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夜相问曰：“消夜否？”
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很多四川乡人，吃饭也叫“干饭”，“干”或应写作“噉”“啖”，苏东坡便有“日啖荔枝三百颗”的诗句。吃饭也叫“饭”，民国《简阳县志·礼俗·方言》：“恰，问吃饭未曰：‘（恰平声）饭（读若患）冒？’答人吃了曰：‘（）哪。’”此外，西昌人还把吃饭叫“犒饭”。
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“吃饭”在四川话中有以上几种说法，饭在四川话中也有几种称谓。川人把饭叫“”，或“”（多为儿童用语）。饭蒸至半生半熟，川人称为“生分子”，也叫“夹生饭”。“分”乃“餴”字之误。《玉篇》：“餴，音分。半蒸饭也。”这是川人对饭本身的称呼。至于把饭叫做“帽儿头”则是针对盛饭来说的。川人把两碗饭翻作一碗的状态叫“帽儿头”。而“吃白饭”是对吃饭时有饭无菜的称呼。吃白饭也叫“吃光眼饭”，谚语有“秃子进店，光光吃饭”（因川人称秃子叫“光光”）。
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四川人忌讳吃白饭，实在不济，也要夹上两片泡萝卜、两块泡藠头下饭。据《成都通览》记载傅崇矩：《成都通览》（上册），巴蜀书社，1987年版，第274页。
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平民妇女，问人吃饭否，必续问曰：“吃甚么菜？”
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四川人把肉叫做“朒朒”，把吃肉叫“吃油大”。成都人吃肉主要是猪肉，而猪肉前文已经介绍。至于猪肉做的菜，举不胜举，非得亲口品尝方知其味，因此肉类大菜，这里就姑且从略。
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现在且来说小吃，成都人把小吃也叫“香香”。据民国汪海如《啸海成都笔记续编》记载，“成都小吃嗑甲于各省”汪海如：《啸海成都笔记续编》，《中国野史集成续编》（第26册），巴蜀书社，2000年版，第798页。汪海如在书中提到了陈麻婆豆腐：
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北门外万佛桥侧陈麻婆之豆腐声名愈噪。当初不过一小饭店，因路近洞子口，往来油贩胥驻此息肩，凡有透漏者，皆以贱价售麻婆，故所煎豆腐用油特多，无怪较为爽口也。……闻有人从沪上来，言上海暨南北各省饭店皆有成都麻豆腐名称，何驰誉之远也。
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做麻婆豆腐需要嫩豆腐，做熊掌豆腐需要老豆腐。豆腐不同，做成的豆腐制品也不同。李调元《童山诗集》卷28写有四首豆腐诗，其中第三首便道出了不同的豆腐制品：
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豆腐四首和心斋韵（其三）
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不须玉豆与金笾，
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味比嘉肴尽可捐。
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逐臭有时入鲍肆，（原注：黣者为臭豆腐）
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闻香无处辨龙涎。（原注：干者名五香豆腐干）
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市中白水常成醉，（原注：白水豆腐）
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寺里清油不碍禅。（原注：清油豆腐）
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最是广文寒彻骨，
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连筐秤罢卧空毡。（原注：世谓广文有“连筐秤豆腐三斤”之谑）
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这首诗不但提到了臭豆腐、五香豆腐干、白水豆腐、清油豆腐四种小吃菜品，还提到了一句四川俗语“连筐秤豆腐三斤”。
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与豆腐干相对的是豆腐脑。下面这首《锦城竹枝词》就描述了成都小孩吃豆腐脑的情形林孔翼辑：《成都竹枝词》，四川人民出版社，1982年版，第140页。
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豆花凉粉妙调和，日日担从市上过。
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生小女儿偏嗜辣，红油满碗不嫌多。
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不但大人能吃辣，小孩也嗜辣。成都的小孩甚至还唱这样的歌谣：“一呀碗荞凉粉，熟油辣子多放点。”傅崇矩：《成都通览》（下册），巴蜀书社，1987年版，第1页。豆花就是豆腐脑，但是两者还有一些区别，那是由点豆花时下卤水的多少而定的。卤水少，豆浆凝固慢、质嫩，这就是豆腐脑；卤水多，则凝固快，质地相对较老，这就是豆花。
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俗话说豆芽冲天还是小菜一碟，豆芽是上不得大台面的。同样作为豆制品的豆花，可以说也上不得台面。“苍蝇馆子豆花饭”，豆花是和苍蝇馆子联系在一起的——四川人把街头小饭馆称为苍蝇馆子。所以李调元说豆花：“家用为宜客用非。”但是尽管豆花只是小菜，上不得台面，但是在川西部分地方，豆花却是款待显客（贵客）的大菜。因为豆花里别有一番“心意”。
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豆花是用来款待显客的，只有尊贵的客人来家了，才推豆花，这不是说豆花稀罕，而是因推豆花很麻烦。乡间有谚语道：杀牛都等得，推豆花等不得。推豆花工序繁琐、费时较久。按其工序可分为以下几大步：第一步选豆，泡豆。选饱满大粒的黄豆，洗净放入温水中浸泡二至三个小时。第二步上磨。将泡好的黄豆磨成浆，两斤黄豆得磨上近一个小时，这是累人的活儿。第三步熬浆。将磨好的浆熬熟，这又得花上半小时。第四步滤浆。将滚烫的豆浆装进细麻袋，放在锅上或盆上，用担水扁担或其他工具对细麻袋施以压力，将豆浆潷出来，川人称过滤为“潷”，《蜀语》称“笮去汁曰潷（音必）”。第五步点豆花。将过滤好的豆浆倒入锅里，点入胆水——川人称“盐卤曰胆水”（《蜀语》）或石膏水，缓慢搅动，待其凝固。经过这五步，豆花便成了，但时间也花去了大半天。其实最后还有一步，就是用筲箕轻轻压在豆花上，潷去豆花里的汤汁，这汤汁有一个特定称谓叫“豆角水”“灏水”或“灏子水”。这步是为了使豆花紧致不松散，但可以省略。这几大步中，点豆花的环节最关键，下胆水得把握度。胆水少了，豆浆不能凝结，过量了，豆浆就再也不会凝固，就只剩一锅汤了。当然这一系列过程完全是旧时石磨豆花的过程。
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