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中国古代服饰史 [:1700378965]
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中国古代服饰史 第五节 妇女命服
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魏、晋及南北朝的命妇服饰，大抵因循汉制而略为增损，像魏制则多用绣文。按《晋书·舆服志》云：“元康六年诏：‘魏以来皇后蚕服皆以文绣，非古义也，今宜纯服青，以为永制。’”《通典》云：“晋依前汉制，皇后谒庙服绀上皂下；蚕，青上缥下，隐领袖缘。元康六年诏以纯青。贵人、夫人、贵嫔是为三夫人，皆金章紫绶，九嫔银印青绶，佩采玉（于阗玉）。助蚕之服，纯缥为上下”。宋制，太后、皇后入庙服袿大衣，谓之袆衣，公主会见封君以上皆带绶，以采为绲带，各如绶色；自皇后至二千石命妇皆以蚕衣为朝服。
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齐因之，袿用绣为衣裳。陈依前制。按袿衣也为妇女的嫁时服，其服有下垂如刀圭状者，即加此刀圭形之旁衽于袿衣裾旁。颜师古谓：袿衣如大掖衣之类；《广雅》谓：“袿，长襦也”。这是既有旁衽而且大袖，又为较长之服式。
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命妇的首饰，梳大手髻（即假髻），上有步摇、花钿诸饰件，并按数量多少而定命妇的尊卑。《晋书·舆服志》云：“皇后谒庙，其服皂上皂下，首饰则假髻步摇，俗谓之珠松，簪珥。”《文献通考》载：“魏制贵人、夫人以下，蚕，皆大手髻，七蔽髻，黑玳瑁又加簪珥；九嫔以下五；世妇三；诸王妃、长公主大手髻，七蔽髻，其长公主得有步摇、簪珥。”陈，“因前制，皇后首饰假髻，步摇、簪珥；开国公、侯太夫人、夫人大手髻，七蔽髻；九嫔及公夫人五；世妇三，其长公主得有步摇。”蔽髻是类乎发鼓一类的形制，在上面再加花。就是以金银等做成的花钿。的多少，即是分别等差之数。蔽髻是次于假髻步摇的发饰。假髻以铁丝为圈，外编以发，然后在其上加饰。《晋令》载：“士卒百士，不得假髻”。又成公绥蔽髻铭有“或造兹髻，南金翠翼，明珠星列，繁华致饰”，即是为蔽髻的采饰所作的铭。珥即耳饰，以珠玉为瑱垂之。
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北齐的皇后，首饰假髻步摇十二，命妇的蔽髻但以数和花钗多少为品秩；北周则以首饰花钗多少为等差。
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中国古代服饰史 [:1700378966]
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中国古代服饰史 第六节 妇女的一般服饰
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南朝一般妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。《玉台新咏·谢朓赠王主薄》有：“轻歌急绮带，含笑解罗襦”；《冥祥记》载：“宋代陈秀远梦有一妪，年可三十许，青袄白裳”；梁代沈约《少年新婚之咏》有“裾开见玉趾，衫薄映凝肤”；梁武帝咏有“衫轻见跳脱（手镯）”。这是上身着襦袄、衫的服饰咏之于诗者。《晋东宫旧事》载：太子纳妃有白縠白纱衫、绛纱复裙、绛碧结绫复裙、紫碧纱文双裙、丹碧杯文罗裙等；晋代傅玄《艳歌行》有：“白素为下裙，月霞为上襦”；何思澂《南苑逢美女》有“风卷葡萄带，日照石榴裙。”这都是以襦裙为妇女通服者的记述。襦、裙也可作为衬在礼服之内用。
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襦、衫有宽大又有窄狭。南朝梁代庾肩吾《南苑还看人》诗：“细腰宜窄衣，长钗巧挟鬓。”是咏窄衣的；再有简文帝《小垂手》诗“且复小垂手，广袖拂红尘”，及吴均《与柳恽相赠答》诗“纤腰曳广袖，半额画长蛾”，则是咏宽衣的。
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北朝则以窄袖为多，见《魏书·任城王澄传》及《资治通鉴·齐纪》中“小袄”之服即是。六朝出土的陶俑中有广袖宽身、窄袖紧身者。唐代阎立本《陈文帝像》后二侍女衣衫则作广袖宽身式者。
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北朝北齐妇女有戴幂者。《旧唐书》载：“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐，隋旧制，多著幂，虽发西戎，而全身障蔽……”；《魏书》载：“氐多以幂为冠”；《周书》载：“吐谷浑……多以幂为冠”（吐谷浑即辽东鲜卑，西晋时附阴山，后又渡陇西）。都是着和戴幂的记述。
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裙的折裥在这时风尚多作细裥，简文帝《戏赠丽人》诗有“罗裙宜细简，画屧重高墙”句。裙有加真珠饰者，见前胡后真珠裙。又有金镂织成者，北周庾信《秋闺有望》诗有“谁家金镂裙”句。
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