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二、秦汉魏晋南北朝服饰
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秦汉时期服饰延续春秋战国以来追求华丽的趋向，锦绣衣料更加普遍。魏晋南北朝服饰在保留汉代的基本样式的基础上，融入了更多的少数民族服饰因素。
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1．秦汉服饰
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秦统一中国后，进行了许多重大的改革。汉代政权巩固，经济发展。从秦始皇兵马俑、马王堆汉墓等出土可以看到，这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
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秦初曾“兼收六国车旗服御”，所以服制大致同于战国。从陕西临潼出土的兵马俑、铜车马、女坐俑等文物中，可以得出秦代服制的基本印象。军服和劳动者衣装形制与战国时无大差别。男女服都是交领、右衽、衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装饰，花纹精致。兵士衣长齐膝，左右两襟为对称直裾式；衣外着甲，下着裤，足穿麻履或革履；头髻处理繁细复杂，束髻上耸而多偏右，亦有着冠子的，应为皮弁之制。军装衣甲有骑兵、步兵和车御服用等类型。西汉男女服装，沿袭深衣形式。上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅。外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，腰间束带，足下为歧头履。
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西汉时典型的女式深衣，可以长沙马王堆汉墓出土实物为代表。样式有直裾（直襟）和曲裾（三角斜襟式）两种，剪裁已不同于战国深衣。曲裾式下裳部分面积加大，而且与领、袖、襟缘一同作斜幅缝纫。穿着静立时衣面悬垂自然贴体，走动时则裙裳部分膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣，即是扬雄《方言》所说“绕衿裙”，是战国深衣的变例，成为当时妇女的一种时装，流行很广。典型的男式深衣，可以湖北江陵凤凰山西汉墓的出土实物及木俑衣着为代表。外衣领口展宽至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，为便于活动，后襟自膝弯以下作梯形挖缺，使两侧襟成燕尾状。
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秦代服制，服色尚黑。汉代舆服制度，列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种样式，服饰等级差别十分明显。冠服成为区分等级差别的重要标志之一，冠既有严格的规定，又有诸多式样，如冕冠、长冠、武冠、梁冠等。春秋战国时期的佩饰礼俗在秦汉时期得到发展，并逐渐形成区分官阶的标识佩绶制度。绶以颜色、长短和头绪分不同等级，以示官爵高低。
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秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的“登高明望四海”、“延年益寿”等通幅花纹。此外，绘花和印花织物、朱砂着色织物、超级细薄织物，在河北满城汉墓、长沙马王堆汉墓、广州南越王墓等处都有实物出土。它们不仅种类多、式样齐，而且织造水平十分高超。
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2．魏晋南北朝服饰
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魏晋南北朝300余年战乱不息，社会动荡，但因政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。
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汉末，频繁战争使社会财力日显艰困，两汉冠服制度已难维持。以往的冠帽，这时已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等，不一而足。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。部分文人轻蔑礼法，如南京西善桥出土砖刻所反映的“竹林七贤”饰着，宽衫大袖、散发袒胸，就是对礼教束缚的突破，“褒衣博带”，成为魏晋世俗之尚。晋代的冠服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子。而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。
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南北朝时，北方少数民族入主中原，文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。传统的深衣制长衣和袍服开始衰退，北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流。此时，袴褶不分贵贱、男女都有穿用。上衣短身大袖或小袖，下衣喇叭裤，有的在膝弯处用长带系扎，名为缚袴。这种服装源出军中，服无定色。河南邓县学庄出土砖刻人物穿的，正是齐梁间有代表性的流行袴褶。(16)女子衣着还流行“上俭下丰”的襦裙套装，上衣短小、下裙宽大，成一时特色。髦以假发相衬，西晋时作十字式大髻，东晋则做成两鬓抱面遮蔽眉额形状，缓鬓倾鬓以为盛饰，东晋末至齐、梁间改为束发上耸成双环。足穿笏头履、高齿屐。此时少数民族也穿起了汉族服装。其中最有代表性的是，鲜卑族北魏朝于太和十八年（494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行汉化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。这次改制，使秦汉以来冠服旧制得以延续，
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三、隋唐宋辽金西夏服饰
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隋唐服饰无论官服或民服、男装或女装，都呈现出一种开放、开拓的气象。宋代的服装，在宋代理学及禅宗思想的影响下，服饰流露出一种清淡的美。辽、金、西夏服饰具有异族风情。这一时期是中国服饰发展历程中又一个民族服饰大交流、大融合时期。
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1．隋唐服饰
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隋唐服饰既承历代冠服制度，又兼容并蓄、广采博收，呈现出一派空前灿烂的景象。尤其是唐代的女子服装，款式丰美华丽、雍容大度，穿着方式不拘一格、形式多样，妆饰装扮配套齐全、种类繁杂，体现出一个时代特有的风采。
