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伴随着小脚的流行狂潮，一种特殊“选美”活动也应运而生。这便是明清特色的“赛脚会”。所谓赛脚会，实际上就是我国北方一些缠足盛行地区的小脚妇女利用庙会、旧历节日或者集日游人众多的机会，互相比赛小脚的一种畸形“选美”活动。其中，属有“小脚甲天下”之美誉的山西大同赛脚会最为出名。
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相传大同的赛脚会始于明代正德年间（公元1506年—公元1521年），几乎每次庙会都要举行，多以阴历六月初六这日最为盛大。每到这一日，自认有可能在赛脚会上夺魁的小脚妇女便只睡上三四个小时，早早起床对镜梳妆，浓妆艳抹、珠翠满头，有钱人家的女子还要熏香沐浴。其间最重要的是修饰自己的小脚，穿上最华贵时髦的绣袜和绣鞋，尔后赶至庙会，将一双小脚展露于人。这时，一些青年男子便到女士丛中，观看妇女的小脚，品评比较，挑选出优胜者数人。而后，再将初选者集中起来，进行复选，最后公决第一名称“王”，第二名称“霸”，第三名称“后”。此时，当选者欢呼雀跃，以此为生平莫大荣幸。他们的父兄或丈夫也十分高兴，皆以为荣。评比完毕，王、霸、后三位小脚女人便坐在指定的椅子上，一任众人观摩其纤足。但接受观摩的仅限纤足，若有趁机偷窥容貌者，则会被认为居心不良、意图不轨而惹起众怒，被赶出会场，永不许再参加赛脚会。也有大胆而获胜心切之女子，为争宠夺魁索性裸足晾脚，畸形毕显，直闹得观客云集，人头攒动，成为庙会上引人瞩目的焦点。在观看小脚之际，一些青年男子还会将一束束凤仙花掷向这三位小脚女郎。三位一一接受，散会后，便“采凤仙花捣汁，加明矾和之，敷于足上，加麝香紧紧裹之”，待到第二天，则全足尽赤，“纤小如红菱，愈觉娇艳可爱”。
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当然，除了山西大同，古代其他地区的赛脚会也很隆重，山西运城、河北宣化、广西横州、内蒙古丰镇都有不同形式的赛脚会。另外，在云南通海还有“洗足大会”，甘肃兰州还有“晒腿节”等，实际上，都是赛脚会的变相。
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明唐寅《陶谷赠词图》中的小脚女子。台北故宫博物院藏
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注释
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[1] 本节作者：陈诗宇，古方妆品增补：李芽
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[2] 鲁迅.坟[M].北京：人民文学出版社，2006.
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中国妆容之美 [:1700332869]
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中国妆容之美 清：满汉交融
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│公元1616年—公元1911年│
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清代是我国东北的少数民族——满族建立的封建朝代，也是中国历史上最后一个大一统的封建王朝。满族尚武，且以游牧生活方式为主，靠军队的精武和善战打下了江山。因此，清朝统治者在建国之初就意识到，“骑射国语，乃满洲之根本，旗人之要务”（《清朝通史》）。满人极为重视八旗子弟的骑射武功，甚至因此设计了一整套方便骑射的衣冠制度。加之清朝统治者认为，契丹、金、蒙古等少数民族之所以丧失政权，被汉族同化，皆因废弃了本民族的衣冠、语言等习俗，因此清朝统治者在入关后，服饰并未大改，在很大程度上保留了适于狩猎骑射的民族特色。
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在满族社会，骑射并不是男子的专利，女子也骑射成风。《建州闻见录》载：“女人之执鞭驰马，不异于男。”游牧生活，风餐露宿，并不需要浓妆艳抹，因此满族在入关之初一直保持着非常质朴的民风。清初的满族女子追求的是健康开阔的美，妆容极其清淡，几乎是素面朝天。
