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但是，昆虫除了给我们带来很多折磨外，也为伊雷武—夸带来令人难忘的光彩。这儿有很多蝴蝶。一场暴雨过后，天色如洗，太阳猛烈地炙烤着河边的岩石，赤脚踩上去会感到灼热难耐。成千上万的蝴蝶出现了，如阵雨，如狂风，如漩涡，如暴雪。数量如此之多，你甚至没办法透过它们看到对面的空地。它们从周围高大的树木上飞下来，如同纽约市欢庆胜利的游行当中纷飞的彩带。我完全不知怎样才能对它们的数量做个哪怕最粗略的估计。我尝试收集了一些飞舞在茅屋周围的蝴蝶，在收集到九十多个不同品种时，我放弃了。这些蝴蝶不算大。有些是纯净的硫黄色，有些是浓艳的橘色。有一种前翅上贯穿着一道红色条纹，后翅则有蓝色的闪光。还有一种翅膀外缘呈现出精美的锯齿状边缘。有一种蝴蝶被桑迪称为“八十八条”，因为它身体底部有优雅的黑色数字“88”的纹样。
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在河流下游，河水轻轻拍打着窄窄的沙滩，那里有其他品种，大个的蝴蝶。有翅膀后部延伸成黑色逗号状尾突的凤蝶，至少有六七个品种，一些是黄底带黑色图案，一些是天鹅绒般的纯黑色，上面嵌着深红色斑点。每种蝴蝶在选择落脚地时，似乎都会被自己同族的图案所吸引，于是乎，每个蝴蝶种群都在岸边聚起了各自的方阵。
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蝴蝶们在队伍中彼此挨得很近，它们直立的翅膀扇动着，口器像钟表发条一样盘绕在头部下方，探入沙子吸取水分。这样它们可以摄入河水中溶解的盐，然后将其他无用成分从腹部后部喷出来。如果我们小心翼翼地走近，就可以坐在它们旁边。接着蝴蝶就会飞过来停在我们手上和脸上，吸吮我们汗液中的盐分，这可比河水中盐的浓度要高多了。感受着它们丝线般的口器在我们皮肤上弹来弹去，着实非常愉悦，但代价就是，和蝴蝶比起来，蚊子更喜欢汗渍渍的皮肤。如果不被蚊子叮就能享受蝴蝶给我们挠痒痒，那就太走运了。
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最大的蝴蝶品种都生活在森林里，包括南美洲大名鼎鼎的铁蓝色的蝴蝶——大闪蝶（morpho）。它们更喜欢在较为开阔的场地飞翔，而不是徘徊在树枝之间。它们会悠闲自得地沿着纳尼托在林中砍出的伐木通道飞行。想要捉住一只并不容易。一开始，我追在它后面，然而一旦挥网扑了空，大闪蝶立刻就会改变飞行方式，不再懒洋洋地扇动翅膀，而是猛然加速垂直向上飞起，很快钻进树枝间，我就够不着了。由于一些说不清的原因，在那之前我从没意识到昆虫也能看见远处的事物，还能充分辨识情况，从容地应对，就像鸟类一样。不过我很快就发现，如果拿着网有所行动，即便离得几码远，大闪蝶也会转弯躲开我。为了成功捕到一只大闪蝶，我举着网，站在那里一动不动，就像板球运动员面对一个动作敏捷的投球手那样。只有当蝴蝶飞到面前时，我再出击。
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不过，这并不是捕捉或者拍摄它们的最有效方式。大闪蝶的进食偏好，与它们的美丽形成了鲜明对比，它们喜欢尿液、粪便和腐败的气味。任何一种散发这类气味的重口味诱饵，总能将它们从树顶吸引下来，给我们一个良机，尽情欣赏它们的风采——尽管我们可能不得不捂住鼻子。
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我的日志里，写满了我们在森林里见到的鸟类名字——苏鲁美洲咬鹃（Surucu trogon）、绒冠蓝鸦（plush-crested jay）、棕帽翠鴗（rufous-capped motmot）、巨嘴鸟（toco toucan）、蓝帽亚马孙鹦鹉（blue-fronted Amazon parrot）、红黄金刚鹦鹉（red and yellow macaw），但是我们只拍到了一点点它们的画面。森林里大部分区域的光线都太过昏暗了，根本无法拍摄。虽说查尔斯的镜头已是当年最好的装备，但对森林里的动物，依然无法拍出像在双筒望远镜里看到的那种比较清晰的近镜头。
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日子一天天过去，我们开始了对周边的探索，或乘快艇溯小溪而上，或步行前往林中几英里外的一处印第安村落。但我们不敢离开伊雷武—夸太长时间，如果卡乔在返程时和我们擦肩而过，他可能会以为我们已经离开，继续径直往下游走。这样一来，我们就得困在这里好几星期了。