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隋唐时期的男子冠服，大体是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代时期，变化不大。隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，改革舆服制度，规定天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋代朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色为最高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色最次。男子官服，通常是头戴乌纱幞头，身着圆领窄袖齐膝袍衫，腰系红鞓带，足登乌皮六合靴。从皇帝到官吏，样式几乎相同，差别只在于材料、颜色和皮带头的装饰。无官爵的隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多带尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋。幞头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。这是一种用黑色纱罗做的软胎帽，裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾，帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短，式样有三五种，初尚平头小样，而后渐高。到宋代形成展翅漆纱幞头，俗称乌纱帽。
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隋唐女装富有时装性。其时尚既有争奇斗艳的宫廷服装的引导，又受到别具一格的西北民族服装的影响。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。这种始于汉代的套装，在魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄，后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋统一后，上襦又时兴小袖。内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，下着曳地长裙，成为隋唐贵族妇女服饰的一时风尚。盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺，长裙拖地4～5寸。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。由宫廷传出的“半臂”曾风行一时。“半臂”有对襟、套头、翻领、无领等多种式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。早期高耸轻俊，后期流行用假发做义髻，便显得蓬松。女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。唐初，妇女沿袭北齐旧习，隋代骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫做幂篱，后来发展成帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆露面。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。唐代女装还流行胡服新装，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子，穿条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿缕带，足登软底透空紧靿靴。部分发髻上耸如俊鹘展翅，脸上无例外地用黄色星点点额，颊边画二月牙，或在嘴角酒窝间加两小点胭脂。后发展到蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细八字低颦。五代后期还讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉，头上满插用金、银、玉、象牙或玳瑁制成的小梳。
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隋唐丝绸工艺又有发展，当时社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，且品种多样。彩锦：五色俱备织成种种花纹的丝绸。最常见的是成都小团窠锦，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦：花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。有或本色花或两色花，用于官服，有鸾衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花等名目；此外还有孔雀罗、樗蒲绫、镜花绫和织造精美的辽绫等。刺绣：分五色彩绣和金银线绣。另外还有堆绫、贴绢法，温庭筠词“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”即指此法。泥金银绘画：即用金粉、银粉画在衣裙材料上。舞女衣裙用绣画加工较多。印染花纹：分多色套染和单色染。简单花纹有“鱼子缬”，只作方框形小点子，复杂的有撮晕绞缬（扎染）等，相当费工。大花五彩多层蜡染、板印，更是色彩绚丽烂漫。有了这些工艺，使衣着、披帛式样不断翻新。平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但麻布类织物仍然是他们主要的衣服材料。
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2．宋代服饰
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宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，但在理学及禅宗思想的影响下，服饰风尚趋于拘谨、质朴、高雅，流露出一种宋代山水画中的那种清淡、静远之美。
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宋代官服面料以罗为主。江浙地区每年上贡花、素罗即达数十万匹。高级丝织物还有紧丝、透背、隔织、绫、锦、绮、縠、缬、绢等。政府又因五代旧制，每年照例要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。差吏男仆则按规定戴两翅向后上方弯曲的曲翅幞头。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套加上圆下方的饰物。官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴。从《清明上河图》看，上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足。平民则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。
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宋代时装大体有两类：一是传统服装的继承和发展；二是对周邻少数民族服饰的吸收。前者以旋袄最有代表性，流行也最广泛。其款式与唐代齐膝短大衣式的胡服新装相近。其特色是镶花边的直领，无纽常敞的对襟，袖口及腕缩紧的小袖。后者以钓墩最有代表性。它是一种具有契丹、女真风俗特色的袜裤。宋代女装不同于唐风而讲究瘦长，以显苗条。除官员的公服以外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯。由于清明扫墓必穿白色衣裙，又流行“孝装”，以一身缟素为美。当时衣帽材料始用缬帛（印花丝绸）、销金（加入金线编织的丝织品），花纹突破了唐代对称图案，生色折枝花尤为时尚。民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。
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3．辽金西夏服饰
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辽、金、西夏分别为中国古代契丹、女真、党项民族建立的政权，其服饰既体现了本民族特点，又反映了与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。
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