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在安特卫普的国家大道上，28号是一座新古典主义的白色圆顶建筑。这就是安特卫普时尚的“大脑”——ModeNatie。这座老建筑历史上曾经是男装成衣店、豪华酒店、货币交易所、发电公司，现在它是安特卫普皇家艺术学院的时装学院、法兰德斯时尚协会（FFI）和MoMu时尚博物馆，里面有主导它们运转的“教母”琳达·洛帕。“我们希望搭建一个平台，构筑一个完整的系统，来帮助我们的学生在毕业后成就他们的时尚职业生涯，让更多的年轻设计师获得国际声誉。”洛帕这样向外界解释时尚协会的诞生。年轻设计师在获得为大公司工作的经历后，会选择回到安特卫普，在像FFI这样的专业机构帮助下成立自己的品牌，等待有一天被时尚评论界装进“安特卫普六君子”的魔瓶。
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时尚界从来不缺少反叛和战士，但是少有人能够像琳达·洛帕这样带领门徒坐拥了一个真正的根据地，从老牌时尚帝国里面瓜分版图。当有人决定“到安特卫普去”，远离巴黎，忘记伦敦，那么不管他是设计师还是时尚信徒，等于宣言了一种时尚态度：为品牌，还是为设计师？“安特卫普”或许可以代表一种更自由的态度，解构时尚商业王国的秩序。
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从20世纪80年代开始，奢侈品牌集团成为时装业的外来侵入者，像法国人弗朗索瓦·皮诺这样从前与时装设计不搭界的工业大亨，纷纷阔绰地买下老时装品牌，按照商业原则重新包装建立时尚帝国，将设计师个人品牌口口吞没。最令人沮丧的莫过于“简约女王”吉尔·桑达（Jil Sander）的遭遇，将品牌卖给Prada集团后两度出走，如今这个她一手创立起来的设计师品牌只是空留了她的名字，从生意到设计都和她无关。
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品牌的拥趸曾经没有许多这种选择的困境。Karl Lagerfeld与Chanel的合作是设计师和品牌的一场“模范婚姻”，LV、Chanel、YSL、Gucci、Celine、Givenchy的首席设计师也曾经是汤姆·福特（Tom Ford）、马克奎恩（Alexander McQueen）这样一些明星人物，他们不仅是奢华时尚的创造者，更以自己的个性设计成为一个品牌的象征符号，被品牌集团捧到无上高位。选择了品牌，也就选择了设计师的个性。但这几年，设计开始让位于商业利益，很多奢侈时装品牌新的管理层认为，品牌本身用了第一代设计师的名字，不再需要靠设计师的名气来打开市场。为了降低成本，转而提拔不太知名的年轻设计师来组成设计团队。
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Raf Simons接手Jil Sander，Kris Van Assche升任Dior Homme首席，安特卫普势力正在开始主导全球时尚流行趋势的话语权。待新秩序尘埃落定，安特卫普也许就未必再是那个自由的安特卫普了。
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（2009.7.6）
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附文：安特卫普六君子
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Ann Demeulemeester
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1981年毕业，1987年在伦敦举办第一场个人发布会，同年成立了自己的公司。她的设计以黑白为主，看重身体的穿着感受，以不规则的剪裁和材质运用而著称。她的作品被时装界评价为最具男性气质的女性设计，摒弃矫揉造作的装饰、花边、珠链。
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Dirk Bikkembergs
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1982年毕业，1986年获得巴黎“最佳年度新人”大奖后，在巴黎推出了第一个男装系列。他偏爱硬朗的军装与运动风格，善于混搭各种皮革和极具男性气息的配饰，他的设计被媒体称为“高级时装般的运动光学、几何与速度、经典与未来的结合”。
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Marina Yee
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1981年毕业，她没有创立自己的品牌，只是在1986年担任过一个“Marie”品牌的首席设计，但很快就因为不能适应商业化设计而离开时尚行业，而她的男朋友、1979年毕业于安特卫普皇家学院的Martina Magiela接替她加入“六君子”团队。
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Dirk van Saene
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1981年毕业，1990年在巴黎推出了自己的首场个人发布会。与Dirk Bikkembergs相反，他的设计偏女性化路线，喜欢将有田园风格的花朵、格子融入天然面料，色调也轻柔温暖。在“六君子”中，他的设计风格以百变著称。
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Dries van Noten
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1981年毕业，出生于一个裁缝师家庭，父亲拥有一家男装店。民族风格的细碎印花和细节是他女装设计的重点，擅长在单纯与繁复之间混合出强烈对比的效果。他的男装怀旧、自然，独特但不算前卫怪异。
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Walter van Beirendonck
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1980年毕业，为团队中的领袖，他的设计完全颠覆传统审美并超越了时尚，用色强烈充满能量，具有未来主义的魔幻感。1983年成立个人品牌，之后一度为德国时尚集团担任设计师，因为理念不合而脱离。他在1999年首次举行个人时装发布会。
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妖娆世纪 商业广告的“男色”时代
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在广告世界里，男人正从被悦的角色定位转而为悦人。
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Alfa Romeo正在欧美推广147新款车型，本身性能如何尚无人评说，它的系列广告已经以出位设计在巴黎红极。那张主打广告一反香车美女的诱惑，在驾驶位上以手支腮回眸凝望的居然是一个美少年，全裸出镜不算，肤色也被电脑后期调理得像女人一样光滑闪亮。负责该系列广告创意的公司“天堂工厂”解释说，颠覆性的设计和精致的男模，都是为了诠释新车“全部真皮内饰”的舒适度而已，没有别的意思。可惜观者就是看出了别的意思。网络和纸媒都在以此说事，断言商业“男色”时代已经到来，说直白点就是，在广告世界里，男人正从被悦的角色定位转而为悦人。
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也许是巧合，差不多就在同时段贴上巴黎大街小巷的三个内衣广告成了这一话题的佐证。法国著名内衣品牌Dim最新推出的女性内衣广告，占据画面大半比例的是中央那个昂首而立的美女，双手搭在身侧两个顶礼膜拜的男子头上，主宰一切的神情被一家杂志描述成“让人想起教堂穹顶下的上帝”，代替美女表现出商业媚态的反而是两个男模。男性塑身内衣Hom的新广告也让传统型男人和女人都难以接受：在“何妨最小”的广告词下，身穿丁字型内裤的男子摆出背部Pose，暧昧地以翘臀示人。相比之下，巴黎老佛爷商场5月8日布置的那个真人橱窗秀倒是没有多少情色意味，但推销的产品本身已经足够打击男人的自尊。厨房用品一般都用女模作广告，要么是俏丽的主妇，要么是和蔼的老太，可这次站在LG厨房用品广告橱窗里的却是三个大男人，他们赤膊上阵，套上CK内裤，与烤箱、冰箱、洗碗机一起做秀，笑容甜美可掬。《巴黎竞赛画报》在照片说明里讽刺道，“好一个烤箱边的性感”！暴露的穿着，迎合的笑容，矫饰的体态，这些曾经一贯是广告商为女性打造的形象，现在轮到男人为了推销商品而大脱特脱了。精致，细腻，中性，为什么这些广告里的男模都透出女人气息？“天堂工厂”的广告市场总监维斯辩驳说，既然男女平等，又为什么不可以？在他看来，Alfa147广告传达了两重审美：买车人美丽精致，他所选择的车也就值得向往，信息所要递达的人群何必在乎是男还是女。Hom内衣品牌也否认其广告的指向人群为同性恋，“我们的内衣卖给所有的男人”。
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