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龙纹也是皇帝服饰中的专用图案题材。从史料记载和考古出土实物来看，龙纹最迟于辽代已用于皇帝服饰（如图1.6所示），到元代，五爪大龙被专用于皇帝服饰，而较小的三爪龙仍然可以用于一般场合。明代起，则有五爪龙和四爪蟒的分别，还有与龙十分相似的飞鱼、斗牛，除五爪龙之外，蟒、斗牛和飞鱼都用于赐服（如图1.7～1.9所示）。
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除图案外，色彩也是分辨等级的重要因素。史载秦时期祭服装尚黑，西汉尚黄，东汉则尚赤。但汉代又根据时令为服色之别。《后汉书·舆服志》载五时色朝服为春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。紫色亦有贵者燕居之服，而绿色则为民所常服。《旧唐书·舆服志》载，唐代高祖时天子用赭黄袍衫，遂禁臣民服用赤黄之色，并规定亲王及三品以上服大科绫罗紫色袍衫；五品以上服朱色小科绫罗袍；六品以上服黄丝布交梭双紃绫；六品七品用绿。至太宗时命七品服绿色，龟甲双巨十花绫，九品服青丝布杂绫。大抵紫、绯、绿、青四色为定官品之高卑，即始于隋唐。自中唐起，皇帝还用雁衔绶带锦和鹘衔瑞莎锦赐给观察使和节度使等高官，这种雁衔绶带锦的纹样一直保存到辽代，在辽代墓葬中还有发现（如图1.10所示）。宋代官服色彩等级与唐相同，但时服中亦区分织锦图案。据《宋史·舆服志》记载，第一等用天下乐晕锦，第二等用簇四盘雕细锦，第三等用黄狮子大锦，第四等用翠毛细锦，第五等用红锦，其余将校则赐窄锦袍，有翠毛、宜男、云雁、狮子、练雀、宝照大和宝照中锦七等。
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明清文武百官更多用补子表示品级。据《明史·舆服志》载，洪武二十四年（1391年）规定常服补子品级如下：
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公侯伯、驸马：麒麟、白泽；
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文官：一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品㶉、八品黄鹂、九品鹌鹑；
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武官：一品二品狮子、三品四品虎豹、五品熊罴、六品七品彪、八品犀牛、九品海马；
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杂职练鹊；
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风宪官：獬豸，
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（如图1.11所示）
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清代补子有圆、方之分，圆补主要为龙、蟒之类，用于王公贵族；方补用于百官，其中：
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文官：一品鹤、二品三品孔雀、四品雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品㶉、八品鹌鹑、九品练鹊；
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武官：一品麒麟、二品狮、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品八品犀牛、九品海马。
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在一般的丝绸图案中，丝绸艺术也随着时代的变化而展示其流行和时尚风格的变化。青铜器、陶瓷、漆器、金银器等装饰纹样也均曾跟随丝绸装饰之风，或与丝绸风格互相影响，体现着共同的时代特征。如在青铜中期开始，各种礼器上出现的动物纹样的周边和间隙之处填满了各种小几何纹如回纹、雷纹等，可能正是由于几何纹暗花织物上加以动物主题刺绣的影响所致。丝绸之路开通之后，中国的丝绸艺术与西方的纺织艺术互相交流，形成了大唐时期最为华贵的丝绸图案，影响丝绸之路沿途的地区和国家。宋元之后设计中经常可以看到的锦地开光图案，以小几何形的琐纹如曲水纹、锁甲纹、球路纹等作地，上布带环的窠状纹样作主题，无疑也是来源于丝绸图案设计，并大量出现在瓷器、金属器、漆器及建筑等几乎所有的艺术品上。明清时期，丝绸纹样更是成为人们表达吉祥如意向往的重要手段，五谷丰登、吉庆有余、岁寒三友、福寿三多、莲生百子、百年好合等都成为丝绸图案中的重要题材（如图1.12所示）。
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五、中国纺织科技发展的三大阶段
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从纺织生产技术的角度出发，我们可以将中国古代纺织史分成两个主要阶段：从商周到中唐称为古典体系，中唐之后至宋元明清为传统体系。如再细分的话，商周是古典体系的形成期，秦汉是古典体系的高峰期，而魏晋南北朝直至唐代中期是古典体系的解体并逐渐融合新技术因素的转折期。唐晚期至宋是传统体系的形成期，蒙元时期又一次吸收西方纺织技术的一些长处，到明清是传统体系的成熟期。清晚期开始受西方近代纺织技术的又一次冲击，传统体系逐渐瓦解，纺织生产的近代技术体系最终在民国时期建立，一直延续到现在。
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1．古典体系
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纺织生产的区域分布总体形成了北蚕南麻的主要局面，而且丝绸产地还向西北和东北扩展。当时丝绸生产的重心是黄河中下游地区，政府在首都长安和齐、楚、蜀等丝绸主产地区设立了官方的丝绸生产机构。一直到唐代初期，黄河中下游的中原以及四川仍然是丝绸生产的重地，但长江中下游特别江南一带的丝绸生产在安史之乱后发展很快，到唐后期基本形成了三足鼎立的局面。
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纺织生产是人民生活中的重要组成内容。凡宜蚕之地，每家每户均得树桑养蚕，并以绢作赋税，宜麻之地，则用麻布。汉代已有年贡赋丝织品500万匹的记载，曹魏时正式实行户调制，一直到唐代初期名为租庸调制，均以丝麻织品为征收对象。而在一般流通市场上，则是以丝绸作为货币的重要形式之一，以支付大宗买卖。