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终于，两周后卡乔又出现了。我们多少松了一口气，登上他的汽艇，装上所有装备，把快艇系在汽艇尾部。由于载重量轻了许多，又是顺流而下，卡乔的汽艇速度比来时要快得多。两天后，我们回到了巴拉圭河。我也没想到自己再次见到船长竟会那么开心，但确实如此。
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我们的南方草原之行，总体来说是非常成功的——也舒适得多。那家公司派飞机把我们带到阿根廷北部的一座农场，这里曾经由一位苏格兰人掌管，他是个狂热的自然主义者，在农场里保留了一块完全野生的区域，他的继任者们也让那里一直保持着老样子。
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那里有很多鸟。潘帕斯草原上的鸟儿面临的主要问题是，如何为它们的蛋找一个安全的地方，因为草原上几乎没有树木或灌木丛供它们筑巢。穴小鸮（burrowing owl）是利用地洞来解决这个问题的。这名字有点误导人，因为尽管它们自己也能挖洞，但还是更愿意借啮齿类动物挖好的洞一用。白天时它们就坐在洞穴入口处怒目而视，以此来宣示主权。灶鸟（oven bird）则用泥来筑巢。它们的巢有足球大小，是半球形的，有点像当地人用的炉灶。巢的入口是个直上直下的窄缝，里边有一面侧壁，就像一道屏障，这样，无论谁的一只爪子（或一只手）都无法在里头摸到鸟蛋。肉垂麦鸡（wattled plover）什么巢也不筑，它们就直接在地面的浅洼地里产卵，依靠自己近乎完美的伪装术来隐身。美洲鸵（rhea）就是南美洲的鸵鸟，它们也把卵产在地上，不过它们的身形如此庞大又强壮，能赶走任何威胁鸟蛋安全的东西。
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美洲鸵的巢非常可观，每个蛋都有鸡蛋的12倍大，我们发现的一个巢里有30只蛋。我们在它旁边搭了一个隐匿处，拍摄了这窝蛋是如何诞生的。
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美洲鸵的雄鸟负责筑巢和照料鸟巢。它的后宫差不多有12只雌鸟配偶，居住在它的领地，吃其中的草。它依次向它们求爱，像跳扇子舞一样挥动着翅膀，直到雌鸟被诱惑，伏身在地，好让雄鸟跳到身上。当雌鸟几天后准备产卵时，雄鸟会殷勤地把它护送到自己窝里，守卫在它身旁来回踱步，直到它将卵产下，准备离开。当它后宫中的雌鸟都产过卵后，就会陆续离去，留下雄鸟自己来孵化所有鸟蛋。
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我们还想去巴拉圭西部的查科草原，应该可以发现那种极具代表性的南美动物——犰狳（armadillo）。伦敦动物园希望我们可以带几只不同种类的犰狳回去，我也很乐意做此尝试，因为我确信，它们会成为《动物园探奇》不可或缺的演播室环节当中引人入胜的表演者。但是在查科旅行绝非易事。如果我们早来两个月，情况可能更糟，那时的查科草原大部分都泡在水里。现在，到了9月，洪水已经退去，留下广阔而泥泞的平原，在阳光的炙烤下，已经变得坚硬。草原上有几处沼泽水还未退，几周前还是岛屿的几处高地上，零星地长着几株仙人掌和灌木。这里没有任何可供机动车通行的道路。
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对我们助力甚多的肉类加工公司，允许我们乘他们的小飞机去往更遥远的农场，在那边可以借一辆两头牛拉的四轮车来装载我们的设备，以及即将在那里捕捉的犰狳。而我们自己都将骑马赶路。我们向西边的皮科马约河（Pilcomajo River）进发，这条河构成了巴拉圭西部与阿根廷之间的国境线。
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在那边至少能看到六种不同类型的犰狳。在瓜拉尼语中它们被称为“他图”（tatu）。当我们和别人表示，我们想追寻各种各样的“他图”时，好几个人的反应都很古怪，之后我们才发现，“他图”还是“女孩”的俚语，相当于英语里的“烤松饼”[1]吧。误会澄清后，人们似乎觉得我们想追四条腿的“他图”，比两条腿的还要奇怪得多。
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犰狳有着盔甲般的角质鳞甲，大块的鳞甲覆盖肩部和臀部，在两者中间，有几条窄窄的条带环绕腰部。种类不同，条带的数量也不同。最常见的犰狳有九条这样的条带，和体型较大的兔子差不多大，本地人会捉它们来吃肉。我们在农场里遇到做牧牛工的印第安人，这个品种他们随时捉得到，只要我们说一声。所以我们直到临行前才去捉了九带犰狳。
