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老工业街区的新生活
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佛布尔·圣安托尼街（Faubourg Saint-Antoine）从附近一所12世纪的修道院得名。Faubourg一词指那些从前是郊区的地方，虽说后来成了市区，可繁华如Le Faubourg Honore，满街奢侈品店只看得见富贵，这街名里面从前被城里人蔑视的痕迹也还是去不掉。
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佛布尔·圣-安托尼是条手艺街，从15世纪开始国王就把手工行会和各路手工艺人往这里收罗，到18世纪时这条街上集中了500个全法国最好的金银器工匠和400个高级细木镶嵌工，接的全是修道院和宫廷订单。因为作坊大多门脸小而后庭深，这条街小巷极多，加上紧邻“火药桶”巴士底狱，代表市民阶层的“短裤汉”工匠在法国大革命时期以及后面的数次巴黎街垒革命中响应最是迅捷。1860年市长奥斯曼受王命对巴黎市容做大手术，这条街以及同样有过激烈巷战的贝拉维尔（Belleville）一起成为重点改造对象。不过奥斯曼还是手下留情，不愿伤及它的筋骨，佛布尔·圣安托尼有幸留存了多半原貌，路两侧的楼房历经19、20世纪两次改建还保持在两到三层高度，楼间有石板铺的长长窄巷，后庭仍是古旧木工作坊，成了巴黎人闲时琢磨旧时光的好去处。
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大约在上世纪80年代密特朗时期，很多手工作坊为扩大规模把工作间搬到郊区去了，一些年轻艺术家冲着低廉房租和宽敞的工作室陆续住进这一带，替代了原来的老手工艺人。巴士底歌剧院建成后，建筑设计所、摄影工作室、高级时装屋也纷纷入驻。据说这条街一度被无孔不入的房地产开发商看中，想把一批旧楼推倒，建现代风格的大厦，最终因众多行会和社团组织抗议没有得逞。1994年巴黎市政府正式宣布对该区进行“温情人性的规划”，城市规划专家的评语是：这条街上的楼房如果单独来观赏，从设计层面看并没有巴黎其他受保护建筑那样的价值，但它们整体结构上的协调形成了街区魅力。巴黎市政府要求新入住者必须保留原来的传统格局，即环步行窄巷和后庭，形成住房和工作坊间错的结构。佛布尔·圣安托尼街现在是巴黎最有人气的老街区之一，但缺失了传统的老手工业者以及他们传下来的手艺，这条街还是眼见着一天天“失魂落魄”了，再如何努力，也难留住老手工业街区那种粗糙和精美不可剥离的感觉。巴黎市政府发愁没有好的办法控制这条街上的居住密度和生活气息，后来找到一条“优先购买权”应急，但效果并不够好。
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居住者对于居住空间的感情来得绵长，有钱买不见得用心住，可用心住的人又哪里优先得过有钱买的人。巴黎另两个著名的老工业街区，命运就因此差了一大截。Durmar是典型的废弃厂区，多年里一头住真正的无产者，另一头住着艺术家，整个区域形成了开放和自由的混合居住空间，曾被一些人文地理学者评为千篇一律的都市居住环境里的奇妙“生态景观”。此处地产权原来属一对老年夫妇，不久前他们转手卖给一个商人，而这商人接手后第一件事就是驱赶六十几个老住户。这些住户也想集体将这片地买下来，可惜资金上无能为力。而在离巴黎国家火车站（Nation）不远的地方，穆塞巷（Impasse Mousset）的居民幸运多了。这是在巴黎市区很常见的一种“死巷”，就是我们说的死胡同，原是印刷厂区，现在住着五十几个人，有编辑、导演，印刷厂小老板。房产主人库赛是个专业摄影师，有时也上舞台演戏，他对“死巷”里气息相通的生活场景满意极了，觉得老巴黎的黑白影像天天就在眼前。他说哪怕所有人都觉得他是个白痴，他也绝不为了钱出让这条巷子。
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（2006.1.2）
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妖娆世纪 以时尚的名义思想
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为品牌，还是为设计师？“安特卫普”或许可以代表一种更自由的态度，解构时尚商业王国的秩序。
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有一种时尚叫“安特卫普”
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比利时安特卫普从前的两大商业支柱，一是钻石，它有全球最大的钻石加工市场，80%的钻石都在这座城里交易；还有古董，和布鲁塞尔一样，安特卫普是欧美古董商旅行的目的地。莱奥波德大街（Leopoldstraat）是安特卫普最有名的两条古董街之一，在这里进出的游人大都长了一张“古董脸”。
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但现在的安特卫普人会说，“6英尺以内，必有一个时装设计师”。去安特卫普旅行的人，可以花10欧元买到一本《时尚漫步》，这本小册子会告诉你，如何像参观博物馆、搜罗美食一样，在这座城市里面寻找独一无二的时装店铺和欣赏设计师个人展。
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这座城市变身全球前卫时尚中心是最近20年的事。20世纪五六十年代的时候，安特卫普还不过是巴黎时尚的跟班。莱奥波德街区除了古董，从前也有一两家老牌家族服装公司，经营模式很老套：雇一两百名缝纫师、几十个模特和售货小姐，每季盯着巴黎那些大牌推出的新款，有时也买版仿制。他们的主顾大多是那些穿衣确保不过时的有钱人，对巴黎时尚指南言听计从。
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最早带着安特卫普在时尚业出头的是两位女士。1964年，英国人玛丽·普里约特（Mary Prijot）为古老的安特卫普皇家艺术学院创办了时装专业。20世纪五六十年代工业设计正在欧洲流行，皇家艺术学院虽是17世纪的绘画世家，也不能不紧跟潮流，先后增加了平面设计、陶艺、摄影等时髦专业，时装专业也是这股潮流中的一部分。这之前，这座城市连时装设计这个行当也没有，所以学院的头几届时装专业学生毕业后只有两种选择：找家服装公司打工落脚，或者自己开店卖巴黎、纽约的时装。
