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宋式锦产于苏州。康熙年间，有人从泰兴季氏处购得宋裱《淳化阁贴》十帙，揭取其上宋裱织锦22种，售于苏州机房模取花样，开始生产。这些生产出来的织锦采用了宋代图案，用的却是清代的组织，故只能称为宋式锦或仿宋锦。明清宋锦可根据工艺的精细、用料的优劣、织物的薄厚及使用性能，分为重锦、细锦、匣锦三类。重锦用丝线乃至金线或片金，在三枚经斜地显三枚纬斜花，质地厚重、精致，妆花色彩层次丰富，多用作巨幅挂轴、各种铺垫及陈设品用料；细锦组织多变，多采用短跑梭织制，用丝较细，织造较疏、厚薄适中（如图2.34所示）；匣锦又称小锦，图案多小型几何填花或自然型小花，用色素雅简单，织造较粗，质地软薄，专用于装裱书画囊匣之用。
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蜀锦产于四川成都，自古有名，但明末遇乱而毁，清初由浙江人恢复，此时蜀锦亦与汉唐蜀锦有很大的区别。清代蜀锦以浣花锦、巴缎、回回锦等尤为著名，其组织大多以经线作地，纬线显花，属特结型重组织，但也有用单插合重组织的。其特点是用色鲜艳、明亮、谐调，织造精致、细密，质地较轻薄、柔软。
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云锦一般被认为与南京相关连，较为公允的观点是云锦起源于元代，兴盛则在明清，并一直延续至今。但事实上，云锦在历史上只是对云纹织锦的美誉，它作为地方性专用名称要迟至民国时期。另一方面，云锦的品种很多，大多数都不属于锦的工艺范围，如库缎、妆花等，但也有织金和织锦确实采用了特结重组织。其织金又称库金，织锦中则有二色织金库锦、彩花库锦、抹梭妆花、芙蓉妆等品种。
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8．起绒织物
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绒是在织物表面通过织造的方法以形成一层绒毛的服用面料品种。中国史料中最早关于绒类织物的可靠记载应是《元史·舆服志》中的“怯绵里”，《元史》中自注为“剪茸”，也就是经过剪毛的绒类织物。
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绒类素织物，主要有平绒、雕花绒、双面绒和玛什鲁布四种。明清文献上常见有“剪绒”、“天鹅绒”、“漳绒”、“建绒”、“卫绒”和“倭缎”等名目，它们都是经起绒组织的素织物，只是质量、外观有高下精粗之分，名称或因产地、习俗而异。其中某些品种又有“花、素之分”。但这里的花并非指提花，而是指保留部分绒圈不割破以形成割毛绒和轮圈绒两种层次的雕花。我们所说的素绒，是全割绒而不雕花的单面绒，如漳绒（素）、天鹅绒（素）、建绒等，但一般大家都称其为漳绒（如图2.35所示）。
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漳绒若需雕花，则织造时不割绒。直至全匹完成后，下机制于“绒绷”之上进行雕花。雕花工皆略谙画法。未雕花前需用粉笔将纹样绘于纸面，并在织物表面划分区域，再将纸样覆盖在织物一定部位印上纹样粉痕。雕花时即按此粉痕进行。由于雕花绒在机上不割绒，因此织造较快，一人每月可织六丈。雕花操作相当费时，大致每四张绒机配备一名雕花工人。
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用提花的方式织出绒圈形成的图案，再在织物上进行割绒或者留下绒圈，这类起绒织物通常被称为漳缎。漳缎这一名称的来源，是基于它首创于漳州的传说。《乾隆漳州府志》称漳缎为“漳之物产”。但是，这种类型的织物在明代南京已有生产。漳缎包含一些非常精美的品种，如敷彩漳缎、金彩绒和妆花绒缎，它们足以代表我国古代丝织技术的最高水平（如图2.36所示）。
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四、印染与刺绣
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1．最早的凸版印花
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印花技术是绘画技术的延伸，它将染料或颜料拌以粘合剂，并用凸纹版或镂空版将其直接印在织物上显花。最早的凸版直接印花实物出土自湖南长沙马王堆一号汉墓，墓中出土的金银色印花绢采用金、银、黄三种颜色套印而成，这种印花方法成为中国印刷术的真正源头。但最重要的印花板实物出土于广州的南越王墓。这也是西汉初期的一座大墓，墓中不仅发现了与马王堆相似的印花织物，还出土了两块青铜质的凸纹印花版。一块较大，呈菱形，其图案与马王堆汉墓金银色印花纱的火焰纹相似；另一块较小，呈人字形，其图案与金银色印花纱的龟背骨架相似。这证实了早期采用的乃是凸版印花。
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凸版印花的出现，当与秦汉印章流行有关。就其大小来看，印花版长不过6厘米，宽不过4厘米，较普通印章略大；就其型制来看，两者之间亦十分相似，印花版背面均有一穿孔小钮，供手持压印用；使用的方法亦基本相同，当时印章多用印封泥，正文反刻，印花版则用于印织物，但印法是一致的（如图2.37所示）。因此，中国首先出现凸纹印花技术乃是与中国传统的印刷方式密切相关的。
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用凸版进行印花的方法在魏唐间几乎没有发现什么实物，但到宋元时期变得十分流行，说明当时获得了极大的发展。在各地宋元墓葬中尤其是在南宋黄升墓中，发现了许多衣服边饰均是用凸纹版结合手绘印制的。从实物分析来看，这种凸纹版的大小可在长为5～50厘米之间、宽为1.5～5厘米之间，较为狭长，大概是专为印制服装边饰的花版。因此可以印彩亦可印金，将厚薄适宜的涂料色浆或粘合剂涂在花版上，印出花纹图案的底纹，或蘸上泥金印出金色的轮廓，然后再用手工敷绘或勾勒，完成整个作品。
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2．绞缬：防染印花的原义
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古代印花中最为常见的是防染印花，当时称之为缬。缬的本义是指绞缬，就是今日所称的扎染。唐代《一切经音义》说“以丝缚缯染之，解丝成文曰缬”，很清楚地解释了缬的本义是绞缬。最早的绞缬实物约出现于魏晋时期（如图2.38所示），但唐代文献中则有撮晕缬、鱼子缬、醉眼缬、方胜缬、团宫缬等众多的名称。
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用于服饰的绞缬实物到魏晋时期开始才有较多的发现，如甘肃敦煌佛爷庙北凉墓葬中、玉门花海魏晋墓中、新疆尉犁营盘墓地及吐鲁番阿斯塔那北朝至隋唐墓葬群中均有出土，在敦煌盛唐时期的石窟中和藏经洞中亦有很多发现，图案亦有一些变化。但多为小点状，也有少量网目状和朵花状的图案。此外，日本正仓院也珍藏着一些自唐朝传去的绞缬织物。
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从出土的实物来分析，当时的绞缬主要采用的方法共有三种：一是缝绞法，用针引线穿过织物，然后抽紧扎绞，进行染色。这种方法为缝绞法，是绞缬工艺中最常用、变化最丰富的一种方法。二是绑扎法，通过叠坯或不叠坯地将织物进行绑扎、染色形成绞缬的方法。目前所见最多的鱼子缬、醉眼缬、鹿胎缬等小点圈形的图案，都是依靠此法得到的。三是打结法，这是一种最简单的绞缬方法，简单得无需针线，只要打个结，靠织物本身进行防染，产生的图案一般为直条纹。日本正仓院所藏一件“绯夹缬絁”似为打结法绞缬产品。青海都兰出土的晕𦄞葡萄绫或许也是打结法的产物。
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3．夹缬：自创的雕版防染印花