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②蛋黄液加盐，用鸡汤澥开，拌入拍碎的马蹄，再加少许淀粉打匀；
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③炒锅下底油，待油温三成热时，将打匀的蛋黄液下锅，慢慢推炒，使其成豆腐脑状；
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④出锅装盘，撒上火腿末即可。
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注 推炒鸡蛋时，一定不可使之结块，而是要成为表面不太光滑的豆腐脑状。
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白瓷铁绘盘 白瓷为胎，酱色铁绘花蔓翻卷，又以宽边收沿，热烈奔放而不失规矩。器形舒展、器底收窄。盛装菜肴当留意色泽呼应。
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器皿
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先生馔：梁实秋唐鲁孙的民国食单 [:1700353029]
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先生馔：梁实秋唐鲁孙的民国食单 14 银丝牛肉
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笔者最欣赏春华楼的『银丝牛肉』，肉丝切得特细，而且不像广东菜馆，因为求其肉嫩，把牛肉又拍又打，外加小苏打，嫩则嫩矣，可是原味全失。人家春华楼的银丝牛肉，全凭刀工火候，嫩而有味，同时垫底的银丝，炸得也恰到好处，绝不会有炸得太焦，炸得不透，塞牙碍齿的情形。到春华楼而不点『银丝牛肉』者，可以说虚此行矣。
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——唐鲁孙《中国吃·吃在北平》
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不知为什么，如今的中餐厨师喜欢在菜单中加上牛排。上到“国宴”，下到普通餐馆，都会有牛排、牛仔骨之类的菜品端上餐桌，而且一样难吃。
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在欧美国家，牛排是一道大菜，请客吃牛排是很隆重的事情。但是，就像“生鱼片”不是简单地把生鱼切片一样，牛排也不是把牛肉烤熟、扒熟就算成功——西餐有一整套关于食用牛排的文化体系，从牛的产地、品种、饲养、屠宰到肉的熟成、部位选择、“醒”肉、烹制、成熟度把握、肉汁回流，乃至调味汁、配菜、装盘、配酒，都有种种讲究，要求十分严格。中餐厨师如果真的有志于学，那就应该踏踏实实地学会这套手艺，然后再考虑如何在中餐烹饪中借鉴。而不是像现在的一些餐厅那样，装模作样地问客人要几成熟，其实早就用苏打粉、嫩肉粉将不知来自何方的牛肉腌制许久了，无论怎么烧，都绝不会老硬，只是完全失去了正经牛排固有的鲜香和牛肉纤维的质感，变成一种类似于胶皮的玩意儿，尽管加入大量黑椒或炸蒜片掩盖，还是能吃出苦涩或碱味。
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我平生吃牛排，有三次极致享受。
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一次是2002年春节去意大利旅行。黄昏时候，在佛罗伦萨一条古老僻静小巷里的一间牛排馆——小门脸儿毫不起眼，炉中炭热肉香，座上客满酒红。佛罗伦萨Chianina（契安尼娜）牛排素负盛名，一点就是1公斤，双人份；一位胖厨娘抬上洗脸盆大小的一粗陶盘T骨牛排，当场切成大块，撒上胡椒、盐，挤上柠檬汁。没人问我们要几成熟，火候却恰到好处，而且无论生熟，都是柔嫩鲜甜，香气扑鼻，附骨的筋膜尤其香韧美味；调料也烘云托月，使人只觉肉味，不觉咸、辣、酸；配菜是橄榄油浸的朝鲜蓟之类，要一瓶托斯卡纳土产的Chianti Classico（经典勤地）红酒，转眼之间酒肴俱尽，连呼痛快！
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同年夏天，到法国考察葡萄酒。勃艮第葡萄酒协会在一间乡村小馆儿请吃晚饭，装修、盘饰俱朴实简单，事先并没有特别介绍，我们也没做功课，牛排一入口就觉得与众不同，说不出的美妙动人，一问方知是当地土产、称雄法兰西的Charollais（夏洛莉）牛排，配上勃艮第红酒，想不好吃都难，远胜我在一些惺惺作态随便拍什么怎么拍都上镜、吃完饭谁胃里难受谁知道的米其林三星餐厅吃过的大餐。
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我的朋友汪卫义2008年在北京开了一间小小料亭——花传美浓吉，有一年买来当年日本冠军牛的霜降牛肉请我尝新，料理手法无非烤和刺身两种。肉中的脂肪含量超高，无论烤得火候多嫩，也难免有部分脂肪融化，入口总觉得油腻；刺身则精彩无比——瘦肉的纤维与脂肪非常均匀地混合，难解难分，细腻润滑得无法形容，几乎不用咀嚼，几秒之内，整块肉就在口中化为汁液，味道鲜美而富于奶油的醇香，对口腔完全是一种性感的撩拨。
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用国产牛排、中餐手法同样能料理出美味——老友王小明出身华侨大厦，专攻鲁菜，如今是太伟高尔夫俱乐部的副总，他居然把北京的酱牛肉和潮州卤水结合，用老汤卤制内蒙古草原的牛肋排，佐以芥末酱或朝天椒酱油汁，滋味之美不逊西餐。