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妖娆世纪 明星家谱
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这样进退自如，没有家族优越感的人又哪里会有这种底气？
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“子承父业”这种事情，最不需成本的就是演艺行了，每次看到这种人在接受记者访问的时候也叫苦“难以摆脱父亲（或者母亲）的阴影”，只觉好笑。明星父母给了一个圈内通行无阻的姓氏，再把遗传基因明白无误地标记在脸上，只要有心入行，哪怕天分不尽如人意，这些二世祖面前也没有门槛，如此得了便宜卖乖，真烦恼说出来也十二分矫情。
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这样评说伊莱特·罗西里尼可能不够公平。这个女孩花容月貌，就算不是名模伊莎贝拉·罗西里尼的女儿，英格丽·褒曼和罗伯托·罗西里尼的外孙女，她也足够吸引纽约曼哈顿的星探嗅到大好星途。但不管怎么说，家庭背景至少帮助她节约了成本和时间，用不着摸爬滚打学习演艺圈的“潜规则”，也不用在T台辛苦就直接当上了国际奢侈品牌代言人。从2007年1月开始，法国化妆品牌Lancome将换用伊莱特的面孔，这条消息让她成了2006年末曝光率最高的新人。
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大牌化妆品对广告代言人一向挑剔，能入眼的除了超模就是国际影星，Chanel 5号香水现在用的是奥斯卡影后妮可·基德曼，Lancome在伊莎贝拉·罗西里尼代言14年之后用过超模伊奈斯、影星朱丽叶·比诺什，而继任伊莱特却是一个正在大学读政治和历史专业的女学生，偶尔为时装品牌客串走秀，为明星母亲当陪衬拍过一次旅行箱的广告。就算和母亲伊莎贝拉相比，她的星途也更顺当。当年伊莎贝拉虽然头上有母亲褒曼和父亲罗西里尼的光环，从罗马服装学院毕业后移民到美国还是经历了一番辛苦，做过三年意大利电视台驻美国的特约记者和翻译，然后才转向电影和模特行。1971年伊莎贝拉到美国时19岁，1982年得到为Lancome代言的邀请时已经30岁。几个好莱坞名人和伊莎贝拉有过情史：第一任丈夫是意裔大导演马丁·斯科塞斯，伊莎贝拉说他教会了自己作为一个外国人如何在美国奋斗立足，可见当时也有很多不易。1986年她得到一生中最有分量的角色，出演大卫·林奇执导的《蓝丝绒》，对方也成了她同居5年的男友，直到1991年分手。还有英国男星加里·奥德曼，两人在一起3年。但这几个行内名人都不是伊莱特的生父。伊莎贝拉1982年和斯科塞斯离婚后，嫁给德国男模乔纳森·魏德曼，生下两个女儿，伊莱特就是其一。两人分手伊莱特被判给父亲，姓氏后面本来是有“魏德曼”的，但现在看媒体报道多半掐掉尾巴，只留下前面的“伊莱特·罗西里尼”，自然是为了更方便让人联想到她母系家族的星光。不过在媒体的描述中，伊莱特是个没有什么家族优越感的女孩：不穿名牌，不留连夜店，对环保公益活动感兴趣。她说起小时候一点都不知道妈妈在时尚界那么有名，因为伊莎贝拉从来不把时装杂志带回家，也极少谈论外祖父母，要是有人说起英格丽·褒曼，她只是很随意地告诉伊莱特，外祖母曾经演过几部电影。
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伊莱特受好评的是她似乎无意久留于演艺名利圈，她将人生设计公布于众：毕业前半工半读兼玩票，毕业后当两年全职模特，然后就去专心经营自己感兴趣的政治，“我都24岁了，做职业模特已经太老了”。这样进退自如，没有家族优越感的人又哪里会有这种底气。相比之下，“茜茜公主”罗密·施奈德的女儿萨拉星途上就缺了伊莱特这种无心插柳的亮色。罗密·施奈德和阿兰·德隆一起生活过，但萨拉不是他们的女儿，而是罗密感情多次受伤后和秘书达尼埃尔结婚生下的孩子。