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缂丝是用所谓“通经断纬”方法织制的。织制时，以本色丝作经，彩色丝作纬，用小梭将各色纬线依画稿以平纹组织缂织。其特点是纬丝不像一般织物那样贯穿整个幅面，而只织入需要这一颜色的一段。早在宋代，庄绰《鸡肋篇》就对缂丝的织法和特色作了简明描述：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木木争上，随所欲作花草禽兽状，以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。如妇人一衣，终岁可就。虽作百花，使不相类亦可，盖纬线非通梭所织也。”这里的刻丝就是缂丝，有时也被写作剋丝、克丝等。
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在我国，缂丝最早发现在毛织物上，被人们称为缂毛。到唐代则发展成为缂丝，新疆吐鲁番、甘肃敦煌、青海都兰等地都曾出土过唐代的缂丝。宋代是缂丝发展的鼎盛时期，由于宋朝皇帝的喜爱和院体绘画的迅速发展，加速了缂绣品纯艺术化的过程。缂丝作品经常以绘画作品为母本，其作品中也有大量的欣赏性艺术品。如朱克柔的花卉缂丝册页、沈子蕃的几件花鸟作品，均是如此。其缂丝作品有缂丝榴花双鸟、茶牡丹、莲塘乳鸭等，其风格与宋代院画颇为相似（如图2.29所示）。同时，宋代依然制作大量缂丝的日用品，洪皓《松漠纪闻》中就有回鹘人用缂丝织袍的记载，出土实物中更多的为缂丝帽、缂丝靴套等。
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到元代，缂丝技术的进一步发展，出现了用缂丝来织制皇帝御容的作品，称为织御容。织御容是蒙元特有的御容制作方式，其出现体现了蒙古族对丝绸的热衷，元代《画塑记》中就记载了当时摹织蒙古皇帝御容的史实。蒙元时织御容以绘御容为粉本，尼泊尔人阿尼哥是已知制作织御容的第一人。但目前传世真正的缂丝御容只有大都会博物馆所藏缂丝曼陀罗上的元文宗和元明宗帝后像，虽然这与记载中的织御容不完全一样，但从中还是可以看出其织造的技术和水平之高。
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6．锦：最华丽的丝织物
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锦字由金与帛两字组合而成，表明了最初人们对锦的理解和解释：“锦，金也，作之用功重，其价如金，故唯尊者得服之。”锦之所以作之用功重，实是由于其工艺的复杂和织技的高超。锦是一种熟织物，多彩织物，能通过组织的变化，显示多种色彩的不同纹样，当时，就把这类织物称为锦。后来又慢慢地形成了一个规律：织彩为文（纹）曰锦。分析当时的织物可知，织彩为文大多都是重织物。但到了宋元之后，熟织物或重织物大量出现，致使锦的名称反而少用，大多都被具体地称为缎罗之类。这样的好处是可以把锦的范围主要限于双插合重组织的类型。
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文献中最早出现“锦”字是在《诗经·小雅·巷伯》中：“萋兮斐兮，成是贝锦。”但在实物中，我们认定的最早的织锦则是西周开始出现的经锦，它以经线显花的重组织织成被称为经锦。到东周时期的春秋战国墓葬中，经锦已是一统天下的织锦种类，其中最为著名的是湖北江陵马山楚墓中所出的舞人动物锦，它采用的经线有深红、深黄、棕三色，分区换色，纬线为棕色，图案中出现了对舞人、对龙、对凤、对麒麟以及几何纹等题材，纬向布局，经向长5.5厘米、纬向长49.1厘米，说明了当时经锦的织造已采用了多综式提花机进行织制（如图2.30所示）。汉代也是经锦非常流行的年代，在湖南长沙马王堆的出土织锦中，还有一种绒圈锦和凸纹锦，它们是在经锦的图案基础上，再织出一个层次的绒圈图案，使得织物上的图案变得丰富，更有锦上添花的效果。这种品种，很有可能就是汉代文献中记载的“织锦绣”。
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大约从魏晋南北朝起，织锦中开始出现纬锦的织物。新疆吐鲁番、营盘和花海等地都有很多属于公元5世纪的墓葬，其中出土了大量的平纹纬锦，多是简单的动物云气纹，说明了纬锦开始在丝织技术中的应用。到初唐前后，斜纹纬锦也开始出现，并随即盛行起来。但是在纬锦中，我们还是可以按照一些织造的细节把它们分为东西两大类型。所谓的西方类型又可以称为波斯锦、粟特锦和撒搭剌锦，其经线加有很强的Z捻，其图案多具有明显西域风格，其产地可能在中亚粟特地区（如图2.31所示）。另一类型是唐式纬锦，其所用经线为S捻，其图案以宝花或花鸟题材为主，主要产于中原（如图2.32所示）。
