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237年，日本使者来访得赠大批纹锦。随后，日本女王专使前来，带回去大批“绛地交龙锦”等，提花及印染技术随之传入日本。
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两晋丝织仍以蜀锦著名，城郊村镇，掌握蜀锦编织技巧之家遍布，称为“百室篱房，机杼相和，贝锦斐成，濯色江波”。
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十六国时前秦的秦川刺史窦滔之妻苏蕙，是著名染织工艺家，双手织出回文诗句，称“回文锦”，造诣卓越，被传为佳话。
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南北朝丝织，江南普遍有所发展。刘宋设少府，下有平准令，后改染署，进行专门管理。南齐除蜀锦外、荆州、扬州也是主要产区。北方拓跋设少府后改太府，有司染署，下属京坊、河东、信都三局，有相当规模的生产。
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六朝丝织品种、纹样、色彩丰富可观。十六国中的后赵在邺城设有织锦署，锦有大登高、小登高、大光明、小光明、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃纹锦、斑纹锦、凤凰朱雀锦、韬纹锦、核桃纹锦，以及青、白、黄、绿、紫、蜀绨等，名目之多，不可尽数。
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新疆维吾尔自治区吐鲁番民丰出土的实物，发现有东晋、北魏、西魏的锦、绮、缣、绢及印花彩绢等，还有江苏铜山、常熟出土的绫、绢。
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这些锦、绮图案织作精细，主要的有两种类型，一是纯几何纹，一是以规则的波状几何纹骨架，形成几何分隔线，配置动、植物纹，从而构成样式化。
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纹样有的还吸收了不少外来因素，多为平纹经线彩锦，兼有纬线起花，出现了中亚、西亚纹样。比如新疆维吾尔自治区出土的有菱纹锦、龙纹锦、瑞兽锦、狮纹锦、忍冬菱纹锦、忍冬带联珠纹锦、双兽对鸟纹锦、鸟兽树纹锦、树纹锦、化生锦等。
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色彩有大红、粉红、绛红、黄、淡黄、浅栗、紫宝蓝、翠蓝、淡蓝、叶绿、白等多种。
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如：忍冬菱纹锦，以绛色圆点构成菱形格，菱内置肥大的绛色十字花，花内有细致的朱色忍冬，既带花蕊又自成小花，构成花中有花的样式，色彩简洁明快而不单调。
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天王化生锦有狮、象和佛教艺术中化生、莲花等中亚习见的纹样。方格兽纹锦是黄、绿、白、蓝、红五色丝织，在黄、绿等彩条上，织有蓝色犀牛，红线白狮，蓝线白象等纹样。
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这些色彩，绵薄色多，提花准确，组织细密，反映了这一时期的时代特色。
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绮多为单色斜纹经线显花，纹样繁缛，质地细薄透明，织造技艺进步。
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比如，新疆维吾尔自治区出土的龟背纹绮、对鸟纹绮、对兽纹绮、双人对舞纹绮、莲花纹绮、套环贵字纹绮、套环对鸟纹绮等，其中的双人对舞纹绮纹样是圈外环鸟群，4个椭圆形交界空隙处有双人对舞图案。莲花纹绮是在两个椭圆弧线结合处，饰八瓣莲花一朵，新颖别致。
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魏晋南北朝时期，毛毯广为应用，编织技术提高。南北朝时，西北民族编织毛毯，用“之”字形打结，底经底纬斜纹组织。
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这种编织方法便于采用简易机械代替手工操作，从而提高产量。在北朝，帐毡等更广为应用。
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魏晋南北朝时期的印染也有所发展。随着纺织的发展，印染工艺很有进步，晋朝蜡缬可染出10多种彩色，东晋绞缬已有小簇花样、蝴蝶缬、蜡梅缬、鹿胎缬等多种。紫地白花斑为当时流行色。
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其中的绞缬是一种机械防染法，最适于染制简单的点花或条纹。
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其方法是先将待染的织物，按预先设计的图案用线钉缝，抽紧后，再用线紧紧结扎成各种式样的小结。浸染后，将线拆去，缚结的那部分就呈现出着色不充分的花纹。
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这种花纹，别有风味，每朵花的边界由于受到染液的浸润，很自然地形成由深到浅的色晕。花纹疏大的叫“鹿胎缬”或“玛瑙缬”；花纹细密的叫“鱼子缬”或“龙子缬”。
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还有比较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等。
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东晋南北朝时，绞缬染制的织物，多用于妇女的衣着。
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在大诗人陶潜的《搜神后记》中记述了一个故事。一个年轻妇女穿着“紫缬襦青裙”，远看就好像梅花斑斑的鹿一样。很显然，这个妇女穿的，就是由鹿胎缬花纹的衣服。
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丝织染品有新疆阿斯塔那出土的红色白点绞缬绢、绛色白点绞缬绢是西凉的织染品。
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于田出土的夹缬印花绢，是北魏染品，大红地、白色六角形小花，清晰齐整。民丰出土的蓝色冰裂纹绞缬绢，天蓝地白色冰裂纹，形成自然的网状纹样，灵活有韵味。
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