1982年罗密去世的时候，萨拉才5岁。法国人太爱罗密了，和她相关的一切永远都是话题，所以她死后《巴黎竞赛画报》仍然每年都会刊登一次萨拉的照片，安慰罗密的影迷。2004年，原本学艺术史的萨拉从美国补学完一年表演课程回到巴黎，突然宣布投身演艺界，并且立刻在当年度一部古装电视长剧里面得到了重要角色，第二年又上了一部电影。《巴黎竞赛画报》用了不少版面来介绍萨拉，把她的照片和罗密的并列在一起。光看长相，萨拉确实很像罗密，连头发的卷曲都一模一样，但她没有罗密身上那种让人看一眼就沉醉的甜美，也缺少伊莱特的光芒。从母亲身上借来的星光能持续多久？萨拉毕竟30岁了，上了几部片子，表现并未令人惊艳。演艺圈“子承父业”入门容易，沾父辈的光片约不断混个脸熟也容易，但最终能有多大的造化还在各自天分。法国大明星杰拉尔·德帕迪约的儿子纪尧姆，和另一位大明星让·皮埃尔－卡塞尔的儿子樊尚差不多时候出道，也都得到父亲提携同台演出，但2000年以后，这两人的星途慢慢不一样了：纪尧姆和父亲长得像，戏路也类似，突破起来不容易。樊尚却和父亲《资产阶级的审慎魅力》走了不同的路，另类的阴郁气质在法国男星里面格外醒目，加上明星妻子莫妮卡·贝尔鲁齐的映衬，这两年他已经占据法国一线男星的位置，还很有国际化的势头。
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（2006.12.11）
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妖娆世纪 波尔多夏季城堡之旅
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每年4月，期酒品尝开始，并将一直延续到9月葡萄采摘。这时候参观名庄名堡的人多，提前预订有时也排不上。
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我们6月15日从北京出发，一星期前就有人在波尔多预订参观，拉图堡、教皇堡还是错过了。不过最终整个行程印象深刻的不是名气最大的酒庄，反倒是几座游人不多的小古堡，景色悦目、酒好喝、主人好客，让我们感觉此行有了城堡之旅的意思。
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一星期时间，其实就是以波尔多市为圆心，在加龙河两岸转悠。波尔多有几个名产区，像圣特米隆（Saint-Emillon）、梅多克（Medoc）、圣朱利安（Saint-Julien）、格拉夫（Graves），下面又有“名村”，比如梅多克区有波亚克（Pauillac）、玛歌（Margaux），拉菲、拉图、玛歌这些一级名庄就各自散落在这些“村”里，要弄清楚真不是太容易。
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与国内多数葡萄酒爱好者一样，我比较熟悉的两个大地名是圣特米隆和梅多克，在酒标上常能看到。它们只隔了一条河，没想到风貌差别会这么大，从自然景色到土壤、葡萄品种分布，全不一样。圣特米隆更多法国南部乡村的味道，城堡小，外貌也朴素如农庄，用当地一位酒庄主人的话来形容，“说是城堡，其实就是大一点的房子”。每家酒庄的葡萄园面积平均不超过15公顷，小的只有七八公顷。梅多克、圣朱利安那边却不一样，一路看过去，多是两三百年的家族古堡被花园和小片森林环绕，葡萄园面积平均在30公顷以上，一些大的酒庄甚至拥有上百公顷葡萄园。如果想体味法国乡村风情，去圣特米隆；如果要看真正的城堡酒庄，梅多克和圣朱利安那边更值得停留。
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“最后的贵族”和15世纪古堡法尔格
