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1700334900 中国妆容之美 [:1700332869]

1700334901 中国妆容之美清：满汉交融

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1700334903 │公元1616年—公元1911年│

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1700334905 清代是我国东北的少数民族——满族建立的封建朝代，也是中国历史上最后一个大一统的封建王朝。满族尚武，且以游牧生活方式为主，靠军队的精武和善战打下了江山。因此，清朝统治者在建国之初就意识到，“骑射国语，乃满洲之根本，旗人之要务”（《清朝通史》）。满人极为重视八旗子弟的骑射武功，甚至因此设计了一整套方便骑射的衣冠制度。加之清朝统治者认为，契丹、金、蒙古等少数民族之所以丧失政权，被汉族同化，皆因废弃了本民族的衣冠、语言等习俗，因此清朝统治者在入关后，服饰并未大改，在很大程度上保留了适于狩猎骑射的民族特色。

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1700334907 在满族社会，骑射并不是男子的专利，女子也骑射成风。《建州闻见录》载：“女人之执鞭驰马，不异于男。”游牧生活，风餐露宿，并不需要浓妆艳抹，因此满族在入关之初一直保持着非常质朴的民风。清初的满族女子追求的是健康开阔的美，妆容极其清淡，几乎是素面朝天。

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1700334909 清初，满族统治者要求汉人一律剃发易装，遵从满俗，极大地伤害了当时汉族人民的民族自尊心，激起强烈抵抗，使得政局不稳，这迫使清政府在制定服饰制度时，采纳了明末遗臣金之俊的“十从十不从”建议。其中便有一条为“男从女不从”，即男子必须从满俗，而女子则可以满女从满俗、汉女从汉俗。于是，清代汉族女子的妆容延续明代的传统，维持着端庄恭俭、低眉顺眼的形象，而缠足与守节之风则愈演愈烈。据统计，仅安徽歙县一地，明清两代（至咸丰年间）旌表与未旌表的烈女共计8606人，其中清代又是明代的十倍左右[1] 。欲守节便禁招摇，在这样的社会风气影响下，清代女子的妆容越发简化，甚至连风行了上千年的面饰也愈发少见。

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1700334911 于是我们发现，在清代，出于不同的原因，满女和汉女在脸部妆容的简化上殊途同归。此时，二者在妆饰文化上的最大分野是对待脚的态度。汉女在缠足的道路上愈发偏执与变态；而满女则保留天足，遵守祖制，依旧骑射，很好地保留了游牧民族彪悍的本性。仅从这一点上，我们似乎也能品出当时汉族政权衰落之不可逆转。

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1700334913 当然，随着满汉长期错居，服饰妆容也必然相互影响。中原生活的富足与安逸，使得满族女性越来越愿意接受汉族文化创造出的脂粉香风。汉女虽然在妆容上不好浓艳，但上千年积累的“美养兼顾”的妆品制作理念与技艺大大影响了晚清贵族女性们的妆台之好，其中又以慈禧太后为人间极则。加上清末西风东渐，传统与创新相辅相成，清末女子的妆容甚至呈现出些许西式风情。中国传统的化妆法逐渐被淘汰，西洋的化妆术开始流行。年轻女子开始留额发，打破了成人不留额发的旧俗。女性的发式也不再受年龄与身份（已婚和未婚）的限制，变得随心所欲了。

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1700334915 随着商品经济的发展，清末时，上海已有面向女性消费的化妆品、饰品专卖店了。咸丰年间苏州人朱剑吾经营的“老妙香宫粉局”集产销于一身，前店后厂，以香粉、生发油为主要产品，为沪上首家化妆品工厂。“老妙香宫粉局”生产的香粉、香油占领了清末的上海及浙江市场。后来，粉局开发了护肤的“宫粉”，因受到皇帝青睐而销路大开。为扩大营业，粉局迁至汉口路昼锦里。昼锦里因香粉工厂、化妆品经销店汇集而几乎成为一条脂粉街，被称为“香粉世界”“女人街”。

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1700334920 铜架香水瓶，高28厘米，宽11厘米，晚清后妃所用香水多为此类西洋贡品。故宫博物院藏

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1700334922 由素颜走向西化的清宫装扮

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1700334924 清代实行满汉不通婚（旗民不结亲）的政策，挑选秀女只面向旗人。因此，除了极少数例外者，清宫中一般不用汉人作宫女，更不能充嫔妃。所以，清宫装扮，基本上就代表满女装扮。

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1700334926 从清宫保留下来的大量后妃的容像来看，清初后妃大多素面朝天，不论常服像还是朝服像，无不如此，非常务实且质朴。她们身份的贵重，主要体现在华丽的服装和冠戴上。这一时期的容像反映了满女显著的配饰特色——一耳多钳，即一个耳朵上戴多个耳环（至乾隆三十一年，即1766年，才正式规定为一耳三钳）。至于宫女，宫规要求必须朴素，直到晚清也未曾改变。随侍慈禧前后达八年之久的宫女何荣儿回忆清宫往事时讲道：“清宫里有个好传统，当宫女的要朴素，说话行动都不许轻浮。要求有宫廷气派，像宝石玉器一样，由里往外透出润泽来，不能像玻璃球一样，表面光滑刺眼。所以我们宫女不许描眉画鬓，也不穿大红大绿。一年四季由宫里赏给衣裳。……除去万寿月（旧历十月老太后的生日月）能穿红的、擦胭脂、抹红嘴唇以外。……清宫二百多年，宫女很少出过丑事，这也是制度严的关系。”[2]

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1700334928 到了清中期乾隆朝，这位“十全老人”既继承了康雍两帝建立的辉煌盛世，又延续着自己的文治武功，恩威并重，创造了属于他的六十年乾隆盛世。相比于开国几代帝王的恭谨庄重，乾隆帝在艺术上追求广收博取、海纳百川，显然活泼了很多。满族后妃的妆容也因此有了一些变化，其中最大的特色体现在“地盖天”[3] 的唇妆上。所谓“地盖天”，就是指只妆点下唇，不妆点上唇。乾隆朝流行的样式是下唇涂满，上唇素色，很多后妃像中人物都作如是装扮。至于“地盖天”的流行起因，史书中并无提及，当为一种时代审美。

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1700334930 乾隆时期眉形则大多较为平顺，多为眉头略粗、眉尾稍细的蛾眉款式，使用胭脂非常克制，基本不画眼妆。

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1700334932 到了道光朝，下唇的妆点逐渐缩小，不再涂满整个下唇，至晚清终于缩成圆圆一个红点。这应该是满汉长期错居之后，受汉族樱桃小口审美喜好的影响所致。《宫女谈往录》中也专门对此有过讲述：“我们两颊是涂成酒晕的颜色，仿佛喝了酒以后微微泛上红晕似的。万万不能在颧骨上涂两块红膏药，像戏里的丑婆子一样。嘴唇要以人中作中线，上唇涂得少些，下唇涂得多些，要地盖天，但都是猩红一点，比黄豆稍大一些。在书上讲，这叫樱桃口，要这样才是宫廷秀女的妆饰。这和西洋画报上的满嘴涂红绝不一样。”这段记载，既记录了晚清宫廷满女的妆容特点，也间接传达出西洋妆容开始被国人所熟知。很快，末代皇后婉容便成了西洋妆容最早的尝鲜者之一。西式自然而饱满的唇妆开始燃起星星之火（而其燎原之势则要到民国中期了），“樱桃小口一点点”的中式唇妆则逐渐式微，并最终退出历史舞台。

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