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结果船上只有我和查尔斯两个人会游泳，要靠我俩去把快艇弄回来。好在这边的河水不太深，即便如此，我们也花了两个多小时，才把沉船拽到浅滩，再将它拖出来。但是船上的座位和坐垫就都丢了。我们再次出发，比之前收敛了许多。
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次日，我们往东向赫惠河驶去。之前在巴拉圭河里行驶时派头十足的船长，现在就开得缓慢多了。赫惠河的弯道很多，现在他驶过每一处转弯，都会越来越小心。在方向骤变的地方，他还会驾驶快艇先去勘察一番，再把卡塞尔号开进去。到了第四天晚上，他踩点回来后，脸色比平日里还要阴沉。他说卡塞尔号太大了，在里头绕不开。我们不能往前走了。天色已晚，我们先停泊一夜，明天就启程返航。我们甜言蜜语，再三恳求，据理力争，可他很顽固。这不是我们的船，所以我们也没办法否决他的意见。
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那天夜里，我们沮丧地爬上床铺，看来不得不返回亚松森了。这么一来，就浪费了整整一周的时间。我们正在讨论这件事的时候，听到了舷外发动机的声音。我们跑到甲板上去看谁这么勇敢，能在黑夜中行船。桑迪认识他。他是一位伐木工，名叫卡乔（Cajo）。他带着三名斧工和一批补给，正要去一条更小的支流——库鲁加提河（Curuguati）那边伐树。桑迪说，那正是他认为我们应该去的地方。他知道有个木工和他妻子在一个叫伊雷武—夸（Ihrevu-qua）的地方有个小宅子，他肯定我们可以住在那儿。
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我们拟定了一个计划。卡乔的汽艇马力较低，而且已经装载了大量货物，不过还是能够容纳我们储备的物资、油桶和行李。他可以先把我们这些物品带到伊雷武—夸，到了明天早晨，我们会乘快艇赶上他。卡乔把行李扔到伊雷武—夸后，就可以继续沿河而上，寻找适合伐木的森林。他或许会待上一两周，这取决于他能找到怎样的伐木场。他和斧工交代完需要做什么就会回来。返程时他的汽艇差不多就空了，这样一来，他就可以从伊雷武—夸接上我们，并带上我们所有的装备，返回在巴拉圭河上等着我们的“卡塞尔号”了。我们都很赞成这项计划，迅速把所有物资归拢到一起，搬到了卡乔的汽艇上。他发动了汽艇，消失在茫茫夜色中。我们就寝时都感到松了一大口气，可算找到了这么一个皆大欢喜又非常幸运的解决办法。
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第二天早上，我们意识到，这个在午夜时分的绝望中草草拟就的计划有多愚蠢。那艘小快艇并不适合做我们的长途交通工具。上面没有让乘客容身的舱位，由于座位之前都丢了，也没有能舒服坐着的地方。快艇只有很简单的两挡速度，不是慢得不可思议，就是快得能让船头抬起，船身贴在水面滑行。在狭窄的河道上这样航行可不太明智，因为水中可能有障碍或是潜在水中的原木，会把快艇的底部撞破。由于我们只带了很少量的食物，除吊床外也没有其他露营设备，如果我们在追上卡乔之前就抛锚了可怎么办？假设卡乔发现有太多事情要做，决定再待上几周，我们又该怎么回来？还有，我们在燃料用完前能够开多远？油桶都让卡乔带走了，我们只剩下两只装满的油箱，一只装在发动机上，一只备用。但是此刻阳光正明媚，一想到要去河上及其上游的森林中探险，我就兴奋不已。无论如何，我们的大部分行李已经先走一步，我们之前也都约定好了。而且不管怎么说，能挥别船长，可实在是个解脱。
