的结果，是我们总在宣扬、推崇着祖先留下来的制作菜肴的方式。而对于现代的机械化，甚至不愿意去尝试一下就本能地抗拒。就像家父，无论我怎么跟他讲用面包机和面又轻松又均匀，他总是坚信用手和的才好而拒绝去尝试哪怕一次。而对于西方人来说，在传统方法上取得哪怕一点点突破，都会沾沾自喜。他们迫切渴望使用任何的技术去改变传统，让事情变得简单。我曾经在一个美国农场里见到主人自己设计制造的一个榨苹果汁的机器，基本上也就是用电机代替了人力而已。主人很自豪，说一直在考虑是不是去申请一个专利。在西方的思维里，现代工艺对传统方式的取代，如果不能达到传统的效果，不是“取代”这个“战略”的错误，而是所用的技术这个“战术”的问题。
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