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漳绒若需雕花，则织造时不割绒。直至全匹完成后，下机制于“绒绷”之上进行雕花。雕花工皆略谙画法。未雕花前需用粉笔将纹样绘于纸面，并在织物表面划分区域，再将纸样覆盖在织物一定部位印上纹样粉痕。雕花时即按此粉痕进行。由于雕花绒在机上不割绒，因此织造较快，一人每月可织六丈。雕花操作相当费时，大致每四张绒机配备一名雕花工人。
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用提花的方式织出绒圈形成的图案，再在织物上进行割绒或者留下绒圈，这类起绒织物通常被称为漳缎。漳缎这一名称的来源，是基于它首创于漳州的传说。《乾隆漳州府志》称漳缎为“漳之物产”。但是，这种类型的织物在明代南京已有生产。漳缎包含一些非常精美的品种，如敷彩漳缎、金彩绒和妆花绒缎，它们足以代表我国古代丝织技术的最高水平（如图2.36所示）。
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四、印染与刺绣
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1．最早的凸版印花
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印花技术是绘画技术的延伸，它将染料或颜料拌以粘合剂，并用凸纹版或镂空版将其直接印在织物上显花。最早的凸版直接印花实物出土自湖南长沙马王堆一号汉墓，墓中出土的金银色印花绢采用金、银、黄三种颜色套印而成，这种印花方法成为中国印刷术的真正源头。但最重要的印花板实物出土于广州的南越王墓。这也是西汉初期的一座大墓，墓中不仅发现了与马王堆相似的印花织物，还出土了两块青铜质的凸纹印花版。一块较大，呈菱形，其图案与马王堆汉墓金银色印花纱的火焰纹相似；另一块较小，呈人字形，其图案与金银色印花纱的龟背骨架相似。这证实了早期采用的乃是凸版印花。
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凸版印花的出现，当与秦汉印章流行有关。就其大小来看，印花版长不过6厘米，宽不过4厘米，较普通印章略大；就其型制来看，两者之间亦十分相似，印花版背面均有一穿孔小钮，供手持压印用；使用的方法亦基本相同，当时印章多用印封泥，正文反刻，印花版则用于印织物，但印法是一致的（如图2.37所示）。因此，中国首先出现凸纹印花技术乃是与中国传统的印刷方式密切相关的。
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用凸版进行印花的方法在魏唐间几乎没有发现什么实物，但到宋元时期变得十分流行，说明当时获得了极大的发展。在各地宋元墓葬中尤其是在南宋黄升墓中，发现了许多衣服边饰均是用凸纹版结合手绘印制的。从实物分析来看，这种凸纹版的大小可在长为5～50厘米之间、宽为1.5～5厘米之间，较为狭长，大概是专为印制服装边饰的花版。因此可以印彩亦可印金，将厚薄适宜的涂料色浆或粘合剂涂在花版上，印出花纹图案的底纹，或蘸上泥金印出金色的轮廓，然后再用手工敷绘或勾勒，完成整个作品。
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2．绞缬：防染印花的原义
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古代印花中最为常见的是防染印花，当时称之为缬。缬的本义是指绞缬，就是今日所称的扎染。唐代《一切经音义》说“以丝缚缯染之，解丝成文曰缬”，很清楚地解释了缬的本义是绞缬。最早的绞缬实物约出现于魏晋时期（如图2.38所示），但唐代文献中则有撮晕缬、鱼子缬、醉眼缬、方胜缬、团宫缬等众多的名称。
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用于服饰的绞缬实物到魏晋时期开始才有较多的发现，如甘肃敦煌佛爷庙北凉墓葬中、玉门花海魏晋墓中、新疆尉犁营盘墓地及吐鲁番阿斯塔那北朝至隋唐墓葬群中均有出土，在敦煌盛唐时期的石窟中和藏经洞中亦有很多发现，图案亦有一些变化。但多为小点状，也有少量网目状和朵花状的图案。此外，日本正仓院也珍藏着一些自唐朝传去的绞缬织物。