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那天我们很快活。赫惠河还是足够宽阔的，我们不必担心危险，可以轰鸣着飞速向上游驶去，看着鸬鹚在前方拍打翅膀，巨嘴鸟和鹦鹉在上方的天空飞过。我们在午夜时分赶上了卡乔，开心地向他挥挥手，超过了他。
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“伊雷武—夸”这名字的意思其实相当倒胃口，是“秃鹫的洞”。这地方的位置比桑迪记忆中要远得多。我们在夜幕降临时还没能到达，于是就在森林里挂上吊床，晚餐时吃掉了随身携带的大部分食物。午夜时，我们听见卡乔的汽艇轰隆隆地从身边驶过，不过他没有停下来。
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第二天就没那么顺利了。我们遇到一个急转弯，桑迪又开得飞快，于是他不得不火速转动方向盘，结果把连接方向盘和船舵的钢缆弄断了，花了足足两个小时才修好。一想到卡乔带着我们的行李在前方，与我们渐行渐远，两个小时就显得更加漫长了。天空中云层低了下来。一过正午就开始下雨，我们没有任何可以挡雨的东西。很快下成了倾盆大雨，雨点在河面溅起一层泡沫。如果你浑身湿透又在飞速前进，就会觉得非常冷。但这也比用蜗牛的速度前进要好多了。一次又一次，我们每绕过一个河湾，就透过狂风暴雨看向前方河岸两侧的森林，却始终没见到一处空隙。直至夜幕将沉，我们才发现了那处空地。
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听说我们到了，一男一女冒着瓢泼大雨出来迎接我们。他们就是桑迪的朋友纳尼托（Nennito）和他的妻子。我们在他们的小茅屋中避雨，但里面只能再挤出一个人睡觉的地方。无疑，桑迪最适合睡在那儿。纳尼托说，我和查尔斯可以睡在一间更小的茅屋里，那是他们的储藏室。当我们打开门，两只蝙蝠飞了出来。其他蝙蝠或许就和我们一样不愿在雨中外出，都停在椽子上休息，我们进门时就转过头来看着我们。房间里气味刺鼻，是腐烂的咸牛肉发出的，来自一个粗陋的木架底下、靠墙而立的三只大罐子。房间里只能挂一张吊床。查尔斯挂上床，蜷缩进里头。我则躺在臭气熏天的肉罐之上的架子上。
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躺在黑暗中，我想我听到了周围一阵奇怪的窸窣作响，即便当时雨点不停打在茅草屋顶上发出沙沙声，也还是能听到。我打开手电，发现离我耳朵不到一英寸的泥墙和板条墙上，覆盖着一层闪闪发亮的蟑螂移动幔帐，它们是从下面罐子里腐烂的牛肉中爬出来的。当我用手电筒照它们时，它们全部转了个弯，“蟑螂幔子”就沉入了架子下面，像一块投影仪的幕布卷起收回到筒里一样。它们消失后，我关掉手电筒。几秒钟后又开始沙沙作响，再打开手电筒，发现蟑螂又爬了上来。如此折腾了两三回，我放弃了。毕竟没有别的地方可去，总比在雨中坐着要好吧，虽然只是好上那么一点点。
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伊雷武—夸简直是昆虫学家的天堂。这里不只有蟑螂，我从没在别的地方见过数量那么庞大、种类那么繁多的叮人虫。它们会轮流上岗。蚊子上的是早班，它们也分好几种。毒性最强的是一种与众不同的白头蚊子，凶狠异常。我们只得坐在烧饭时木头燃起的炊烟里吃早饭，徒劳地希望能让它们离远一点。到了上午，它们下班了，退回河边树下的老窝。“姆巴拉吉”（mbaragui）接了班。这是一种类似绿头蝇的大苍蝇，当它们用口器蜇人时，会在皮下留一个深红色的血点。如果你动作够快，还来得及抽打它们，扳回一局。但是，把我们迫害得最惨的家伙们，甚至连这点满足都不给我们。那是一种叫作“珀维英斯”（polverines）、尘埃粒大小的微型黑蝇，小得简直让人不敢相信它们是生物——直到你开始感到痒，因为它们叮了你。蚊帐挡不住它们的长驱直入，杀虫剂也完全没用。从下午到傍晚，以至后面的一整夜，它们一直令我们痛苦不堪，直到黎明时分白头蚊子杀回来接班。
