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生产端之外，2015年她也推出文化端的旅游项目“中国咖啡寻根之旅”已接待了200多名业内人士及咖啡爱好者和终端客户。今年她规划在县城附近基地完善一个名为“朱苦拉咖啡梦庄园”的项目，内容有：世界级咖啡博物馆（图文并茂地展示各国咖啡文化、设备及制作方式、产品）、各国不同风情咖啡屋、会议室、餐饮、各种民宿及接待的配套设施。
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万雪君的咖啡大业还不止于此，她还计划进军都会区，开设“云南特色咖啡国际连锁店”，完成产业链上中下游垂直整合，初步计划2017年的下半年在北京、上海先开两个旗舰店，如顺利，2018年赴美计划就可以落地了。
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她回忆这段艰辛岁月，说：“6年前我从照明工业转入农业，从生豆到一杯咖啡，从头学起，从不会到会，从无到有，从荒烟变绿意，在当地第一个带领老百姓上山开荒，并带百姓用咖啡增收入。六年前朱苦拉咖啡文化从无人知晓，今天，业内人士和消费者都了解了朱苦拉是中国咖啡的源头，而今已发展到第三代老品种咖啡。从最初不懂得用咖啡换人民币，到现在一千克最高卖到1000多元，变化太大了！还蛮庆幸当初自己的选择是明智的。同时，也让当初许多关心又担心我选择咖啡行业高风险的朋友们，看到这一幕，为我安心下来，也是一件令我很开心的事情。”
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2016年国家质量监督检验检疫总局公告，宾川县的朱苦拉咖啡、宾川县柑橘正式成为国家地理标志保护产品，将大幅提高朱苦拉的品牌价值，朱苦拉老品种终于苦尽甘来。
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海南岛咖啡：古法糖炒
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东南亚流传一句顺口溜：“潮州粉条福建面，海南咖啡人人传！”
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这两年来我走访了大陆15座城市，分享咖啡经，包括海南岛海口市、厦门、福州、深圳、香港、上海、苏州、青岛、昆明、普洱、版纳、重庆、西安、北京、哈尔滨，最令我眼界大开的是海南岛糖炒咖啡风情，这里是中国低海拔咖啡物种罗巴斯塔大本营，迥异于精品玩家所熟悉的阿拉比卡。
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2015年6月，我出席海南澄迈县福山镇举行的第四届福山杯国际咖啡师冠军赛，顺道参访了知名的福山咖啡园，这里栽种的全是罗巴斯塔以及少量的赖比瑞卡，由于气候闷热，不适合种阿拉比卡。讲到罗巴斯塔，精品玩家会想到高端的印度尼西亚水洗罗巴斯塔（WIB Robusta）以及印度有名的皇家罗巴斯塔（Robusta Kaapi Royale）。
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数年前我曾烘过这两只赫赫有名的精品罗豆，来做拼配之用，风味较之一般罗豆干净多了，但海南岛的罗豆文化我是第一次深度体验，饶富异国情趣。海南的罗豆是1933年印度尼西亚华侨陈显彰从印度尼西亚引种到海南澄迈县福山镇，20世纪70年代徐秀义老先生在福山镇创办福山咖啡种植园及加工厂，成就了今日福山咖啡的威名，北京国宴常以福山咖啡招待贵宾。
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福山咖啡第二代负责人，同时也是海南省咖啡行业协会会长徐世炳跟我说，福山的原味罗豆（未加糖混炒）是北京招待国外贵宾专用的“国宴咖啡”，当年经过产官学界试饮后，票选出来的国宴豆，选秀会的名豆包括牙买加蓝山、巴西、印度尼西亚曼特宁、埃塞俄比亚等三大洲阿拉比卡与罗豆，但在加入炼乳调味后，咖啡味就不见了，只有福山罗豆最能穿透炼乳，谱出咖香与乳味平衡之美，故而获得“国宴咖啡”殊荣，朱德、周恩来、江泽民等中国领导人，均造访过福山农场，连意大利政要，喝过福山咖啡也赞赏不已！
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参访福山咖啡园最精彩的是欣赏糖炒罗豆的古老技法，将日晒罗豆置入大铁锅，底下以炭火加热，焙炒师傅执起大铲子，不停翻炒豆子，还需忍受扑鼻遮眼的烟呛，待一爆后，师傅抓紧时机，加入大把的白砂糖入锅，与罗豆混炒，焦糖熔化，锅内的罗豆乌黑油亮，多名师傅执铲把高温的罗豆拨进旁边的大铁盘冷却，画面惊心动魄。过去还要加入奶油混炒，但卫生单位担心会产生不好的成分，故禁止添加奶油。
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豆子冷却后，师傅将油滋滋的罗豆倒入石臼以手工磨成咖啡粉，香气四溢，没想到古老的焙炒与研磨法竟然在海南岛保存了下来。
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海南岛是中国唯一以白砂糖焙炒咖啡的，但咖啡豆与砂糖混炒却是海南岛继承自西班牙的传统，西语系称之为“Torrefacto”，据考证最早以糖混炒咖啡的是墨西哥矿工，目的是隔绝氧气，可延长豆子保鲜期，20世纪初此技术引进西班牙，随着西班牙殖民东南亚，又将加糖混炒的技术传进亚洲产豆国，而当时在西班牙机构做事的多半是马来西亚和海南岛人，因此又传进海南省。