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从出土的实物来分析，当时的绞缬主要采用的方法共有三种：一是缝绞法，用针引线穿过织物，然后抽紧扎绞，进行染色。这种方法为缝绞法，是绞缬工艺中最常用、变化最丰富的一种方法。二是绑扎法，通过叠坯或不叠坯地将织物进行绑扎、染色形成绞缬的方法。目前所见最多的鱼子缬、醉眼缬、鹿胎缬等小点圈形的图案，都是依靠此法得到的。三是打结法，这是一种最简单的绞缬方法，简单得无需针线，只要打个结，靠织物本身进行防染，产生的图案一般为直条纹。日本正仓院所藏一件“绯夹缬絁”似为打结法绞缬产品。青海都兰出土的晕𦄞葡萄绫或许也是打结法的产物。
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3．夹缬：自创的雕版防染印花
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夹缬是指用两块对称的夹版夹住织物进行防染印花的产品。夹缬之名始于唐，唐代白居易《玩半开花赠皇甫郎中》诗云：“成都新夹缬”；新疆吐鲁番唐代文书中有“夹缬”被子之名（TAM193）；敦煌卷子亦多次提及“缬”（S.5680）和“甲缬 ”（P.4975），亦是指夹缬；连当时日本的《倭名类聚抄》中也收入了夹缬一词，可见夹缬应用之盛。
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据唐人所著《因话录》载：“玄宗柳婕妤，有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂版为杂花，象之而为夹缬。因婕妤生日，献王皇后一匹，上见而赏之，因赐宫中依样制之。当时甚秘，后渐出，遍于天下，乃为至贱所服。”出土的夹缬实物也都发现于盛唐之后。新疆吐鲁番有白地印花罗和天青地上印出红花绿叶的印花绢，在敦煌藏经洞中有许多套色或单色的印花绢实例（如图2.39所示）。此外，在苏联的北高加索地区也发现了极为精致的唐朝夹缬，在日本正仓院中更是保存大量的完好的唐朝夹缬及一些日本的仿制品。宋代夹缬尽管在史料上亦偶有所见，但实物却是发现在北方的契丹国境内。内蒙古巴林右旗辽庆州白塔出土丝织品中有大量的辽代夹缬，其中有单色的褐地云雁纹夹缬绢、红地塔松纹夹缬罗、双色的萱草纹夹缬罗和莲花纹夹缬罗等。最为引人注目的是山西应县佛宫寺发现的辽代“南无释迦牟尼佛”，纵65.8厘米，横62厘米，是一件十分典型的三套色夹缬加彩绘的作品。
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直到近代，浙南民间尚能找到用夹缬工艺进行棉布蓝印被面的实例。根据我们的调查，传统夹缬在浙南地区一直流行，特别是在今天温州市下辖的永嘉、瑞安、平阳、乐清、苍南等地仍有较多的存留。现存的夹缬花版实测长43.1厘米、宽17.1厘米。花版的材料选用糖梨木制作，其品质要求是质地细密坚硬，以防水渗透雕刻花纹轮廓清晰。所选用的棉布长约10米、宽50厘米，染制时先要对折成宽25厘米的布条。接着将土布以竹棒为轴，卷成一卷，然后开始叠布。因为夹缬被面共有16幅图，使用17块雕花版，除头尾两块单面雕刻，中间15块全部双面雕刻。铺版叠布从第1块到第17块，两块版之间折叠铺入一层，条布共重复折叠16次，染色时用单套靛蓝。
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4．蜡缬与蓝印花布
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蜡染最早见于印度或是中亚地区的棉布上。新疆民丰尼雅在1959年时发现了一座东汉墓，墓中发现了现存最早的一件蜡染棉布。这件蜡染棉布的图案已残，但仍然可推测一些重要的部位。其左下角引人注目的是一位半裸女像，颈饰珠圈，手持丰饶角，头后有背光。关于她的身份有不少说法，一说是伊什塔尔女神，一说是阿娜希塔，一说是鬼子母，还有一说是阿尔道克修。织物的中间，有一人正在与狮子搏斗的场面，有可能是中亚某国的王，或是希腊神话里的赫拉克来斯。这类题材无疑来自希腊神话，但出现在蜡染棉布上，则又说明它可能是印度北部犍陀罗地区的产品。它的来到起码使中国对蜡染有所了解。但到了魏晋时期，西北地区出现了以点染法点上蜡液后进行防染而成的丝织物（如图2.40所示），这种先以蜂蜡施于织物之上，然后投入染液染色，染后除蜡的方法就被称为“蜡缬”。然而在中原地区，蜡缬很快为使用以草木灰、砺灰之类为主的碱剂进行防染印花的灰缬所代替。唐代的灰缬非常流行，这种灰缬便是后来广泛用于棉布印染的蓝印花（如图2.41所示）。
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