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清初，满族统治者要求汉人一律剃发易装，遵从满俗，极大地伤害了当时汉族人民的民族自尊心，激起强烈抵抗，使得政局不稳，这迫使清政府在制定服饰制度时，采纳了明末遗臣金之俊的“十从十不从”建议。其中便有一条为“男从女不从”，即男子必须从满俗，而女子则可以满女从满俗、汉女从汉俗。于是，清代汉族女子的妆容延续明代的传统，维持着端庄恭俭、低眉顺眼的形象，而缠足与守节之风则愈演愈烈。据统计，仅安徽歙县一地，明清两代（至咸丰年间）旌表与未旌表的烈女共计8606人，其中清代又是明代的十倍左右[1] 。欲守节便禁招摇，在这样的社会风气影响下，清代女子的妆容越发简化，甚至连风行了上千年的面饰也愈发少见。
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于是我们发现，在清代，出于不同的原因，满女和汉女在脸部妆容的简化上殊途同归。此时，二者在妆饰文化上的最大分野是对待脚的态度。汉女在缠足的道路上愈发偏执与变态；而满女则保留天足，遵守祖制，依旧骑射，很好地保留了游牧民族彪悍的本性。仅从这一点上，我们似乎也能品出当时汉族政权衰落之不可逆转。
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当然，随着满汉长期错居，服饰妆容也必然相互影响。中原生活的富足与安逸，使得满族女性越来越愿意接受汉族文化创造出的脂粉香风。汉女虽然在妆容上不好浓艳，但上千年积累的“美养兼顾”的妆品制作理念与技艺大大影响了晚清贵族女性们的妆台之好，其中又以慈禧太后为人间极则。加上清末西风东渐，传统与创新相辅相成，清末女子的妆容甚至呈现出些许西式风情。中国传统的化妆法逐渐被淘汰，西洋的化妆术开始流行。年轻女子开始留额发，打破了成人不留额发的旧俗。女性的发式也不再受年龄与身份（已婚和未婚）的限制，变得随心所欲了。
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随着商品经济的发展，清末时，上海已有面向女性消费的化妆品、饰品专卖店了。咸丰年间苏州人朱剑吾经营的“老妙香宫粉局”集产销于一身，前店后厂，以香粉、生发油为主要产品，为沪上首家化妆品工厂。“老妙香宫粉局”生产的香粉、香油占领了清末的上海及浙江市场。后来，粉局开发了护肤的“宫粉”，因受到皇帝青睐而销路大开。为扩大营业，粉局迁至汉口路昼锦里。昼锦里因香粉工厂、化妆品经销店汇集而几乎成为一条脂粉街，被称为“香粉世界”“女人街”。
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铜架香水瓶，高28厘米，宽11厘米，晚清后妃所用香水多为此类西洋贡品。故宫博物院藏
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由素颜走向西化的清宫装扮
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清代实行满汉不通婚（旗民不结亲）的政策，挑选秀女只面向旗人。因此，除了极少数例外者，清宫中一般不用汉人作宫女，更不能充嫔妃。所以，清宫装扮，基本上就代表满女装扮。
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从清宫保留下来的大量后妃的容像来看，清初后妃大多素面朝天，不论常服像还是朝服像，无不如此，非常务实且质朴。她们身份的贵重，主要体现在华丽的服装和冠戴上。这一时期的容像反映了满女显著的配饰特色——一耳多钳，即一个耳朵上戴多个耳环（至乾隆三十一年，即1766年，才正式规定为一耳三钳）。至于宫女，宫规要求必须朴素，直到晚清也未曾改变。随侍慈禧前后达八年之久的宫女何荣儿回忆清宫往事时讲道：“清宫里有个好传统，当宫女的要朴素，说话行动都不许轻浮。要求有宫廷气派，像宝石玉器一样，由里往外透出润泽来，不能像玻璃球一样，表面光滑刺眼。所以我们宫女不许描眉画鬓，也不穿大红大绿。一年四季由宫里赏给衣裳。……除去万寿月（旧历十月老太后的生日月）能穿红的、擦胭脂、抹红嘴唇以外。……清宫二百多年，宫女很少出过丑事，这也是制度严的关系。”[2]
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到了清中期乾隆朝，这位“十全老人”既继承了康雍两帝建立的辉煌盛世，又延续着自己的文治武功，恩威并重，创造了属于他的六十年乾隆盛世。相比于开国几代帝王的恭谨庄重，乾隆帝在艺术上追求广收博取、海纳百川，显然活泼了很多。满族后妃的妆容也因此有了一些变化，其中最大的特色体现在“地盖天”[3] 的唇妆上。所谓“地盖天”，就是指只妆点下唇，不妆点上唇。乾隆朝流行的样式是下唇涂满，上唇素色，很多后妃像中人物都作如是装扮。至于“地盖天”的流行起因，史书中并无提及，当为一种时代审美。
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