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在2009年到2010年的国会会议上，132个众议院和27个参议院签署了《小酿酒商再投资和扩充劳动力法案》。俄勒冈州众议员彼得·德法齐奥同意担任众议院小酿酒商工会主席，这与众议院葡萄酒商工会（House Wine Caucus）类似。来自蒙大拿州的参议院金融委员会主席马克思·鲍克斯答应出任参议院酿酒商工会主席。两个工会协同工作，支持小型酿酒商。2011年至2012年，当酿酒商协会在国会会议再次提交法案时，175个众议员和43个参议员签署通过。在2013年至2014年的国会会议上，目前记分是110个众议员和31个参议员同意，而数量还在增长中。[12]
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显然，酿酒商协会的税收提案正在华盛顿向前迈进。然而，啤酒协会的说客坚持无论是《酿造商税收与经济减负法案》还是《小酿酒商再投资和扩充劳动力法案》都绝无可能成功。一些说客暗示称，可以利用与参众两院领袖的长期关系扼杀《小酿酒商再投资和扩充劳动力法案》而不留痕迹。我还记得当我在众议院司法委员会会议厅为反对《综合酒类管理效力法案》发表论述时，看到一大群行业游说者出来支持啤酒协会。[13]毫无疑问的是，大酒厂和啤酒协会在华盛顿拥有巨大的影响力。
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2013年4月，啤酒协会发言人克里斯·索恩宣布，大酿酒商将“积极对抗”《小酿酒商再投资和扩充劳动力法案》。[14]媒体上一下子出现了大量关于“啤酒战争”的故事，不过啤酒协会和酿酒商协会则努力让事态不要扩大。[15]
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另外两件与消费税法案无关的事件，加重了大厂和小厂之间的摩擦。2012年后期的一刊《圣路易斯邮报》中，专栏编辑联系了施拉夫力啤酒（Schlafly Beer）的丹·考普曼，让他写一篇署名文章，评论一下小酿酒商对大酿酒商生产仿精酿啤酒的不满，比如蓝月啤酒（Blue Moon）和巅峰啤酒（Shock Top）。
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这篇文章由酿酒商协会主席查理·帕佩奇恩、酿酒商协会首席运营官鲍勃·皮斯与考普曼联合署名。文章发布后，大酿酒商们颇费周章地想让客户认为，他们并非蓝月和巅峰啤酒的实际厂，并且启用了蓝月酿酒公司（Blue Moon Brewing Company）和巅峰酿酒公司（Shock Top Brewing Co.）的商号。[16]此类指责事件在美国酿酒史上并不鲜见。在20世纪70年代，安海瑟布什就曾充分利用米勒在美国生产德国“雄狮”（Lowenbrau）啤酒，大做文章。
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不巧的是，这篇署名评论文章也着力探讨了酿酒商协会关于“精酿啤酒”的定义，酿酒商协会的员工在网站上列出一个非精酿酒厂的列表。这引发了美国最古老酒厂之一——奥古斯特·谢尔酿酒公司极其强烈的不满。谢尔之所以被剔除出精酿酒厂的行列，是因为它的旗舰产品谷物传送带啤酒（Grain Belt）是添加了玉米糖浆酿造的拉格啤酒。谢尔的反对和其他对于精酿啤酒定义的批评基本掩盖了这篇文章的主旨，也就是大酒厂不承认他们对于蓝月和巅峰的主导权。
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这篇专栏文章标题功夫一流：《精酿对战仿精酿》（Craft vs. Crafty），而大酿造商对其产品被冠以“仿精酿”展开了反击。米勒康胜的主席和首席运营官汤姆·朗以发表在CNN网站的一篇专栏回应，强调啤酒品质才是关键，而不是谁酿造了它。他辩称说，应该让消费者来决定谁生产了最好的啤酒。[17]
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另一个导火线是，2012年百威英博提出收购墨西哥蒙代罗酿酒厂（Modelo Brewery）。我在CNN网站写了专栏文章表达反对意见，论点是在于：百威英博和米勒康胜对超市啤酒货架的产品陈列，以及体育场馆扎啤龙头的控制，已经占据不公平的绝对优势。[18]其他小酿酒商也在与司法部反托拉斯署（Justice Department’s Anti-Trust Division）的私下对话中反对这次交易，后者握有这笔收购案的审批权。结果显示，小酿酒商的抗议对司法部的审议并无影响，不过小酿酒商的介入激怒了一些大酿酒商。
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司法部批准了收购项目，但要求百威英博将一家大墨西哥酿酒厂卖给科罗纳啤酒的进口商——皇冠进口公司（Crown Imports Inc），该酒厂目前在美国酿造和销售科罗纳啤酒。
