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法律的灯绳 难忘弗莱堡
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小城，是德国文化的基因。位于德国西南边陲、靠近法国和瑞士的弗莱堡，人口不到二十万，却是德国最古老也是最具旅游吸引力的城市之一。
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弗莱堡人有句话，说世界上有两种人：一种是住在弗莱堡的人，另一种是想住在弗莱堡的人。透过这句话，我们可以看出弗莱堡人的自豪与自信。
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位于两座城门之内的市中心，仍然是早期城市的结构，古色古香。鹅卵石铺成的人行道色彩斑斓，上面的各种图案华美而实用，如面包圈后面是面包店，剪子后面则是裁缝店。弗莱堡没有高楼大厦，也没有立交桥和地下通道，但几乎所有的建筑，无论办公场所还是住家，阳台上都摆着鲜花。慢悠悠的有轨电车反衬出这个城市的悠闲舒缓，行人偶尔从它的前面穿过，它并不懊恼，只是铃儿叮当地提醒你。作为弗莱堡的标志性建筑，明斯特大教堂被誉为“天主教会里最美丽的塔楼”，是游人必访之处，那浑厚悠扬、一下接着一下地从教堂塔顶的镂空花砖里飘散出来的钟声，使人的心情平静。
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弗莱堡的一个不同于其他城市的地方在于其遍布街巷的水渠，一年四季流水潺潺。请注意，它可不是什么废水，而是从附近黑森林里流出来的泉水！这种沟渠早在中世纪就有了，据说那时是为了防火，同时让牛羊止渴。如今这些溪流的用途已经发生了变化，它一方面充当天然空调，另一方面也成为弗莱堡这本漂亮画册的装帧，为这座小城增添了灵气。关于水渠，有一个广为流传的说法：凡是去弗莱堡的单身汉，如果有谁不小心踩进水里，他将很快有好运，与一个弗莱堡的美人喜结良缘。当然，故意不算。尽管如此，还是有不少游客忍不住要将自己的皮鞋往水里点一点。
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弗莱堡的另一大特色就是它举世闻名的黑森林。黑森林，其实是一片南北长160千米，东西宽20千米至60千米的山区，因为这里森林密布，远远望去一片黑压压的，因而得名。绮丽的自然风光和独特的暖温带气候使它成为德国著名的天然氧吧和度假胜地，培育了城市周围漫山遍野的葡萄园和与之相伴的酿酒业。弗莱堡是公认的德国环境之都和太阳能之都，是世界环境科学和太阳能研究中心之一。
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从市内的城堡山坐电梯或徒步往上，可登上一个大的平台，那里是俯瞰市容的最佳点。然后，顺着不同方向的道路，通往林区，途中不时有冒出的泉水可供饮用。在黑森林中漫游散步、跑步和骑自行车，是弗莱堡人最钟情的休闲项目。
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黑森林地区有许多湖泊，蒂蒂湖是其中之一。从弗莱堡坐火车，只要45分钟就能抵达，它海拔850米，湖水最深处达40米，清澈见底。在蒂蒂湖周围，有许多小巧玲珑的商店，令游客流连忘返，在众多的黑森林工艺品中，“布谷鸟钟”不可不买。
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除了爬山，我在弗莱堡的另一项最喜欢的运动是沿着“德哈以萨姆河”步行或骑自行车。河的这边是人行道，对岸是自行车道，沿途有李子、苹果、核桃等，刚开始我还以为这是不能采摘的，但后来当地人告诉我，这是公共的，你喜欢就尽管采好了。一次，两位国内的女同胞正好也来访学，我带她们去河边采苹果，虽然苹果有点酸，但她们还是一口气吃下两个。据她们自己说，要是从超市买回来的，恐怕一个都吃不了呢。另一次，一位国内友人访问弗莱堡，我们漫步河边良久，见绿油油的草地上，不少男女在裸晒着享受阳光，他有点好奇地问我：这河从哪里来，流到哪里去？我告诉他：自己曾不止一次地骑自行车想沿上游或下游去看个究竟，但直到精疲力竭也看不到头和尾，只好返回，不过我知道，这河是流入莱茵河的。
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自然景观如此美妙，人文景观亦毫不逊色。小小的弗莱堡，大学有著名的弗莱堡大学，科研机构有著名的马普研究所。关于后者，我准备下次专文介绍，这里只说说弗莱堡大学。这个刚刚度过550周岁生日的著名学府，群星灿烂，十多位自然科学的诺贝尔奖得主和马克斯·韦伯、胡塞尔、海德格尔、哈耶克等一大批社会科学家，是其杰出代表。“真理必叫你们得自由！”在弗莱堡大学教学楼的铭文下，荷马和亚里士多德的塑像昭示着自由大学精神的本质。弗莱堡学人，对得起弗莱堡这个名字——“自由之堡”（“弗莱堡”的德文含义）。