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到了唐代中晚期，这类纬锦的基本组织结构和织造技术又有了极大的变化，其中出现了一个称为辽式纬锦的种类。这是因为最初为人们知道这类织锦是从分析辽代丝织的过程中发现的，而且这是辽代织锦的基本特点，因此我们称其为辽式纬锦。辽式纬锦和唐锦最基本的区别在于其明经的作用不同，唐锦中的明经只在表面固接并产生斜纹的效果，而辽式纬锦的明经只在织物的表面和反面各出现一次，其余则位于上下层纬线之间，与夹经的位置相同。
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辽式纬锦包括斜纹纬锦和缎纹纬锦两大类。斜纹纬锦又可分为普通的辽式斜纹纬锦、辽式浮纹斜纹纬锦、妆金斜纹纬锦和辽式菱形斜纹纬锦等几类。缎纹纬锦是指以缎纹为基本固结组织的双纬面重织物，也可分为普通的辽式缎纹纬锦、浮纹缎纹纬锦、妆金缎纹纬锦等。辽式纬锦经线一般都无明显加捻，明经总是单根而夹根通常为两根甚至是三根一副；纬线为散丝，可多达五至七种色彩。这类纬锦的组织在宋代织锦中也见广泛应用。苏州瑞光塔北宋云纹瑞花锦、杭州雷峰塔地宫出土五代织锦及辽宁省博物馆藏后梁织成金刚经等采用的都是这种组织，只是在配色、加捻等各方面有所变化。
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将金织入织锦可以称为织金锦，纳石失是元代最著名、最具特点的织金锦，又称纳赤思，是波斯语织金锦Nasich的音译词（如图2.33所示）。当时百官高档服饰多用纳石失缝制，“无不以金彩相尚”，官方在全国范围内有条件地区设置“染织提举司”，集中织工，大量织造纳石失，作衣服和日常生活中的帷幕、茵褥、椅垫炕垫。至于军中帐篷，据马可·波罗记载，当时也是使用这种织金锦制成的。
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7．三大名锦
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传说中的三大名锦是宋锦、蜀锦、云锦，宋锦以时代名，在学术界称为宋式锦，蜀锦以地名，云锦以纹饰名，但实际上都是以地区划分的。
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宋式锦产于苏州。康熙年间，有人从泰兴季氏处购得宋裱《淳化阁贴》十帙，揭取其上宋裱织锦22种，售于苏州机房模取花样，开始生产。这些生产出来的织锦采用了宋代图案，用的却是清代的组织，故只能称为宋式锦或仿宋锦。明清宋锦可根据工艺的精细、用料的优劣、织物的薄厚及使用性能，分为重锦、细锦、匣锦三类。重锦用丝线乃至金线或片金，在三枚经斜地显三枚纬斜花，质地厚重、精致，妆花色彩层次丰富，多用作巨幅挂轴、各种铺垫及陈设品用料；细锦组织多变，多采用短跑梭织制，用丝较细，织造较疏、厚薄适中（如图2.34所示）；匣锦又称小锦，图案多小型几何填花或自然型小花，用色素雅简单，织造较粗，质地软薄，专用于装裱书画囊匣之用。
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蜀锦产于四川成都，自古有名，但明末遇乱而毁，清初由浙江人恢复，此时蜀锦亦与汉唐蜀锦有很大的区别。清代蜀锦以浣花锦、巴缎、回回锦等尤为著名，其组织大多以经线作地，纬线显花，属特结型重组织，但也有用单插合重组织的。其特点是用色鲜艳、明亮、谐调，织造精致、细密，质地较轻薄、柔软。
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云锦一般被认为与南京相关连，较为公允的观点是云锦起源于元代，兴盛则在明清，并一直延续至今。但事实上，云锦在历史上只是对云纹织锦的美誉，它作为地方性专用名称要迟至民国时期。另一方面，云锦的品种很多，大多数都不属于锦的工艺范围，如库缎、妆花等，但也有织金和织锦确实采用了特结重组织。其织金又称库金，织锦中则有二色织金库锦、彩花库锦、抹梭妆花、芙蓉妆等品种。
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8．起绒织物
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绒是在织物表面通过织造的方法以形成一层绒毛的服用面料品种。中国史料中最早关于绒类织物的可靠记载应是《元史·舆服志》中的“怯绵里”，《元史》中自注为“剪茸”，也就是经过剪毛的绒类织物。
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绒类素织物，主要有平绒、雕花绒、双面绒和玛什鲁布四种。明清文献上常见有“剪绒”、“天鹅绒”、“漳绒”、“建绒”、“卫绒”和“倭缎”等名目，它们都是经起绒组织的素织物，只是质量、外观有高下精粗之分，名称或因产地、习俗而异。其中某些品种又有“花、素之分”。但这里的花并非指提花，而是指保留部分绒圈不割破以形成割毛绒和轮圈绒两种层次的雕花。我们所说的素绒，是全割绒而不雕花的单面绒，如漳绒（素）、天鹅绒（素）、建绒等，但一般大家都称其为漳绒（如图2.35所示）。