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海南岛的罗豆有两种口味，一为不加糖混炒的原味罗豆，另一为加糖混炒，豆表较为乌黑油亮，冲煮法也很特殊，壶水烧开后，咖啡粉入壶沸煮数秒，再倒入滤布去掉咖啡渣，入杯后只加糖的黑咖啡称为“Kopi乌”，亦可加炼乳调味。海南岛偏好重口味咖啡，欧美的浅焙阿拉比卡在此没市场，即使是瑰夏他们也认为云淡风轻没味道，这没有对错，咖啡文化使然。
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海南岛罗豆主产于北部福山镇、东南部万宁县兴隆，以及中部白沙县，年产量不多，约五六百吨，供岛民饮用尚且不够。过去我以为全球最佳的罗豆是印度尼西亚的WIB或印度的皇家罗巴斯塔，但我喝过海南罗豆，觉得质量不输印度尼西亚与印度的精品罗豆，尤其是产自白沙县陨石岭海拔600米的日晒罗豆，干净度、甜感、杏仁味、花生味与微微柔酸，令我和同行的学生江承哲惊艳不已，如果送到咖啡品质协会评分，有可能高出印度和印度尼西亚的精品罗豆，海南罗豆不容小觑。
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迎接中国大陆市场的咖啡盛世
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2006年我到北京授课，生平首次来大陆，三合一速溶或进口的熟豆是主流，市面上只见星巴克，却看不到自家烘焙咖啡馆，感觉大陆咖啡文化至少落后台湾30年，此后未再进出大陆，直到2014年密集走访，两年来我跑了15座城市，惊见自烘咖啡馆遍地开花，取代进口熟豆，年轻人对黑咖啡的接受度大为提升，且咖啡馆自烘熟豆与出杯质量颇高，真令我有点惊讶，10年间，大陆与台湾在咖啡业发展上的差距越拉越近。
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我与大陆咖啡人交谈时，深深觉得大陆咖啡职业人与台湾有很大不同，大陆咖啡师略为急功近利，只想立马学到萃取与烘豆的绝招，一战成名天下知，因此匠气很重，但对于咖啡历史、基本常识、物理化学理论、产国文化、产业链、服务精神以及处世之道等诸多内在修为较欠缺，少了这些涵养，根基不够，咖啡技能无法融会贯通，技术层面难有重大突破。
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反观中国台湾自2013年以来，出了不少世界级咖啡人，包括2016年赢得世界杯咖啡大师赛（WBC）冠军的吴则霖、2014年世界杯烘豆赛冠军赖昱权、同年赢得世界杯杯测赛冠军的刘邦禹、2013年世界杯烘豆赛亚军江承哲、2013年北欧烘豆赛冠军陈志煌……他们入行都不是三年五载，而是十年磨一剑，从高中就开始玩咖啡，勤于阅读国内外咖啡信息，习艺多半在七八年以上，甚而超过10年，有了扎实基本功、厚度与内在修为，很容易突破技术瓶颈，从而开花结果赢得世界级尊衔。
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中国台湾这些杰出咖啡人的特质是，广泛吸收、整合咖啡各领域知识，勤跑各大产国咖啡园，了解咖啡质量与水土、品种和后期制作加工的关联性以及各庄园的优缺点，以挑选最适合自己的赛豆，并经常造访日本、美国、欧洲各大都会咖啡馆，领悟咖啡文化与饮品的差异，知己知彼，掌握最新趋势，回来后再修正自己的缺失，由于见识广了，顿觉自己的不足，因此为人都很谦和，乐于分享交流，与同业一起进步，提升消费者的鉴味能力，把饼做大，也就是说接轨世界，而非坐井观天，闭门造车。这是中国台湾杰出咖啡人惯有的人格特质。
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台湾咖啡人早年也和大陆咖啡人一样，只关注技术面的皮毛，而忽视内在修为的基本功，相信大陆职业人过几年后，视野扩大，涉猎更广，各领域知识融会贯通，赢得世界冠军荣衔，指日可待。
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我预估只要国民收入持续增长，20年以内中国的人均咖啡消费量会从目前的100克，大幅增长到1000克，乘上近14亿人口，届时中国咖啡总消费量将高达140万吨以上，将与美国和巴西成为世界三大咖啡强国，在咖啡市场动能拉升下，咖啡师、烘豆师、杯测师、后期加工师、园艺师和寻豆师的需求与年俱增，中国逐步迈向咖啡史上的黄金岁月。云南咖啡交易中心、重庆咖啡交易中心以及上海咖啡交易中心，陆续挂牌运作，产业动能蓄势待发。
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问题是各大学餐饮科系或职业学校准备好了吗，能为咖啡产业培养足够的人才吗？走访大陆期间，不少咖啡人说要制定大陆自己的咖啡标准，包括杯测、烘焙、赛制和各种评鉴制度，立意甚佳，但我觉得时机还不成熟，等到大陆的咖啡人均量突破1000克，或赢得几个世界杯冠军，有了话语权，再谈不迟，在此之前都只是空谈。
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但各大专院校或咖啡研究机构，不妨先调研中国各大都会民众对咖啡浓淡度的偏好值，究竟是1.15%、1.2%、1.3%、1.4%、1.55%，更高或更低？这与各地饮食习惯、文化有何关联性？结果可向各国媒体公布，将赢得世人刮目相看，中华民族不再是只爱喝茶的民族。
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两年来跑了15座中国大陆城市，咖啡香贯穿大山大海和古都，夜游长安古城墙、重庆赏夜景、青岛观大海、哈尔滨斗东北虎、北京紫禁城、苏州太湖畔、福州三坊七巷、深圳华侨城……咖啡香无所不在，两岸咖啡人手牵手，一起迎接即将崛起的咖啡大国，咖啡万岁，多喝无罪！
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