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至味家宴 [:1700368637]
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至味家宴 扬州炒饭
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第一次到扬州是个下着绵绵细雨的冬夜，不是三月，亦没有鹤骑，我拖着行李打着伞，狼狈不堪地拦了辆出租车直奔宾馆。司机是位热心大叔，听说我是孤身到访的游客，便热情洋溢地给我介绍扬州美景美食——只可惜他讲得一口本地话，饶是我竖起耳朵尽力聆听，也实在没听出个所以然。只半猜半蒙听见他仿佛是叮嘱我独身在外注意安全，又如家里长辈一般絮絮问我吃了没喝了没，吴侬软语温情款款，承载着冬雨夜一个陌生人给的关怀。
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把行李甩在宾馆，第一件要做的事便是如司机大叔所叮嘱的那般出去找饭吃。我在脑海里搜寻了一圈，第一个想起的是扬州闻名遐迩的“早上皮包水”，继而，被三丁包子、千层油糕、双麻酥饼、翡翠烧卖、大煮干丝、糯米烧卖、蟹黄蒸饺等各色早茶名点顷刻间勾起馋虫无数，只恨此时已是夜里，只能等到第二天一早再去茶社。再想一轮，蹦入脑子里的便只剩了简单干脆的四个字——扬州炒饭。
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虽然传说蛋炒饭是由隋朝政治家杨素发明的，但其实早在西汉时就有一种用黏米饭加鸡蛋制成的食品，名为“卵”。故有人推断，“卵”可能就是蛋炒饭的前身。
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于是裹着大衣匆匆出门，在街角随便觅了家小店进去坐定，要过菜单便打算来一份地地道道的扬州炒饭。然而，来回翻了几遍菜单，倒是瞧见了蛋炒饭、香肠炒饭、虾仁炒饭等，唯独没有扬州炒饭一味。当下失望无比，万万没想到在扬州街头，竟找不到一盘扬州炒饭。
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事后跟扬州朋友倾诉衷肠，被伊笑得半死，直说我是要去加州找牛肉面，去新奥尔良找烤翅的人物。而我在得知扬州不产扬州炒饭的那一瞬间，真是失落得要命——成都人不吃四川麻辣烫、扬州人不吃扬州炒饭……这世界还有没有基本的信任啦？
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在扬州，虽然没有吃到扬州炒饭，但一碗热腾腾、香喷喷的蛋炒饭倒是切切实实地吃到了嘴里。据说，蛋炒饭的发明者是隋朝的杨素——就是那位在传奇中养了红拂女，辅佐了杨坚、杨广父子两代皇帝的高官显贵。史书上说他“兼文武之资，包英奇之略”，看来不仅文韬武略，还懂得美食。隋唐之际，百姓家里多半用不起油，菜式以蒸煮为主，需要大火多油快炒的蛋炒饭想必算是高贵，连名字也透着闪闪发光的贵族气——碎金饭。
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时过境迁，碎金饭的高端气质渐渐融入寻常百姓之家，谁家的餐桌上恐怕都出现过这么一盘油光莹亮的蛋炒饭。虽然家家都会做蛋炒饭，但要做得好吃，却也不是那么容易的事。唐鲁孙先生说，以前他自家雇厨子，三道考题：先让厨师煨个鸡汤试试文火，再让他炒个青椒肉丝考一考武人菜。最后才来碗蛋炒饭，非要炒得“润而不腻，透不浮油，鸡蛋老嫩适中，葱花也得煸去生葱气味”，才算是一位真正大手笔的厨子。
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古龙笔下的大反派律香川恐怕是一位大手笔的厨子，他温柔沉静，却又嗜血暴虐，小说里让他做尽了各种邪恶又疯狂的事情。我印象最深的一个情节却是在某天夜半，男主角孟星魂肚子饿了，于是律香川就去厨房熟练地做了一盘香喷喷的蛋炒饭。两个男人，一对仇敌，没有刀枪相向以死相拼，倒是在深夜时分交换了一些对蛋炒饭的看法，而后相对无言，默默吃完。这个场景几乎是安静而诡异的，却又透着蛋炒饭热热闹闹的世俗香气。
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单是鸡蛋炒饭，毕竟失于单调。扬州炒饭的出现，恐怕就源自这种欲望的不满足。唐鲁孙先生曾考据扬州炒饭的来历，说是乾隆年间，伊秉绶在惠州任知府时，官署里有个粤菜厨子“颇精割烹”，而后伊转任扬州，家厨亦随同前往，扬州炒饭即是二人一起切磋烹饪所得。之所以名唤“扬州”二字，只是因为二人此时身在扬州，实际上伊秉绶是福建人、家厨是广东人，原来，“扬州炒饭”竟与扬州菜关系不大了。
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唐先生如此描述扬州炒饭的做法，炒饭所用的米必须松散而少黏性，“油不要多，饭要炒得透”。除了鸡蛋、葱花之外，以前的扬州炒饭还要加上小河虾和切成细末的金华火腿，炒到松爽不腻，正好入口。现代人因地制宜，将扬州炒饭发展出了种种新花样，几乎是“什锦蛋炒饭”的代名词了，加香肠、虾仁也罢，青豆、胡萝卜丁也罢，香菇、笋丁也罢，统统随君所好、丰俭由人，只要“乒乒乓乓”炒成浓香，停火起锅即可。扑鼻而来的，都是喷香浓郁的幸福味道。
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扬州炒饭
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材料：
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A:
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虾仁………30克
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鸡丁………30克
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水发干贝………20克
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海参丁………30克
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香菇丁………30克
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笋丁………40克
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B:
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鸡蛋………2个
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米饭………250克
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