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小城是干净的，报纸上暧昧的色情广告和赤裸裸的红灯区表演，其落脚点都在大城市，生活在弗莱堡，不会有因与诱惑斗争而累的感觉。
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然而，人又是文化的产物，作为一个承载着中国文化的人，弗莱堡虽好，却不可久留。此刻的我，已踏上归程。
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再见，弗莱堡，愿我在梦中再次回到你的怀抱，回到这青山绿水之中。
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（原载《检察日报》副刊“每月名家”，2007年11月2日。）
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法律的灯绳 阿灵顿的变迁
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美国的阿灵顿国家公墓是首都华盛顿旁边的一处著名旅游胜地，与华盛顿市内的林肯纪念堂隔波托马克河相望。我曾先后两次参访过阿灵顿国家公墓，印象最深的是山顶上的“李将军纪念馆”。
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李将军何许人也？他就是美国南北内战中的南军统帅罗伯特·李。为何在一个荣誉归葬地的最显眼处，却是一个叛军首领的纪念馆呢？翻开历史的尘埃，原来这里面有着一个关于阿灵顿变迁的曲折故事。
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阿灵顿最初并非国家所有，而是一处私产，而且与美国历史上两个著名的人物有关：一个是美国的首任总统乔治·华盛顿，另一个是南北内战中的南方叛军统帅罗伯特·李。一般人可能未曾想到，罗伯特·李还是乔治·华盛顿的曾外孙女婿。事情是这样的：乔治·华盛顿与寡妇马撤·丹德里奇·卡斯迪斯结婚后没有子女，但马撤与其已故前夫所生的儿子约翰·帕克·卡斯迪斯被华盛顿视如己出。约翰·帕克·卡斯迪斯长大后也很争气，在美国独立战争中成了继父华盛顿的得力助手，只可惜就在战争即将取得最后胜利时，他竟英年病逝。之后，其年幼的儿子，即华盛顿的孙子——乔治·华盛顿·派克·卡斯迪斯，由华盛顿夫妇抚养成人。
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乔治·华盛顿·派克·卡斯迪斯长大后，多才多艺，聪明能干。他在弗吉尼亚的阿灵顿购地，请著名建筑设计师海德菲尔德帮其在山顶上设计阿灵顿庄园。建此庄园的目的之一是收藏他尊敬的继祖父华盛顿总统的遗物。
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庄园建成后，乔治·华盛顿·派克·卡斯迪斯与妻子和他们唯一的女儿玛丽·卡斯迪斯一家三口住了进来。女儿玛丽·卡斯迪斯于1831年与毕业于西点军校的罗伯特·李在庄园结为百年之好。婚后30年里，罗伯特·李凭着自己的努力，在联邦军队里成长为一位受人尊重的将军。与此同时，他也在阿灵顿庄园里与夫人玛丽·卡斯迪斯共同养育了6个子女，与岳父母祖孙三代一家10口人在此过着平静而幸福的生活。
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乔治·华盛顿·派克·卡斯迪斯十分喜欢女儿玛丽和女婿李将军，但更喜欢自己的大外孙，也就是李将军的长子——乔治·华盛顿·卡斯迪斯·李（华盛顿这个荣耀的名字由他来承袭）。因而当他在1857年去世之前立遗嘱时，除了将阿灵顿的产权留给他妻子外，还规定妻子去世后此庄园归李将军的长子乔治·华盛顿·卡斯迪斯·李所有，并指定李将军做遗嘱执行人。
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岳父的去世，是这个家庭的重大变故。作为遗嘱执行人和家庭的顶梁柱，李将军随即向军中告假，回阿灵顿庄园处理家务，并对已显破旧的庄园进行维修。他没有想到的是，美国历史上的一场剧烈动荡——南北内战即将来临，它将改变自己的命运，也将改变阿灵顿庄园的命运。
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李将军是南方人，却并不主张蓄奴，当后来的联邦军统帅、战后的美国总统格兰特将军还没有解放自己家的奴隶时，李将军就已解放了自己家的奴隶。他反对南方分裂的主张，不过他不赞成以武力来解决南方的分离诉求。当1861年南北内战爆发、弗吉尼亚州宣布脱离联邦时，李将军的心灵在这个庄园里苦苦挣扎了三天：一方面，他是一个效忠军队的将军；另一方面，他又不愿意自己的军队去攻打自己的父老乡亲。三天后，他毅然作出了一个他一生中最重大的决定：辞去他在联邦军队中的职务，离开阿灵顿庄园，去担任正在组建中的南军统帅。从此，李将军再也没有回到过阿灵顿。
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