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索泰纳（Sauterne）是出产贵腐甜白的名村，离波尔多城几十分钟路程，面积很小，只是被格拉夫围在中间的一小块地，名气却大得不得了。我们要去那里的法尔格古堡（Chateau de Fargue），拜访伊甘名庄（Chateau d’Yquem）的旧主人亚历山大·德吕尔·萨吕斯伯爵（Alexandre de Lur Saluce）。同行几位都是葡萄酒界人士，早上起来便亢奋不已，我知道，对于他们，能见到仰慕的德吕尔·萨吕斯老先生，就像我能马上见到诺贝尔文学奖得主的心情。要知道，一瓶1784年的伊甘古董酒在拍卖会上已经高达5万多美元。
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索泰纳村由几座低矮的丘陵和开阔的河谷组成，波尔多有两条河在这片地区会合。早听说这里的雾是一大景致，秋天若是好天气，早晨会有薄雾从下游升起，逆河水上行，笼罩整个葡萄园，到中午时分雾水蒸发，阳光又照耀了葡萄园。所以，这里才会是波尔多贵腐葡萄生长的独一无二之地。说起这种酒，经历还很传奇：1847年，当时伊甘庄的主人德吕尔·萨吕斯因为打猎迟归，耽误了葡萄园的采摘季，葡萄都腐霉在树上，他仍然下令采摘酿造，但采取了与平时不一样的酿制方式。12年后，俄国沙皇的兄弟康斯坦丁到酒庄来品酒，被这一年份酒的异香吸引，以超过时价4倍的2万法郎买下一瓶，从此伊甘贵腐甜酒的名气在欧洲传播，伊甘以及周围几个庄也开始持续酿制这种葡萄酒，有了“液体黄金”的名气。有“Sauterne”标志的甜酒在全球市场身价很高，这个村出产的其他葡萄酒却只能简单冠以AOC，湮没在波尔多的大众化酒牌里面。
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现在是初夏，早晨8点多从波尔多方向出来，车行入山道后，我们居然见到了索泰纳著名的雾景，左侧远处的河谷里黑雾聚散升腾，幻境一般。十几分钟后，远远看见那条被两行古松夹行的大道，尽头坡顶便是我们要去的法尔格了。湛蓝的天空下，黝黑城墙环抱着一片古堡残迹，四周葡萄园正在开花时节，青绿茂盛，衬得孤单单的古堡在阳光下竟有几分伤郁。站在古堡脚下看向来处，是开阔的牧场和松林。工作人员说，环绕这片古堡的家族领地总共170公顷，其中松林100多公顷，剩下除了牧场、农田、池塘外，葡萄园只在15公顷左右。法尔格很小，在1855年分级时并未进入列级酒庄，但近年因为德吕尔·萨吕斯伯爵的名望，这里的贵腐甜酒也同样一瓶难求，2007年的期酒价格公布第一天就是每瓶70欧元，高出波尔多一些二三级酒庄。
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德吕尔·萨吕斯伯爵被称为波尔多“最后的贵族”，掌管家族名下的伊甘名庄36年，说是全球贵腐甜酒的“教皇”也不过分。1996年他将酒庄大半股份出售给了奢侈品集团LVMH，据说是因为家族纷争，但酒庄事务仍由他亲自打理。2004年老先生彻底离开了管理位置，对外公布的理由是到了退休年龄，但也有报道说是因为老派的他追求完美品质到了不惜成本的地步，伊甘酒虽然比拉菲、拉图等品牌还要名贵，获利却不如新东家LVMH的期待。
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很难得老先生亲自领我们参观葡萄园、城堡和酒窖。萨吕斯告诉我们，不管外面的世界怎样变化，他有很多原则是永远不会改变的。与葡萄园面积100公顷的伊甘酒庄相比，只有15公顷的法尔格酒庄就像他们家族的一个“秘密花园”，但他仍然像掌管伊甘一样追求完美，大部分工作都用慢工细活，耕地用马拉犁，剪枝和引枝都是手工完成。葡萄的甜度必须每升含有340克以上的糖分才能采收，所以每年都得冒着全部葡萄烂光的风险，等待真正浓缩的葡萄，然后一粒粒精选采摘。葡萄不是一次性采摘，而要反复多次，有时要从9月采收季持续到11月，最多达到11次反复采摘才能完成这个过程。近年来他也开始采用新式气垫式榨汁机，但经过3次气垫压榨后，最后还是要用传统的篮式榨汁机才能榨出最浓的汁液来。萨吕斯说，混合好的酒再经过长达3年半的橡木桶培养才能最终成为贵腐，每星期添桶1次，进行15次换桶去酒渣，这些过程会让葡萄酒量减少20%。在伊甘酒庄的时候，每年出品的酒经过老先生严格淘汰，100公顷葡萄只能产出10万瓶，平均每7棵葡萄树所采的葡萄才够酿成1瓶。
