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至味家宴 [:1700368645]
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至味家宴 培根圆白菜
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中国人热爱五花肉，其肥肉软糯易化，瘦肉久煮不柴，特别适宜红烧，不管是甜口的东坡肉还是咸口的扣肉，一概体酥味浓，令人销魂。除了久炖之外，又可油爆，将五花肉略煮，薄薄切片，下热油爆炒，加郫县豆瓣酱和青蒜，就成了川渝一带的下饭利器——回锅肉。许多人认为回锅肉的精髓在于郫县豆瓣酱，我却更爱其中的青蒜，满蘸肉类油脂的青翠叶片有着极浓烈的独特香气，随时可以再吃一碗饭。同是川菜的盐煎肉与回锅肉相差不大，只是前者生煎肉片，后者要先行煮熟。我偏好盐煎肉，觉得更干香下饭，喜欢较为滋润口感的人则往往更钟情回锅肉。
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因毛主席的个人喜好，湘菜里面红了一道毛氏红烧肉，外省的湘菜馆里多半都有这道菜，倒是我这个湖南人也说不上来怎样才是正宗做法，想必只是比一般红烧肉多放几个干红辣椒罢了。湖南人家常吃的是粉蒸肉，那略带颗粒感的米粉浸润着满满的油脂，肉酥软到入口即化，粉香脂浓、肥而不腻，一不小心就能干掉一大碗。我老家还爱用红曲米粉代替普通的米粉，这样口感更柔润，颜色艳红油亮，分外刺激食欲。
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培根是西式肉制品三大主要品种（其他两种是火腿和香肠）之一，除带有咸味之外，还具有浓郁的烟熏香味。
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倒不是只有中国人爱五花肉，西方人也照样拜倒在它的独特美感之下，只是他们的手段毕竟不如我吃货大国这般千变万化，做法虽较为单一，倒也不是没有独到之处。昔日大英帝国殖民体系衍生出来的国家，大多都爱将五花肉做成bacon，中文过去翻译成熏肉，香港人则翻译成烟肉，都算是颇为准确的意译，因它的确是用烟熏过的。然而，或许是由于这样的翻译难以与国内本地产的熏肉、腌肉、腊肉等区别开来，难以显示出洋派气质，故近年来大多数商家都将其直接音译为“培根”。这下区别倒是十分明显，但总让人觉得不似食物，仿佛嚼下去一卷哲学家。
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培根通常是用多种调料和大量盐腌过的，然后加以烟熏，这般看来其制作过程也与熏制腊肉如出一辙。中国的腊肉是个庞大的品种，将许许多多不同颜色、不同口味的腌腊制品统统纳入其中。在湖南，每到年底家家户户都要腌制腊肉，腊月“杀年猪”后，将鲜肉切分后腌制10日左右，晾晒上半个月，再吊在传统厨房内受灶烟熏陶，月余后就成了烟熏腊肉，可久藏不腐。将腊肉切薄片用青蒜爆炒，又或切厚片码在碗内撒辣椒粉蒸，瘦肉色泽红亮，肥肉油而不腻，醇香扑鼻，回味无穷。
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英式早餐丰盛而油腻，图中可见香肠、鸡蛋、培根和蘑菇等，那个黑色的东西则是黑布丁。
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培根大约就是较为鲜嫩版的烟熏腊肉，它没有那种烟熏火燎后的干香，还带着湿淋淋的生气，粉红瘦肉夹着肥白油脂，色泽美艳生动。培根通常是早餐时煎了吃，是最正统的“英式早餐”不可或缺的一部分。英式烹饪长期担任着被全世界人民嘲讽的重任，以各色各样的“黑暗料理”屹立于食物链的底端，据说只有早餐还值得一吃。
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一个英国朋友曾经亲自下厨给我们做过一顿full English breakfast（全英式早餐），说这又叫fry-up，吃起来确实不错，但一顿下去整整饱了一天，晚餐也只吃了碗阳春面才觉得缓过气儿来。全英式早餐菜如其名——fry-up，除了煎就是烤，煎完培根，锅里的油已经满得要晃出来，再继续煎香肠、蛋、吐司、蘑菇和番茄，最后还要煎个黑布丁。黑布丁并非布丁，而是由猪腰、猪血、燕麦等物混合而成，有些像东北血肠，也有点像湖南的猪血丸子，足见外国人不吃内脏这一说法多半是谣传。唯一一个素食是用番茄酱炖扁豆，算是最为清淡的一员。据说若是换作北美人，还要往煎培根上浇一勺枫糖浆才算正统。这样一顿早餐，仿佛一口气吃掉了一周的胆固醇量，实在令人胆战心惊。
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现代的西方人终于也为胖折腰，不敢再肆无忌惮地狼吞虎咽各种高热量食品。但培根又实在动人，腌得好的培根，用小火慢慢煎出来，真正肥而不腻、瘦而不柴，吃起来略有嚼头，鲜美可口。这般美食热量再高也无法让人全盘放弃，只得退而求其次，有人将其煎脆、捣碎，当作配料撒在别的食物之上，甚至还出现了“素食碎培根”这种自欺欺人的产物。
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当然也有更多“培根原教旨主义者”，不能放弃整片培根的美味动人，却又实在畏惧高热量和油脂，便用它来炒一盘翠绿爽脆的圆白菜。对于他们来说，荤素搭配的小清新加重口味，才是饮食的长久之道吧。
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培根圆白菜
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材料：
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培根………2片
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圆白菜………200克
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大蒜………2瓣
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胡萝卜片………3片
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红辣椒………1/2个
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调料：
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盐………1/4茶匙
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香菇精………适量
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料酒………1茶匙