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之后琳达·洛帕（Linda Loppa）出现了。未来的安特卫普“时尚教母”是时装专业1971届毕业生。她像前辈同学一样为自己找出路，替老而平庸的比利时服装品牌设计过雨衣，后来自己开了家精品服装店Louis，售卖个性时装。洛帕本人的设计没有成过大气候，但眼光和品位不群，当年正是她把山本耀司、川久保玲这些比利时人几乎没听说过的新锐设计师的作品引进了她的店铺。1973年，琳达·洛帕在巴黎亲眼目睹了川久保玲的第一场秀。川久保玲成名后，这场秀就像历史传奇一样，在场者都被时尚媒体赋予“见证者”的身份，见证一个边缘设计师如何向主流秩序发起一场解构时尚的战斗。多年后洛帕回忆说，自己由川久保玲的这第一场秀获得了自由，“我的教学方法和我的观念开始转变。我对学生们说，看形状，看身体。我获得了自由，没有什么是不可能的”。
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1981年，琳达·洛帕从前辈普里约特手中接过了安特卫普皇家学院时装专业的权杖。在时尚史上，这次交接很快将成为“前言”，引领另一场类似川久保玲个人发布会那样的革命性事件——“安特卫普六君子”（The Antwerp Six）。这次事件让人们发现，原来时尚可以不叫巴黎时尚、意大利时尚、纽约时尚，还有一种叫做“安特卫普”。
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“安特卫普六君子”
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把琳达·洛帕主导的时装学院和米兰的马兰欧尼设计学院（Instituto Marangoni）相比还不那么合适。马兰欧尼的校友中出过弗兰科·莫斯基诺（Franco Moschino）、杜梅尼科·多尔奇（Domenico Dolce）以及拉斐尔·洛佩斯（Rafael Lopez），他们分别是Moschino、Dolce Gabbana这些奢侈时装品牌的创始人。这个学院的其他毕业生也遍布几乎所有的意大利大牌，诸如Ermenegildo Zegna、Valentino、Giorgio Armani、Gucci、Trussardi、Salvatore Ferragamo。他们的学生太主流太商业。琳达·洛帕的几代门徒，也许在设计气质上和六七十年代冲击时尚界的几位日本设计师更为接近——三宅一生、山本耀司和川久保铃。他们和他们，都选择了和主流时尚背道而驰的路。
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1987年，毕业于安特卫普皇家艺术学院的6个比利时年轻设计师——Ann Demeulemeester、Walter van Beirendonck、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs、Marina Yee，开一辆破卡车出现在伦敦时装周上。他们当然没有资格受到场内走秀邀请，但就在官方会场外他们自己做了一场前卫时装发布会。箱型卡车和简陋的音响灯光搭出露天T台，强劲恣意、色彩拼贴的设计作品令时尚评论家们如梦方醒，英国媒体立刻奉送了“安特卫普六君子”的封号。把他们的老师琳达·洛帕成为幕后推手显然不够准确，她是这场事件的编剧、导演兼出品人。几个学生都毕业于1980～1981年期间，出校门后如果没有洛帕的资金支持设计，他们不可能坚持到6年之后的伦敦出场。
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在这座城市因为她打造的“六君子”而成为新锐时尚中心后，琳达·洛帕无意在安特卫普搞出巴黎、伦敦时装周那样的奢侈品牌秀场，“时尚有着更丰富的内涵，绝不仅仅止于奢华和性感”。她并不认为安特卫普应该努力成为另一个巴黎或者米兰，“我们一开始就没有想过要成为巴黎、米兰那样的时尚都市，把所有的秀搬到这里来。我们更专注于设计，和文化更有联系，也就更有创造力”。
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琳达·洛帕对安特卫普时尚业的定位十分清晰。从20世纪90年代开始，每年6月，她会为时装学院的毕业生组织一场毕业秀，时间只有3天，但她的评判团可以邀约到像苏兹·门克斯（SuzyMenkes）这样的纽约时装评论界的重磅人物，全球知名时尚买手和记者也都到场。和主流秩序保持距离才有自成一体的自由，在这一点上琳达·洛帕保持着清醒。据说她从来不给学生讲解袖子应该设计成什么样子，只是传输服装如何与女人的生活发生联系，学生的作品在她那里的最高评价是“非常有感情”。
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“安特卫普六君子”到后来不再是具体的6个人，它变成了一个魔幻的空瓶子，里面被装进一茬又一茬“安特卫普皇家制造”的先锋设计师。Martina Magiela没有参加伦敦露天发布会，但他也被视为“六君子”的第一代。在团队里，他是最早离开过安特卫普的人，1979年毕业后就投奔巴黎，为Jean Paul Gaultier做了几年助手。1988年，在“六君子”事件两年后，他回到安特卫普开设了自己的个人品牌工作室，也接替女友Marine Yee的位置，正式成为“六君子”成员。
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到90年代，Veronique Bran-quinho、Raf Simons、Kris van Assche、AF Vandevorst、Bernard Willhelm、Haider Ackerman先后从皇家学院毕业，接替了第一代同门，继续捍卫着“安特卫普六君子”的先锋性。他们中间个人魅力超强的可能是1968年出生的Raf Simons，他最初是学工业设计的，后来自学了服装设计，并曾为第一代“六君子”成员Walter Van Beirendonck工作过。在琳达·洛帕的鼓励下，Raf Simons在1995年创建了个人品牌Raf Simons并首次举行了发布会。
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为品牌，还是为设计师？
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