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深衣的形制，历来诸家解之者极多。其相同者都认为在裳之一旁则相连着，一旁则有曲裾掩之。相连着者在左边，有曲裾掩之者在右旁。曲裾是用另一幅布交解裁之成角形而缀于裳之右旁，若汉时有曲裾之制。
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但在裳十二幅的剪裁上有不相同者，一说裳中间以四幅布正裁为八幅，旁二幅用斜裁为四幅；一说每幅都交解裁之，使一头狭，一头宽，狭头在上，宽头在下，则可适合上衣之腰缝。二种裁法都合成前后共十二幅之数。
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按古代的布幅是宽二尺二寸（古尺），若用每幅交解裁之，即二尺二寸之布幅，斜裁之，一头为一尺四寸，一头为八寸，各去边缝则为一头一尺二寸，一头六寸。这样也可合于深衣之腰缝六幅，为三尺六寸，合前后则为七尺二寸；而下齐合前后为一丈四尺四寸。
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若用前后四幅正裁为八幅，每幅为一尺一寸，去边缝为九寸，则也是合腰缝三尺六，合前后为七尺二寸。旁二幅斜裁，一头去边缝等于尖角；一头则为二尺，各去边缝计二寸，则为一尺八寸，加之正裁四幅，三尺六寸，则也是七尺二寸；下齐合前后为一丈四尺四寸。
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又按任大椿只说二旁衽各一尺八寸，而未言其中间二幅如何裁法，如果不用对裁，而用正幅，则裳为四幅，前后则为八幅，与经文所云：“制十有二幅”；郑注“裳六幅，幅分之，以为上下之杀”不符，恐亦以为中间四幅正裁为八幅，如此则为十二幅。
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此外也有人认为十二幅是衣五幅裳七幅，而裳的七幅腰间用打裥。这种主张已为多数学者所否定，所以裳的裁制法，仍以上述二种为主要。
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深衣的长度大致在足踝间，所谓“长毋被土”，即不使被覆于土上而致受到污损，即较朝服等为短。
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深衣的裳幅所以要采用上头狭下头广的裁制法，是为了使得下裳宽广，行走时举足方便。
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深衣的裳所以要用十二幅者，是为了应岁有十二月的含义。即经所说“制十有二幅，以应十有二月”。
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深衣之所以要续衽钩边，即汉时的衣旁加以曲裾者，是为了掩裳的开露。至于续衽的形制，郑玄是用汉时曲裾的形式来解释深衣的续衽形制的。既然以汉时的曲裾来释深衣，那么可以从目前长沙马王堆发掘出来的几件衣服实物作一比较。马王堆的下裳，用四片完整的一幅而斜裁之。其用斜裁法则与深衣同，唯它的下裳部分是与深衣的掩衽不尽同，是掩向后面成缠绕状。马王堆出土的为妇女的服饰，古代的深衣是为男子所服，这又有相异处。后汉的郑玄，对那时妇人服饰当亦能见到，他只就汉时有曲裾形式以譬之古代深衣的续衽，未说汉时妇人服即古代的深衣，可知深衣与汉时妇人服在形制上也不是完全一样。汉时妇人礼服用衣裳相连属则与古代深衣相同，所以汉制称妇人礼服为深衣制，这是统言服式之上下相连式者的称谓。马王堆实物的出土，提供了对古代深衣的续衽裁制上的初步理解。
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由于深衣这一形制，即衣裳相连的衣式，对后来服饰产生了极大的影响。汉时的命妇以此为礼服；唐代的袍下加襕；宋代士大夫亦有复制深衣而服者；元代的质孙服、腰线袄子；明代的曳等，都采用这种上下连衣裳的形式。甚至现今的连衣裙，都是古代深衣制的沿革，其意义不可谓不深远。
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中国古代服饰史 [:1700378938]
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二 历代对深衣有图式的诸家
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1．朱子《家礼》，有二式，一式新拟深衣图，二式为上衣下裳各十二幅，裳用斜裁法。
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2．陈祥道《礼书》中的深衣制，裳十二幅，幅用斜裁法。
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3．江永《深衣考误》中的深衣制，中四幅正裁，旁二衽用尖角裁法，右有曲裾掩之。
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4．张皋文《仪礼图》与《深衣考误》同制。
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上述诸家的图式，《家礼》是还在研讨中。陈祥道是用六幅斜裁的，江永和张皋文是一致的。但张图中尚还有疑义不解处，即中间前后的四幅，为何要把一幅布对开正裁而后又并缝起来，仍是还归于整？既欲还整，又何必多此对开劈裁？大概是为了应裳十二幅以应十二月的意义。陈祥道的图式大致是中间四幅（指一面）斜裁，斜裁的倾斜角度小，两旁的倾斜角度大。这样裁制是比较合理些，但对续衽又似乎不及江、张二氏的来得合理，即有曲裾掩之之说为是（见图3.2.3、图3.2.4）。
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3.2.3
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3.2.3
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江永《深衣考误》中的深衣形制。前后各四幅，都用二幅正裁破后再缝合，这点是不合理之处。其右衽内有曲裾是较合理的，但曲裾是掩在襟内，与汉法的曲裾掩在外不同（见马王堆掩曲裾法）。此种掩法，与后世的衣襟内另加一内襟的做法相似，三代或有此法。图中前右衽前後不合，其内别有曲裾，钩曲而前，以掩裳际。
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3.2.4
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