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但是，昆虫除了给我们带来很多折磨外，也为伊雷武—夸带来令人难忘的光彩。这儿有很多蝴蝶。一场暴雨过后，天色如洗，太阳猛烈地炙烤着河边的岩石，赤脚踩上去会感到灼热难耐。成千上万的蝴蝶出现了，如阵雨，如狂风，如漩涡，如暴雪。数量如此之多，你甚至没办法透过它们看到对面的空地。它们从周围高大的树木上飞下来，如同纽约市欢庆胜利的游行当中纷飞的彩带。我完全不知怎样才能对它们的数量做个哪怕最粗略的估计。我尝试收集了一些飞舞在茅屋周围的蝴蝶，在收集到九十多个不同品种时，我放弃了。这些蝴蝶不算大。有些是纯净的硫黄色，有些是浓艳的橘色。有一种前翅上贯穿着一道红色条纹，后翅则有蓝色的闪光。还有一种翅膀外缘呈现出精美的锯齿状边缘。有一种蝴蝶被桑迪称为“八十八条”，因为它身体底部有优雅的黑色数字“88”的纹样。
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在河流下游，河水轻轻拍打着窄窄的沙滩，那里有其他品种，大个的蝴蝶。有翅膀后部延伸成黑色逗号状尾突的凤蝶，至少有六七个品种，一些是黄底带黑色图案，一些是天鹅绒般的纯黑色，上面嵌着深红色斑点。每种蝴蝶在选择落脚地时，似乎都会被自己同族的图案所吸引，于是乎，每个蝴蝶种群都在岸边聚起了各自的方阵。
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蝴蝶们在队伍中彼此挨得很近，它们直立的翅膀扇动着，口器像钟表发条一样盘绕在头部下方，探入沙子吸取水分。这样它们可以摄入河水中溶解的盐，然后将其他无用成分从腹部后部喷出来。如果我们小心翼翼地走近，就可以坐在它们旁边。接着蝴蝶就会飞过来停在我们手上和脸上，吸吮我们汗液中的盐分，这可比河水中盐的浓度要高多了。感受着它们丝线般的口器在我们皮肤上弹来弹去，着实非常愉悦，但代价就是，和蝴蝶比起来，蚊子更喜欢汗渍渍的皮肤。如果不被蚊子叮就能享受蝴蝶给我们挠痒痒，那就太走运了。
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最大的蝴蝶品种都生活在森林里，包括南美洲大名鼎鼎的铁蓝色的蝴蝶——大闪蝶（morpho）。它们更喜欢在较为开阔的场地飞翔，而不是徘徊在树枝之间。它们会悠闲自得地沿着纳尼托在林中砍出的伐木通道飞行。想要捉住一只并不容易。一开始，我追在它后面，然而一旦挥网扑了空，大闪蝶立刻就会改变飞行方式，不再懒洋洋地扇动翅膀，而是猛然加速垂直向上飞起，很快钻进树枝间，我就够不着了。由于一些说不清的原因，在那之前我从没意识到昆虫也能看见远处的事物，还能充分辨识情况，从容地应对，就像鸟类一样。不过我很快就发现，如果拿着网有所行动，即便离得几码远，大闪蝶也会转弯躲开我。为了成功捕到一只大闪蝶，我举着网，站在那里一动不动，就像板球运动员面对一个动作敏捷的投球手那样。只有当蝴蝶飞到面前时，我再出击。
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不过，这并不是捕捉或者拍摄它们的最有效方式。大闪蝶的进食偏好，与它们的美丽形成了鲜明对比，它们喜欢尿液、粪便和腐败的气味。任何一种散发这类气味的重口味诱饵，总能将它们从树顶吸引下来，给我们一个良机，尽情欣赏它们的风采——尽管我们可能不得不捂住鼻子。