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老先生经常挂在嘴边的一句话在葡萄酒界广为流传：“没有失去一切的勇气，将永远无法制胜。”他告诉我们，1968年他继承伊甘酒庄的时候，正是波尔多葡萄生产被机械化工艺冲击的关口，很多人都不再看好他们家族完全依靠手工的老方法。但他不为外面的风潮所动，坚持自己的原则，就算被酒商和市场抛弃也不在乎。等到20世纪70年代，他终于再次等到了伊甘酒庄的盛期。在过去的一个世纪里，伊甘曾经有1910、1915、1930、1951、1952，1964、1972、1974和1992这9个年份因为贵腐葡萄的生长条件不符要求而完全停产。在最悲壮的1972年，伊甘庄的工人破纪录地分11次完成采收，但在酒酿成后，萨吕斯先生还是不满意，仍然决定放弃推出1972年份，一瓶都没有出庄。
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2007年法尔格城堡已经被法国政府评定为历史文化遗产。我们去的时候，城堡一侧搭着脚手架正在修缮，修完后它外观不会有什么变化，仍将是中世纪气息的一片废墟。比城堡更古老的，是外面的城墙断垣，1306年由教皇克莱蒙五世的外甥所建，所以至今仍沿用了教皇的名字——贝特朗（Bertrand de Goth）。他还修建了法国14世纪最著名的Villandrant古堡要塞，据说就在离法尔格不远处。德吕尔·萨吕斯家族掌管法尔格城堡比入主伊甘还早几百年。1472年，因为和另一大贵族的联姻，法尔格城堡进入了这个家族的历史，到现在一纸婚书还收藏在城堡的档案柜里。城堡曾被一场大火烧掉大半，17世纪重修过，最后一次有人在这城堡里出生是1672年，我们见到的老先生就是这一脉的子孙。但城堡产葡萄酒的历史从20世纪才开始：1947年，德吕尔·萨吕斯家族第一次在法尔格城堡装瓶出产了1945年份甜酒。和伊甘相比，法尔格酒只是这个家族的自娱，产量极少，1945年份只出了350瓶，到20世纪五六十年代虽然在增加，但也只是5000～6000瓶，所以市场上几乎找不到。伊甘酒庄出让以后，老先生慢慢开始用心经营法尔格酒庄。现在酒庄只有10个常年工作人员，到了采摘季，会从伊甘酒庄借用20多个熟练工过来为他做两三个月。
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老先生从酒窖取出两瓶法尔格酒庄的贵腐甜酒请我们品尝。2003年份的法尔格贵腐曾被全球最有影响力的酒评家罗伯特·帕克（Robert Parker）评分92～95分，在他的评分体系里属于第二名，即“很好的酒”。这款酒非常清新，入口感觉到一种亲切的柔和的甜蜜，有人形容为“百花盛开”真是确切。老先生又为我们斟了1997年份贵腐，色泽金黄透亮，酒体成熟丰润，入口后是甜而不腻的蜜香混合着柑橘味道绵延不断，真是让我这个酷爱甜白的人心醉神迷。老先生说他自己也有好长时间没有从酒窖取1997年份的酒喝了，和上一次品尝比较，口感现在已经有了很大的变化。贵腐酒是陈年能力最长、收藏价值最高的葡萄酒，只要瓶塞足够好，上等贵腐可以收藏50年以上，有些上百年后开瓶仍然甘美。我们问，1997年的这批酒什么时候品尝最合适？他说现在就不错，但再收存20年才是它比较完美的饮用时间。难怪葡萄酒爱好者中有一句话，说贵腐酒是买来留给孙辈们喝的酒。
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“007”邦德和金钟堡
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