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大酿酒商私下表达了对所见所闻的愤怒，因为经销商挣脱了他们的枷锁，小酒厂也不甘示弱。2010年我再度被任命为啤酒协会理事，目前仍在任。这个位子越来越难坐了。
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精酿啤酒革命 第十二章 第三代：多样模式的涌现
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2000年：1509家精酿酒厂
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29家非精酿地区性和全国性酒厂
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2013年：2594家精酿酒厂
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10家非精酿地区性和全国性酒厂
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百威英博和米勒康胜：74%份额
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眼下，1500家新酒厂正在筹建，全美国每天就有一家新酒厂开业，市面上再次出现大量关于精酿啤酒泡沫的讨论，认为行业洗牌近在眼前。或许，这个行业出乎意料的成功，也部分助长了其非理性的繁荣面貌。所有精酿公司中，从开业开始算起，50%自酿酒吧和70%的量产酒厂仍在经营。而其他行业里绝大多数小企业没法活过第一年。我不知道这些酒厂具体有多少是营利的，不过他们至少已经表现出持久的生命力。下文在介绍各个不相同的新兴精酿酒厂时，展现出了各种新的策略。
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第一，就是坚持小规模。
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每当有人问我布鲁克林酒厂能变多大时，我说我的目标是有现在规模的两倍大。我想与我同代和第二代的多数酿酒商都如此看待他们的生意。不过下一波兴起的精酿酒厂可能有着不同的目标。他们之中有很多看上去满足于酿造啤酒带来的不可量化的收获——酿造出色的啤酒，营造社区，成为圈子里的啤酒达人，等等。许多人乐于经营一家自酿酒吧，也有如1988黄金一代那样，许多自酿酒吧变成了大型量产酒厂。
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我将此称为“回到未来”的梦想。这让我回忆起所有酿酒厂都扎根本地的年代，沿着街道就能从酿酒师那里买到啤酒。当然，那要回到19世纪60年代，当时美国有1269家酿酒厂服务全国总共约3000万人口。在《酿酒斗争》（Brewing Battles）一书中，作者艾米·米多曼（Amy Mittelman）叙述道，19世纪末的纽约州拥有220家酒厂，每家都雇用了不少人。1898年，仅布鲁克林地区就有45家酒厂。[1]
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或许新的布鲁克林就是俄勒冈州的班德市，1988年加里·费什决定在这里开办德舒特酒厂班德自酿酒吧。那个时候班德是个农村，人口15000人。如今市区人口增长到85000，市里有16家酒厂，周边还有5家。其中一家名叫十字座发酵计划（Crux Fermentation Project），2012年由拉里·西德创立。他曾是费什手下的前酿酒师，经验丰富，曾为奥林匹亚酿酒公司（Olympia Brewing Co.）工作。他的合伙人包括前德舒特销售经理戴夫·威尔逊，还有保罗·艾佛斯，也是具备资深行业背景的人。[2]
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西德现年63岁，在酿酒行业工作了40年。2004年他加入德舒特。他对精酿革命有着独到的见解：“我刚开始从事酿酒行业时所酿的酒，如今也可算是精酿啤酒。不过他们压低了这些酒的规格，让酒非常平庸。有个记不起名字的市场品牌人员曾说过：‘西德啊，尽可能把酒酿得和水一样淡，那样我就能帮你卖掉。’”
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那位“爱水人士”的话语仍然回响在布鲁克林酒厂首任酿酒师威廉·穆勒的脑海中。他在酿酒行业工作超过40年。我想起穆勒曾说过，他从老板那里获得的唯一指令，就是把啤酒做得淡一点、便宜一点。他为布鲁克林酒厂工作后，才第一次接到了“尽全力酿出最好的啤酒”的指令。
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