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我的日志里，写满了我们在森林里见到的鸟类名字——苏鲁美洲咬鹃（Surucu trogon）、绒冠蓝鸦（plush-crested jay）、棕帽翠鴗（rufous-capped motmot）、巨嘴鸟（toco toucan）、蓝帽亚马孙鹦鹉（blue-fronted Amazon parrot）、红黄金刚鹦鹉（red and yellow macaw），但是我们只拍到了一点点它们的画面。森林里大部分区域的光线都太过昏暗了，根本无法拍摄。虽说查尔斯的镜头已是当年最好的装备，但对森林里的动物，依然无法拍出像在双筒望远镜里看到的那种比较清晰的近镜头。
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日子一天天过去，我们开始了对周边的探索，或乘快艇溯小溪而上，或步行前往林中几英里外的一处印第安村落。但我们不敢离开伊雷武—夸太长时间，如果卡乔在返程时和我们擦肩而过，他可能会以为我们已经离开，继续径直往下游走。这样一来，我们就得困在这里好几星期了。
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终于，两周后卡乔又出现了。我们多少松了一口气，登上他的汽艇，装上所有装备，把快艇系在汽艇尾部。由于载重量轻了许多，又是顺流而下，卡乔的汽艇速度比来时要快得多。两天后，我们回到了巴拉圭河。我也没想到自己再次见到船长竟会那么开心，但确实如此。
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我们的南方草原之行，总体来说是非常成功的——也舒适得多。那家公司派飞机把我们带到阿根廷北部的一座农场，这里曾经由一位苏格兰人掌管，他是个狂热的自然主义者，在农场里保留了一块完全野生的区域，他的继任者们也让那里一直保持着老样子。
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那里有很多鸟。潘帕斯草原上的鸟儿面临的主要问题是，如何为它们的蛋找一个安全的地方，因为草原上几乎没有树木或灌木丛供它们筑巢。穴小鸮（burrowing owl）是利用地洞来解决这个问题的。这名字有点误导人，因为尽管它们自己也能挖洞，但还是更愿意借啮齿类动物挖好的洞一用。白天时它们就坐在洞穴入口处怒目而视，以此来宣示主权。灶鸟（oven bird）则用泥来筑巢。它们的巢有足球大小，是半球形的，有点像当地人用的炉灶。巢的入口是个直上直下的窄缝，里边有一面侧壁，就像一道屏障，这样，无论谁的一只爪子（或一只手）都无法在里头摸到鸟蛋。肉垂麦鸡（wattled plover）什么巢也不筑，它们就直接在地面的浅洼地里产卵，依靠自己近乎完美的伪装术来隐身。美洲鸵（rhea）就是南美洲的鸵鸟，它们也把卵产在地上，不过它们的身形如此庞大又强壮，能赶走任何威胁鸟蛋安全的东西。
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美洲鸵的巢非常可观，每个蛋都有鸡蛋的12倍大，我们发现的一个巢里有30只蛋。我们在它旁边搭了一个隐匿处，拍摄了这窝蛋是如何诞生的。
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美洲鸵的雄鸟负责筑巢和照料鸟巢。它的后宫差不多有12只雌鸟配偶，居住在它的领地，吃其中的草。它依次向它们求爱，像跳扇子舞一样挥动着翅膀，直到雌鸟被诱惑，伏身在地，好让雄鸟跳到身上。当雌鸟几天后准备产卵时，雄鸟会殷勤地把它护送到自己窝里，守卫在它身旁来回踱步，直到它将卵产下，准备离开。当它后宫中的雌鸟都产过卵后，就会陆续离去，留下雄鸟自己来孵化所有鸟蛋。
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