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六带犰狳同九带犰狳有些相似，但它们的体毛更浓密，也更稀有，喜欢吃腐肉。七带犰狳则喜食如蚂蚁和白蚁这样的昆虫。它们长着独一无二的长耳朵，故被当地人称作“木里他”（mulita），意思是小驴子。所有品种的犰狳都是强大的挖掘者。如果我们没能在它们消失在洞中之前抓住它们，就干脆放弃捕捉，因为它们挖洞的速度要比我们快得多。即便我们在洞中摸索，设法抓住了它们的尾巴，它们也会撑起脚来，将后背压在隧道的顶部。当它们用上这种姿势，人是绝不可能把它们拽出来的。
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其中最可爱的，要数只有葡萄柚大小的三带犰狳了。与其他物种不同的是，它可以蜷缩成一个全副武装的圆球。它的头部有一块三角甲，与尾部一块大小相似的三角甲刚好吻合，可以组成一个长方形。一旦紧紧蜷成一团，就很少有什么东西能够伤害它了。你别去管它，只要静静坐在一旁，它就会裂开一条缝。一只亮闪闪的小眼睛会忧心忡忡地向外张望。如果外界的情况令它心安，这颗葡萄柚就会裂开，犰狳会踮着它的小爪子尖溜之大吉。
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三带犰狳很容易捕捉，因为它们唯一的防御方式就是蜷成一团，经常因我们走近时脚步的声响和震动而惊慌失措。我们会发现它们像掉落一地的水果般，躺在灌木丛下或仙人掌旁边，等待着危险过去。我们会把它们捡起来，为安全起见，放入布袋中，直到我们能在牛车中给他们安排一处更大的生存空间。大多数以这种方式收集的动物，包括蛇、小鸟和哺乳动物，都会静静躺在黑暗里。然而三带犰狳这个小家伙就会在布袋中伸展开身体，开始奔跑，就像它在外面会做的那样。我们一个不留神，就会看到一只布袋在地面上一路滚过去，里面是一只在黑暗中奔跑的小“他图”。
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而犰狳当中个头最大那种，就是另一番情形了。当地人叫它“他图—卡瑞塔”（tatu carreta），也就是“牛车犰狳”。说“牛车”或许有些夸张，但这种动物肯定也有小手推车那么大。这么一只一定很宝贵，因为伦敦动物园还从未展出过这种犰狳，而且它们在任何人工圈养的环境下都非常罕见。我们每到一个地方，就会问起这种犰狳。农场里的人告诉我们，如果我们想找到一只，就要去查科草原遥远的西端。他们说，不管怎样我们也应该去那里看看，因为在那些最偏远、荒凉的农场中，有一家的老板是位英国人，他很为自己的国籍自豪，而且一直抱怨巴拉圭是个野蛮的国家。在查科，没人能让他用母语交流。他说英语是世界上最丰富、最美丽的语言，英国的文学则给了他无穷无尽的快乐。我们到那儿一定会受到热情接待。我问起他的名字，被告知叫“赫奇·赫尔勒斯”。在我听来这可不太像个英国人名，随后我反应过来，它就是西班牙语发音的“乔治·贾尔斯”。我问我们要如何找到那儿。“就朝着落日的方向骑。”他们说。
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于是，我们这么做了。想到要连续好几天骑马赶路，我本有些担心，不过我们很快就习惯了。我们的马不像在英国常见的那样会让人上下颠簸，不管它们以怎样的步态前进，我们在垫满羊皮的马鞍上都坐得稳稳当当。我们的坐骑也称不上什么勇往直前，只有在经过一处日渐干涸的沼泽时，它们才表现出奋进的迹象。因为一群群咬人的虫子从沼泽里冒出来，发出令人毛骨悚然的嗡嗡声，二十码外都能听到。当我们的马儿听到这种声音，就全然不顾我们试图拉动缰绳、让它们靠得再近些的指示了。
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查科草原上的马能在荆棘丛中找到各种食物。如果有一段时间用不上它们，农场主就会直接把缰绳松开，让它们自谋出路。我们借的马过了一周左右开始疲劳，于是我们拜访的一座小农场的主人就提出，再给我们提供两匹新的马，减轻现在这两匹马的负担。我向他解释说我们不会原路返回，所以没法把它们还回来。“但那也没关系啊，你们可以把它们买下来，”他说，“等用不着了，直接把它们放走就可以。”它们的瓜拉尼价格兑换成英镑只要5英镑，这似乎是个可以接受的办法。
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经过几天的跋涉，我在遥远的地平线上看到一处，我确信是乔治·贾尔斯牧场的地方。当我们靠近时，我通过望远镜看到有人躺在阳台阴影下的吊床里。当我们走近时，那人影一动不动。直到我们下了马，把马拴在拴马柱上，他才把腿从吊床里甩出来。
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